Salina è per estensione la seconda isola dopo Lipari e la più montuosa dell’arcipelago. Tra i tre comuni che ne fanno parte (Santa Marina, Malfa e Leni) le distanze e i dislivelli sono relativamente significativi. Santa Marina, oltre che ospitare il porto principale di Salina, è la “capitale” dell’isola: è il centro più servito e dinamico, pur nella classica generale tranquillità che lo caratterizza. Il centro di Malfa si trova su un altopiano nella parte settentrionale dell’isola e comprende anche la frazione di Pollara, celebre per le sue splendide scogliere. Leni, situato quasi al centro dell’isola, è il comune più piccolo e comprende la frazione di Rinella, che ospita il secondo porto di Salina (arrivando a Rinella si risparmiano i 5€ di tassa di ingresso previsti invece per il più collegato porto di Santa Marina). Per spostarsi è preferibile avere un mezzo, sebbene sia comunque presente una linea di servizio pubblico. Se non traghettate con mezzo a seguito, troverete sull’isola diversi renting. Il più fornito nonché il più gettonato è il renting Bongiorno, proprio di fronte al porto di Santa Marina. 25€/giorno per uno scooter e 50€/giorno per un auto con incluso il comodo servizio, se necessario, di trasporto bagagli all’hotel.

Le spiagge

Di spiagge vere e proprie in realtà a Salina ce ne sono ben poche. L’unica propriamente detta è quella di Rinella, nera perché di origine vulcanica e sormontata da rocce con diverse grotte scavate un tempo dai pescatori. Nonostante il vicino porto, l’acqua è limpida e i fondali affascinanti.

La spiaggia dello Scario è a pochi minuti da centro abitato di Malfa. Si tratta di un insenatura di ciottoli bianchi con mare azzurro e cristallino. La spiaggia è facilmente raggiungibile, ma non comodissima vista la dimensione dei ciottoli! Per fortuna il bar all’ingresso della spiaggia noleggia, oltre agli ombrelloni (5€), dei comodi materassini (3€), utilissimi sia in acqua che per coricarsi sui ciottoli.

Pollara, estremità ovest dell’isola, è probabilmente la località più nota di Salina, grazie alla sua spettacolare scogliera, resa celebre da alcune scene de “Il Postino” e per i suoi tramonti da favola, a detta di tanti i più belli delle Eolie. La spiaggetta su cui Massimo Troisi passeggiava è ormai praticamente scomparsa, ma la scogliera a strapiombo e il mare azzurro sono sempre lì nel loro straordinario e intatto fascino. Il mare è comunque raggiungibile dalla cima con una ripida e suggestiva scalinata e il servizio bar è garantito da un antico quanto efficiente sistema a carrucola. Tutto qui parla de “Il Postino” e dell’indimenticato attore napoletano: la scogliera, la strada che porta al mare e alla casa che nel film fu di Neruda, il murales dedicato a Troisi e Noiret, il bar “L’Oasi” che ogni giorno alle 18 trasmette il film diretto da Michael Radford. Ovunque sembra di risentire le indimenticabili note della colonna sonora di Bacalov.

Anche Santa Marina ha le sue spiagge, caratterizzate anch’esse de grandi ciottoli. Il vantaggio è naturalmente la comodità con un’acqua comunque sempre cristallina. Andando oltre Santa Marina, verso l’estremità sud-est, si raggiunge la piccola frazione di Lingua, dove una volta c’era la salina che da il nome all’isola e che oggi è invece caratterizzata da una laghetto d’acqua salata circondato da due lembi di spiaggia con il faro all’estremità.

Dove mangiare

La tradizione enogastronomica siciliana trova nelle Eolie un valido rappresentante. Le colline di Salina sono ricche di vigneti ad alberello e la malvasia la fa da padrone. Alta specialità sono i capperi, protagonisti assoluta della cucina eoliana.

Se chiedete un consiglio su dove mangiare in zona difficile che non vi venga fatto il nome di “Alfredo” che a Salina è una vera istruzione per quanto riguarda il pane cunzato. Ed effettivamente non delude affatto soprattutto se si è alla ricerca di un pranzo gustoso, rapido ed economico. La degna conclusione del pasto è una granita, anch’essa ottima. Assolutamente consigliato è anche “Paperò”, a due passi dalla spiaggia di Rinella, ottimo per uno spuntino a pranzo, per la cena e anche per un cocktail nel dopocena, quando vengono sfruttati anche i carinissimi giardini a terrazza del locale. Granita squisita, in particolare quella alla ricotta, specialità della casa.

Se siete disposti a spendere di più in un locale elegante, sempre a Rinella c’è “La Grotta”, con splendido affaccio sul mare. Molto più spartano è invece la trattoria “Tre Pietre”, pizzeria e ristorante a gestione familiare. Il centro di Malfa è molto piccolo e ruota tutto attorno alla stradina principale, caratterizzata da negozietti e bar. Un buon ristorante è la “Quadara”. Subito fuori dal centro invece merita una visita “La pinnata del Monsù”, prezzi medio alti, ma qualità elevata. Se invece vi trovate a Malfa per l’ora di pranzo e avete voglia di qualcosa di rapido, un’ottima soluzione è un panino con prodotti tipici a “La bottega”. Se infine dopo il tramonto preferite fermarvi a cena a Pollara le possibilità sono l’agriturismo “Il Cappero” e “La locanda del postino”.

Il tour in barca

Un tour in barca è sempre un must in una vacanza su un’isola. Tanto più a Salina, dove le spiagge, pur affascinanti, non sempre sono comodissime per via della presenza di grossi ciottoli. E allora godersi la costa dal mare è uno spettacolo da non perdere. Organizzare un tour in barca è semplicissimo: basta fare una passeggiata nella zona del porto a Santa Marina per conoscere tutte le opzioni disponibili: giro attorno all’isola o gita sulle isole vicine; tour di mezza giornata, intera giornata o notturno; con o senza pranzo a bordo. Insomma c’è di tutto. Noi abbiamo scelto Luigi, proprio di fronte al ristorante Portobello, principalmente perché preferiamo soluzioni con piccole barche e poche persone a bordo. 25€ a persona e 3 ore e mezza per circumnavigare l’isola con diversi tuffi nei luoghi più affascinanti, compreso l’incantevole tratto di Pollara. E tanti splendidi ricordi da portare a casa!

L'articolo Salina, natura e poesia delle Eolie: tutte le info utili sembra essere il primo su INtripPANDO.com.

Le spiagge

Spiaggia dei conigli

Doveroso cominciare da quella che da molti è considerata la spiaggia più bella d’Europa e tra le più belle al mondo. La spiaggia dei Conigli è un vero incanto: acqua cristallina, fondali bianchi e poco profondi per diverse decine di metri. Nella parte sud dell’isola, è raggiungibile grazie all’unica strada che dal centro città va in direzione di Cala Ponente. Percorrendola per qualche chilometro, arriverà un momento in cui le macchine e gli scooter parcheggiati non lasceranno spazio a dubbi: sarete arrivati a destinazione. Se c’è infatti un difetto di questa incantevole spiaggia è che ovviamente è sempre affollata. Per accedervi è necessario lasciare il proprio mezzo in un parcheggio sulla strada (a pagamento: 3,5€ al giorno per gli scooter, 7,5€ per le auto) e procedere a piedi per una quindicina di minuti. Ormai da tempo la spiaggia apre ad orari definiti (solitamente 8:30 – 19:30) ed è controllata a vista da volontari di Legambiente, grazie ai quali la spiaggia mantiene intatta la sua natura incontaminata nonostante qualche turista indisciplinato. Il consiglio è quello di andarci il più presto possibile, anche prima delle 8:30: troverete forse un po’ di coda all’ingresso ma vi assicurerete un “posto in prima fila” e il vantaggio di godervi lo splendore di spiaggia e acqua ancora non affollate. La spiaggia non è attrezzata. Un parte è destinata ai bagnanti dotati di ombrelloni; nell’altra metà godrete certamente di maggiore spazio e libertà ma è vietato l’utilizzo di ombrelloni.

Cala Pulcino

Un’ottima alternativa alla spiaggia dei Conigli, soprattutto perché, nonostante sia molto vicina, è solitamente meno affollata. Anche per Cala Pulcino occorre una bella camminata per raggiungerla. Se il mare è assolutamente all’altezza di quello della spiaggia dei Conigli, non si può dire altrettanto della spiaggia che in questo caso è composta da ciottoli e non è attrezzata.

Cala Maluk

La più vicina al centro andando in direzione est. Piccola caletta attrezzata e tranquilla. La sabbia è poca, le rocce molte di più, ma questo ha indubbiamente un vantaggio: la bellezza dei fondali.

Cala Francese

Non lontana da Cala Maluk, è un’altra piccola spiaggia attrezzata, che a differenza della precedente ha il vantaggio di avere una piccola striscia di sabbia su cui sono piantati gli ombrelloni.

Spiaggia della Guitgia

È una spiaggia sabbiosa, forse non tra le più belle di Lampedusa, ma certamente tra le più comode per posizione (non lontana dal centro e dal porto) e per servizi. Una valida opzione anche per aperitivo o cena.

Cala Pisana

Una splendida sorpresa. A nostro giudizio uno dei posti più belli di Lampedusa in cui fare un bagno. Situata nella costa est dell’isola, è considerata la “cala dei lampedusani”. C’è una piccola spiaggia e poi un vecchio molo in cemento, decisamente più spazioso, che può essere utilizzato per piazzare il proprio telo e per tuffarsi. Ok, lo riconosciamo, la sottilissima sabbia bianca dei conigli è forse più affascinante, ma per quanto riguarda il mare, Cala Pisana non è assolutamente da meno. Il colore dell’acqua e i fondali sono semplicemente da favola e la rendono una vera piscina naturale.

Mare Morto

Certamente non è tra le più comode, visto che si tratta di una scogliera. Ma se amate esplorare i fondali, dotatevi di un paio di scarpette da scoglio (comunque necessarie a Lampedusa) e fate assolutamente un salto (nel vero senso della parola) a Mare Morto!

Cala Madonna

Non entusiasmante come altre spiagge di Lampedusa, ma pur sempre di uno standard elevato, è l’ideale se cercate qualcosa di comodo, visto che è semplice da raggiungere ed è dotata di ombrelloni e lettini (20€/giorno in alta stagione). Si tratta di una piccola insenatura che gode quasi sempre di mare calmissimo, ma è generalmente affollata.

Cala Galera

Non molto distante dalla spiaggia dei conigli, è forse una delle più complicate da raggiungere e probabilmente per questo un piccolo gioiello nascosto. Per raggiungerla occorre imboccare una stradina subito prima del camping “La Roccia” e da lì proseguire a piedi per una quindicina di minuti (meglio con scarpe chiuse). La spiaggia non è attrezzata e ed è ciottolosa, ma pochissimo frequentata rispetto alle spiagge più blasonate e quindi ha il vantaggio di offrire maggiore tranquillità e acqua sempre limpida. Solo qualche gabbiano potrà venire a disturbarvi.

Tabaccara

Si tratta della zona subito a est dell’isola dei Conigli, purtroppo non accessibile via terra, ma visibile dall’alto quando si percorre la strada che porta alla spiaggia dei Conigli. Ed è da qui che si apprezza come questo sia uno dei punti più belli dell’isola e che, da solo, vale il prezzo della gita in barca.

Il tour in barca

Assolutamente obbligatorio. Ne troverete di tutti i tipi: di giorno, di notte, con pranzo a bordo, intorno alla costa o più a largo alla ricerca di delfini. Noi abbiamo preferito il classico tour giornaliero dell’intera isola a bordo di una piccola barca con non più di una quindicina di persone a bordo. Non è solo un modo di vedere Lampedusa da un’altra prospettiva ma anche l’unica soluzione per fare un bagno in zone altrimenti inaccessibili via terra, come la costa nord, caratterizzata da alte rocce a strapiombo, o la Tabaccara, forse il punto più bello in assoluto.
Abbiamo scelto Sapore di Mare e siamo stati benissimo: Pietro e la sua famiglia ci hanno fatto sentire a casa, raccontato tanto di Lampedusa, fatto giocare con i delfini e offerto un pranzo a base di pesce freschissimo. Tutto al prezzo di 50€ a persona.

Dove mangiare

Premettiamo che la nostra sensazione è che qualunque luogo si scelga è difficile uscirne insoddisfatti. Naturalmente però ci sono locali e ristoranti di tutti i tipi e per tutte le tasche.

Colazione

Ci sono alcuni bar eccezionali su via Roma e dintorni. Del resto la tradizione pasticcera siciliana è, a ragione, rinomata. Tra tutti però stra-consigliamo il Bar dell’Amicizia: granite, cannoli e pasticceria sublimi.

Aperitivo

La costa nord/nord-ovest è certamente da preferire se si vuole assistere a un tramonto sul mare.
Girasole Food e Sprizzando sono due chioschetti che ogni sera organizzano aperitivo a circa 100m sul mare a strapiombo. Due luoghi molto suggestivi, il primo in corrispondenza del 35° parallelo, il secondo ad Albero Sole, punto più alto dell’isola con i suoi 133m.

Un po’ più “esclusivo” è invece O’scià club, zona nord-est dell’isola, buono sia per l’aperitivo che per il dopo cena.
Se preferite restare più vicini al centro, un’opzione valida è il Moka Lounge sulla spiaggia della Guitgia, che è anche un buon ristorante se volete restare a cena.
Infine anche su via Roma ci sono diversi bar che organizzano apericena a prezzi piuttosto contenuti, come il Cristal Bar.

Cena

Lampedusa è naturalmente un trionfo di pesce, che più fresco non si può. La Pescheria Gastronomica Da Gianni, al porto nuovo, è una sorta di fast food di pesce dove poter scegliere i piatti anche al kg. Occhio però che è molto affollato, quindi rischia di diventare molto “slow” negli orari di punta.
La Trattoria Terranova da Bernardo è invece un po’ fuori dal centro, ma garantisce un rapporto qualità prezzo ottimo, quindi meglio prenotare.
In pieno centro invece un buon ristorante di cucina isolana è La Cambusa.

Per pasti veloci o per dolci secchi (eccezionali quelli con pasta di mandorla) il panificio Luca, in centro, è una garanzia assoluta.

Come muoversi

Nell’isola è attivo un efficiente servizio bus che collega il centro con le spiagge principali. Ma avere un mezzo proprio è senza dubbio più comodo.
Uno scooter costa sui 25€ al giorno ed è più che sufficiente per raggiungere ogni angolo dell’isola. Fin dove arrivano le strade si intende, che sono poche e non tutte in condizioni ottimali.
Un noleggio auto, preferibile nel caso di gruppi di almeno 3 persone, costa non meno di 50 € al giorno.
Ci sono solo due stazioni di servizio nell’isola, al porto nuovo e al porto vecchio, e la benzina costa qualcosa in più dei prezzi, già alti, cui siamo abituati.

E il centro di recupero per le tartarughe marine?

Situato vicino al porto vecchio, merita sicuramente una visita. Non solo perché è un piacevole esperienza, ma anche per fornire un piccolo contributo a questo centro WWF che cura tartarughe ammalate e ferite (spesso a causa delle cattive abitudini dell’uomo) restituendone al mare a decine ogni anno.

L'articolo Lampedusa, le spiagge più belle e i migliori ristoranti: la guida sembra essere il primo su INtripPANDO.com.

Città ultratecnologica e servitissima, oltre che incredibilmente pulita e sicura. Nulla fuori posto, tutto pefettamente funzionante. Se non piove… eh sì, perché abbiamo avuto la (s)fortuna di assistere ad un acquazzone praticamente normale per noi, ma decisamente straordinario da queste parti. E la città è andata in tilt per qualche ora: strade completamente allagate, attrazioni chiuse, trasporti pubblici a mezzo servizio e taxi introvabili. Insomma, per qualche ora abbiamo visto il lato “umano” di Dubai, solitamente impeccabile.

Qui, si sa, c’è la risposta a qualsiasi esigenza. Volete una comoda vacanza al mare o provare l’adrenalinica esperienza di nuotare tra gli squali? Fare shopping nelle boutique più pregiate (e costose) del mondo o immergervi nel caos dei suq arabi? Vivere la vita notturna o godervi la natura incontaminata del deserto? Assaggiare le cucine di tutti i continenti e visitare il giardino naturale più grande del mondo? Provare le vertigini dall’alto della struttura più alta del pianeta o sciare all’interno di un centro commerciale? Tutto questo e molto altro è Dubai.

Consigliare quindi cosa vedere o fare a Dubai non è affatto semplice, perché si può fare praticamente qualsiasi cosa vi salti in mente. Molto allora dipende dai gusti. Ecco però alcune cose che assolutamente vale la pena di fare:

1. Andare per il tramonto a La Mer

La Mer è sicuramente una delle zone che più ci ha affascinato. Spiagge, palme, ristorantini, street art. Un angolo della Florida negli Emirati Arabi praticamente. Andateci di giorno, per il tramonto o per la cena: in ogni caso La Mer non vi deluderà.

 

2. Scoprire il quartiere storico al Fahidi e attraversare il creek a bordo di un Abra per visitare Deira

Il quartiere al Fahidi, nella parte nord di Dubai, è il quartiere storico. A dire il vero è per gran parte ricostruito, ma mantiene comunque la sua autenticità rispetto alla Dubai moderna e ultatecnologica dei grattacieli poco più a sud. Impreziosito da gallerie d’arte e boutique, oltre che da alcuni interessanti musei, è un’ottima alternativa alla vita “accelerata” della Downtown. Da qui basta prendere un abra (per 1 dirham), la caratteristica imbarcazione in legno, per attraversare il creek e trovarsi nel quartiere di Deira. Qui, se possibile, ci si trova ancora di più immersi in un vero quartiere arabo con i suoi venditori e il suo caos. A distanza di poche decine di metri l’uno dall’altro troverete il souk delle spezie, dei profumi e il mercato dell’oro. Quindi sfoderate tutte le vostre doti di contrattazione per riuscire a fare acquisti interessanti. Non dubitate della qualità dell’oro, che nelle gioiellerie è assolutamente autentico per via delle rigidissime leggi. Molto meno attendibili sono i venditori per strada che offrono borse e orologi di marca… e dato che in quanto a record Dubai non si fa mancare nulla, nella gioielleria Kanz troverete l’anello d’oro più grande e pesante del mondo.

 

3. Salire sul Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo

Vedere il mondo dall’alto del Burj Khalifa è un must a Dubai e, contrariamente alle nostre aspettative, dobbiamo riconoscere che ne vale la pena. Il biglietto “base”, quello che consente di arrivare al 125° piano (456m), costa 149 AED, circa 36€. Quello invece che permette l’accesso al 155° piano con un tour guidato costa più del doppio e probabilmente non vale la pena. Ci sono poi diversi pacchetti speciali tra cui consigliamo assolutamente quello che prevede, allo stesso prezzo del biglietto base, alba e colazione. Toccherà fare un’alzataccia, ma ne vale davvero la pena e non tanto per la colazione (a dire il vero un po’ povera) da consumare a piano terra, ma soprattutto per poter gustarsi lo spettacolo del panorama sia di notte che di giorno e senza la calca che si ha al tramonto. Conviene acquistare i biglietti con almeno qualche giorno di anticipo sul sito ufficiale.

 

4. Rilassarsi al Miracle Garden

Altra semplice via per abbandonare un po’ il caos del centro e immergersi completamente nel verde è fare una bella passeggiata al Miracle Garden, che tanto per cambiare, vanta il suo record: si tratta infatti del giardino naturale più grande del mondo. Un susseguirsi di opere d’arte composte da milioni di piante e fiori. Prezzo del biglietto: 55 AED a persona, poco più di 13€.

 

5. Cenare in un locale a The Pointe

Dubai è nota, tra le altre cose, perché offre una varietà gastronomica impressionante. Non c’è Paese del mondo per il quale non ci sia un ristorante tipico a Dubai. Da questo punto di vista praticamente un Expo permanente. E dovunque andiate è difficile riamanere delusi. Naturalmente ci sono però ristoranti per tutte le tasche. Più che un ristorante in particolare, vale allora la pena di scegliere la zona. Cenare a The Pointe, punto estremo di The Palm Jumeirah, garantisce un’ottima vista sul mare e sull’imponente Hotel Atlantis, particolarmente suggestivo di notte. Potrete trovare diversi ristorianti, dal fast food al giapponese.

 

6. Fare una passeggiata tra i canali di Madinat Jumeirah e a Dubai Marina

Quartiere in stile arabo moderno e caratterizzato da oltre 5 km di canali, Madinat Jumeirah ospita decine di ristoranti, spiagge, un parco acquatico. È la zona che circonda l’hotel Burj al-Arab, la famosa “vela” ed è decisamente il luogo migliore da cui osservare questa avveneristica struttura, soprattutto di sera grazie agli straordinari giochi di luce. Andare esattamente sotto il Burj al-Arab, soprattutto di giorno, può essere invece una esperienza deludente soprattutto per via dei perenni cantieri.

Dubai Marina, qualche km più sud, è un altro quartiere estremamente moderno ed elegante, che ospita il porto turistico. Spiagge, grattacieli, yacht, ristoranti, centri commerciali. Non è certamente tra i quartieri più economici, ma anche qui, accanto a ristoranti ultra eleganti, si possono trovare food truck non meno caratteristici e gustosi.

Come muoversi a Dubai?

La città è enorme. Ci sono 2 linee di metropolitana, una nella zona nord, l’altra taglia da nord a sud quasi l’intera città. Nonostante sistemi ultratecnologici (treni senza conducente) e ben 49 stazioni, spostarsi solo con i mezzi pubblici è impensabile. Se da un lato possono essere utili per spostarsi per pochi euro da una zona all’altra della città, dall’altro è impossibile raggiungere con la metro dei specifici punti di interesse. Alternativa più che valida, oltre che consigliata, è il taxi. Da queste parti la benzina ha un prezzo irrisorio: sarà per questo che anche i taxi costano molto poco rispetto agli standard cui siamo abituati. Una corsa di 20 km costa meno di una decina di euro e trovare un taxi è semplicissimo.

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È quindi ovvio che potrete trovarci le quattro stagioni in qualsiasi momento dell’anno, a seconda della zona che sceglierete di visitare. È altrettanto ovvio che ovunque vogliate andare, dalla cosmopolita Buenos Aires alla profonda Patagonia, dalle spiagge di Mar del Plata alle cascate di Iguazú, dai vigneti della zona di Mendoza alle nevi di Las Leñas, le distanze sono enormi e l’aereo è senza dubbio il mezzo più comodo, ma non l’unico…

Pur avendo solo 2 settimane a disposizione, fin da subito siamo decisi a visitare i due estremi del Paese, dalla torrida zona di Iguazú, al confine con il Brasile, alla fredda e estrema Patagonia, tra montagne innevate e ghiacciai, passando naturalmente per la capitale Buenos Aires, dove arriva il nostro volo intercontinentale.

Solitamente preferiamo la natura alle città, cui non dedichiamo più di qualche giorno. Eppure Buenos Aires fin da subito ci dà la sensazione che servirebbe almeno una settimana per godersela a pieno. È una città elegante, viva, dove, nonostante il contrasto tra povertà e ricchezza sia marcato, la voglia di ripartire economicamente è evidente. La zona di Palermo, tra le più ricche e giovanili, seppur con uno stile architettonico differente, è una piccola New York: ad ogni isolato c’è un ristorante o un locale e, soprattutto in estate, non si dorme mai.

Per muoversi all’interno della città la metro è molto economica: a meno di 8€ abbiamo comprato un pass per 30 viaggi, valido anche per più persone, ma è praticamente rimasto inutilizzato da quando abbiamo scoperto il prezzo dei taxi, che per pochi euro vi portano da una parte all’altra della città. Il taxi è conveniente anche per muoversi da/per l’aeroporto internazionale di Ezeiza, che dista 30 km dal centro città. L’alternativa è il bus della ditta TiendaLeón che parte da Terminal Madero: la singola tratta costa 440 pesos (circa 7€). Con il taxi magari spenderete qualche euro in più, ma ci guadagnerete in tempo e comodità! Se siete almeno in 2 il problema non si pone: assolutamente taxi!

Gli aeroporti di Buenos Aires sono 2: oltre ad Ezeiza, per i voli intercontinentali, c’è Aeroparque, che si trova dentro la città, da dove partono tutti i voli nazionali.

I voli interni, a meno che non siate cittadini argentini, non sono esattamente economici. Purtroppo non c’è la concorrenza e la varietà di scelta dell’Europa, e non esiste una Ryanair argentina! Le possibilità sono due: Aerolineas Argentinas e LAN, con prezzi molto simili. Per le mete più gettonate ci vogliono quasi sempre un centinaio d’euro a tratta a persona, ma si può arrivare anche a 150/200€. Dopo l’offerta SUPER che avevamo trovato per il volo intercontinentale (Milano-Buenos Aires a soli 300€ a/r per persona), spendere quasi 600 euro a testa di voli interni non era quello che ci aspettavamo, ma in certi momenti dell’anno è quasi inevitabile. Può essere utile sapere che Aerolineas Argentinas propone sconti per tratte nazionali a patto che arriviate in Argentina con volo intercontinentale della stessa compagnia… fate qualche conto per vedere se vi conviene!

Un’alternativa all’aereo sono gli autobus, che percorrono anche lunghissime tratte: sono molto comodi e risparmierete rispetto ai voli, ma mettete in conto tante, tantissime ore di viaggio. Idem per le auto.

Da Buenos Aires abbiamo preso un volo LAN per El Calafate, piccola cittadina nel sud della Patagonia, famosa perché punto di partenza praticamente obbligatorio per il Parque Nacional Los Glaciares. La vista dell’imponente Perito Moreno e il frastuono dei pezzi di ghiaccio che cadono nelle gelide acque del lago Argentino è qualcosa che lascia senza fiato; fare trekking sul ghiacciaio è un esperienza unica che certamente non capita di fare spesso nella vita.

El Calafate è anche un ottimo punto di partenza per El Chalten, piccolo villaggio montano 200 km più a nord e raggiungibile in 3 ore di autobus, e per la Patagonia cilena: il favoloso parco di Torres del Paine dista circa 250 km. Se siete amanti della natura e della fotografia tanto El Chalten come Torres del Paine non vi lasceranno insoddisfatti. In alternativa all’autobus è possibile noleggiare un’auto, ma ricordate che la Patagonia è la terra più estrema del mondo: le strade non sempre sono asfaltate e i tempi di percorrenza sono sempre superiori a quanto lascerebbero immaginare le distanze. L’on the road in auto rimane sempre il top: la libertà di potersi fermare quando vi pare nel bel mezzo degli sterminati campi della Patagonia non ha prezzo, ma sappiate che anche le auto da queste parti non sono molto economiche. In alta stagione, anche per le categorie più basse, si può arrivare a spendere quasi 100€ al giorno. Fate una ricerca approfondita, valutate i costi aggiuntivi nel caso in cui siate intenzionati a varcare il confine con il Cile e prendete in considerazione anche le compagnie locali (come Localiza) oltre a quelle internazionali. Noi abbiamo scelto di andare in Cile in autobus per poi noleggiare l’auto a Puerto Natales, dove i prezzi sono un po’ più bassi.

Da El Calafate anche Ushuaia, la città più a sud del mondo, che pure non sembra così lontana, in autobus è raggiungibile in non meno di 12 ore. E ricordate che spesso su queste tratte le compagnie di bus sono attive solo d’estate.

Dopo aver passato una settimana tra Patagonia cilena e argentina, prendiamo un volo per attraversare tutto il Paese e arrivare a Iguazú, dove ci attendono quelle che molti ritengono le cascate più belle del mondo. Anche qui scartiamo ben presto l’ipotesi degli autobus preferendo il taxi. Per le tratte più percorse (aeroporto, entrata parco di Iguazú lato argentino e brasiliano) cercate occasionali compagni di viaggio per dimezzare le spese. Trattate sempre il prezzo con i tassisti e riuscirete a risparmiare qualcosina. Le auto qui costano meno rispetto alla Patagonia, ma anche in questo caso considerate il probabile sovrapprezzo se intendete attraversare il confine con il Brasile. E ne vale davvero la pena visto che le maestose cascate devono essere assolutamente viste da entrambi i lati. Il panorama vi apparirà diverso ma comunque estremamente spettacolare, così come i parchi naturali che circondano le cascate.

PRIMA DI PARTIRE – documenti

QUANTO COSTA?

In Argentina, a causa di un cambio estremamente instabile, i prezzi possono variare notevolmente anche in brevissimi periodi di tempo.

[Post aggiornato ad ottobre 2019]

Leggi qui la nostra intervista a Rolling Pandas in cui parliamo di Argentina!

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La città

Bordeaux ci ha sorpreso per la sua eleganza, che sapevamo essere segno distintivo di altre città francesi. I suoi edifici storici, le sue piazze e le sue lunghe vie con negozi non possono non far pensare, con le dovute proporzioni, alla capitale francese. Tutto questo in una città che ci è sembrata assolutamente a misura d’uomo, vivibilissima e molto dinamica. Tutto il centro si può visitare comodamente a piedi o, se preferite, noleggiando una bici nelle stazioni Vcub del bike sharing. Per solo 1,70€ potrete fare un mini abbonamento di 24h e ritirare una bici in qualsiasi stazione un numero illimitato di volte se ciascun utilizzo non supera i 30min. Insomma, un mezzo utile, economico e sicuro (le piste ciclabili sono ovunque) per spostarsi tra un’attrazione e l’altra di Bordeaux. Si parte dalla celebre piazza della Borsa, simbolo della città, dove si trova uno specchio d’acqua che è lo strumento perfetto per una foto da copertina del vostro viaggio. Obbligatorio un giro all’interno del centro storico (quartiere di Saint-Pierre), a cui si può accedere da Place de la Bourse e dall’incantevole Porte Cailhau, e delimitato dal Grand Théâtre da un lato e dall’imponente Cathédrale St-André dall’altro.

In bici raggiungere la famosa Città del Vino, museo simbolo di Bordeaux, è semplice. Vale la pena raggiungerla anche solo per ammirare la sua struttura avveneristica, passando per la Esplanade des Quinconces con il monumento ai Girondini, attraversando il quartiere di Chartrons e proseguendo sul lungofiume fino al ponte Chabon-Delmas. Passate una serata alternativa alla Darwin, sull’altra sponda della Garonna, ex-caserma riconvertita in cento artistico culturale, dove nelle serate estive non sono rari eventi a tema o con musica dal vivo. Se poi volete rilassarvi passate dai giardini pubblici, a due passi dal centro.

Bordeaux non è esattamente low cost per alloggi e ristoranti, soprattutto se in centro, ma per una cena tradizionale e di qualità date un’occhiata all’app The Fork: si trovano ottime offerte anche nella zona centralissima, come in Rue Des Faussets (subito alle spalle di Piazza della Borsa), piccola via ricca di ristorantini niente male. Ovviamente non si può fare a meno di assaggiare i Canelés, dolce tipico di Bordeaux. La pasticceria “La Toque Cuivrée”, la più rinomata per questi piccoli dolcini croccanti con cuore morbido, ha 5 punti vendita in città.

Il vino

Bordeaux è anche e soprattutto vino. Uno dei più rinomati del mondo. In città non mancano i luoghi in cui degustarlo e che lo celebrano, a cominciare dalla Città del Vino. Ma basta allontanarsi di qualche km da Bordeaux per perdersi tra sconfinati vigneti e rilassarsi davanti a un calice di vino in uno dei tanti storici chateaux. Abbiamo scelto Saint-Émilion, nel dipartimento della Gironda, uno dei tanti splendidi borghi di questa regione francese completamente devoti alla produzione vinicola. Un piccolo gioiellino, come del resto tante cittadine francesi. Tra salite e discese, alcune al limite dell praticabilità, respirerete l’atmosfera tipica di questi borghi incantati dove degustare vino e formaggi tipici. Il borgo è letteralmente circondato dai vigneti, che sembrano quasi voler entrare di prepotenza fino alle strette vie del paesino. Fate un salto nell’efficientissimo ufficio turistico per avere informazioni e scegliere gli chateaux nei dintorni in cui fare una degustazione. Molti offrono anche visite guidate gratuite. Se avete un’auto potete anche vagare a caso per la campagna e sostare negli chateaux che vi affascinano di più: ce ne sono a decine. Se invece restate all’interno del borgo fate un salto al Chiostro dei Cordeliers, antico convento del 1200 simbolo di Saint-Émilion. Oggi il chiostro è adibito a zona ristoro dove fare un aperitivo o degustare un calice del vino prodotto proprio all’interno del convento, che vanta km di gallerie sotterranee per la fermentazione.

Tra i ristorantini di Saint-Émilion ne consigliamo due, che sono uno di fronte all’altro: Table 38 e Chai Pascal, entrambi in Rue Gaudet. Prezzi non bassissimi (in linea con tutta questa zona della Francia), ma qualità niente male. Per il pernottamento abbiamo preferito scegliere una alloggio qualche km fuori da Saint-Émilion, nella località di Vignonet (qui il link della struttura su Booking) per risparmiare qualcosa e per immergerci completamente nei paesaggi naturali dell’area, dove ovviamente i vigneti sono assoluti protagonisti.

L’oceano

Ad appena una settantina di km a ovest di Bordeaux siamo già sull’oceano. Affascinante e maestoso come sempre. E meta perfetta per gli amanti del surf.

Ma questo tratto di costa, quello a sud di Arcachon, ha una particolarità che lo rende unico. La duna di Pilat, la più alta duna di sabbia d’Europa (tra i 100 e i 120 m di altezza) e lunga 3 km, separa l’oceano da un fitto bosco, adibito perlopiù a camping. Se avete intenzione di pernottare in questa zona, forse vale la pena passare una notte in tenda o bungalow. Troverete tutte le soluzioni (anche sui vari siti di prenotazione hotel): dalla più spartana (il classico campeggio) a veri e propri mini-appartamenti in legno. Tutto ai piedi di questa incredibile duna di sabbia, che quasi spaventa per la sua imponenza quando vi troverete in procinto di scalarla. Non è un’impresa semplice considerando che ad ogni passo di questa ripidissima duna il vostro piede sprofonderà indietro, ma un’esperienza da provare! Se preferite la via più comoda una lunga scalinata vi porterà in cima alla duna, dove verrete ricompensati dello sforzo da una vista magnifica. Da un lato il blu dell’oceano, dall’altra il verde di un enorme bosco, in mezzo la lunga striscia bianca di sabbia. Panorama mozzafiato a 360°!

Come spostarsi

Non c’è dubbio: il mezzo più comodo, oltre che più veloce, è l’auto. Non solo per gli spostamenti più “lunghi” ma anche semplicemente per perdersi tra i vigneti e gli chateaux di Saint-Émilion e dintorni. Dopo aver fatto varie ricerche sui vari siti di noleggio auto, abbiamo trovato prezzi decisamente più abbordabili (appena 25€ al giorno) sul sito Ryanair. Se volate con questa compagnia prendete quindi seriamente in considerazione l’ipotesi di un noleggio direttamente dal sito Ryanair con ritiro e riconsegna all’aeroporto.

In tanti scelgono le gite con andata e ritorno nello stesso giorno per alcune delle località più note nei dintorni di Bordeaux. In questo caso spesso si prediligono i mezzi pubblici. La duna di Pilat è raggiungibile da Bordeaux prima in treno fino ad Arcachon e poi prendendo la Linea 1 di autobus (Gare d’Arcachon-Dune du Pilat) dalla stazione stessa.

Per arrivare a Saint-Émilion da Bordeaux il percorso è simile: treno dalla stazione di St. Jean e poi autobus, ma si può fare un unico biglietto direttamente in stazione. Poco meno di 1 ora di viaggio al costo di 9€ e 60cent. La stazione di Saint-Émilion non è esattamente al centro, ma basta una piacevole passeggiata per raggiungerlo.

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Dove si trova?

Innanzitutto è opportuno sapere che ci sono due possibilità: Bali Swing e Zen Hideaway. Distano appena qualche centinaia di metri l’uno dall’altro e si trovano a circa 15 km a nord-ovest di Ubud. Il modo più comodo per raggiungerli è il taxi (una trentina di minuti da Ubud). Bali Swing mette a disposizione anche il servizio di trasferimento da e per il vostro hotel a Ubud al prezzo di 6 dollari a persona. Se siete almeno in due, un taxi BlueBird (da prenotare anche comodamente con l’app MyBlueBird) può essere una buona alternativa: la corsa da Ubud costa intorno ai 6,5€.

Come funziona?

Bali Swing è una sorta di mini parco-divertimenti, pensato appositamente per queste altalene con vista sulla giungla. Ce ne sono 3 principali, di diversa altezza, più altre piccole su cui andare anche in coppia. La più alta (per la quale è necessario anche l’utilizzo del’imbragatura) non è consigliata per chi soffre di vertigini ma è la più adatta se avete voglia di provare, almeno per qualche instante, la sensazione di volare con una vista mozzafiato. Il personale è sempre molto attento e disponibile. Non occorre prenotare, ma potete comunque contattatare preventivamente lo staff (anche sulla pagina Facebook).

Zen Hideaway è invece una struttura ricettiva (costosa!) che fino a qualche tempo fa offriva la possibilità di dondolare nella giungla non solo agli ospiti ma, nell’intervallo tra un check-out e un check-in, anche a persone che non alloggiavano nella struttura al prezzo di una ventina d’euro. Purtroppo la politica di Zen Hideaway è recentemente cambiata e l’altalena è riservata ai soli ospiti della struttura. Per prenotare un pernottamento ed avere informazioni si può contattare il proprietario direttamente sul suo profilo Airbinb. È probabilmente un pizzico meno turistico di Bali Swing, ma certamente più costoso.

Quanto costa?

Bali Swing non è molto economico. L’ingresso costa 35$ e comprende accesso illimitato alle altalene (in alcuni casi c’è da fare un po’ di fila), open bar (soft drink) e pranzo a buffet. Se arrivate fuori orario, potrete rinunciare al pranzo pagando 28$ per l’ingresso.

Zen Hideaway, come detto, non consente più l’ingresso ai visitatori. Se volete utilizzare l’altalena dovete pernottare e i prezzi sono tutt’altro che economici. Per una notte il costo supera i 200€!

Non sarà super low-cost, ma come si fa a rinunciare a questo spettacolo?!?

[Post aggiornato ad agosto 2019]

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Tutto quello che serve sapere 

Trasporti
Non c’è metro, ma bus e tram sono molto efficienti. Anche l’aeroporto è ben collegato con il centro grazie a navette, bus di linea e treno. I prezzi sono più o meno comparabili (bastano 5-6 zl, circa 1,5€): valutate sul momento il mezzo migliore in funzione di orario di arrivo e indirizzo di destinazione. Non preoccupatevi di prelevare subito per pagare il trasporto dall’aeroporto rischiando di farlo ad un tasso di cambio molto sconveniente: alle biglietterie automatiche si può pagare con carta (in alcuni casi anche direttamente sul bus). Se invece preferite il taxi (sia da/per aeroporto sia in città) affidatevi a Uber e MyTaxi, molto efficienti e con prezzi molto competitivi: la tratta centro città – aeroporto può costare tra i 40 e gli 70zl (10-18€) a seconda di giorno e ora.
I biglietti di bus e tram possono sempre essere acquistati a bordo in monete e talvolta anche con carta.

Moneta e costo della vita
Lo zloty polacco e scambiato a circa 4 a 1 con l’euro. Non precipitatevi a cambiare grandi somme visto che qualsiasi attività accetta il pagamento con carta anche per piccolissimi importi, contrariamente a come spesso siamo abituati in Italia. Il contante di fatto è necessario solo per pagamenti nei mercati e negli acquisti per strada.
Il costo della vita è certamente più basso del nostro, hotel e ristoranti ne sono la prova. Abbiamo alloggiato in un graziosissimo e moderno appartamento nel centralissimo e vivacissimo quartiere di Kazimierz ad appena 40€ a notte. Poco male che la colazione non fosse inclusa: un’ottima occasione per andare alla scoperta dei curatissimi locali che abbondano per le stradine del quartiere Kamimierz e della Città Vecchia.
Anche i ristoranti, oltre ad essere molto curati nei dettagli, offrono il meglio della cucina polacca, che trova a Cracovia la sua massima espressione. Tra quelli che abbiamo provato, assolutamente da non perdere è il Nakryto, nel cuore di Kazimierz: rapporto qualità prezzo semplicemente eccellente.

Cosa fare e vedere in città

1 – Farsi conquistare dall’atmosfera dello Stare Miasto, il centro storico di Cracovia, noto anche come Città Vecchia, dove è obbligatorio spendere almeno mezza giornata. Tutto ruota attorno alla celebre Rynek Glówny, la piazza del mercato, la più grande piazza medievale d’Europa e ricca di monumenti. Imperdibile la Chiesa di Santa Maria, straordinario capolavoro gotico con il celebre altare realizzato dall’artista tedesco Veit Stoss. L’ingresso costa 10zl. Ogni ora dalla torre risuona la tromba (“hejnal”) in memoria del custode, così vuole la leggenda, che nel 1240, durante l’attacco dei tartari, lanciò l’allarme prima di essere colpito da una lancia pagando con la propria vita il suo gesto di coraggio. Per questo ogni ora la melodia si interrompe bruscamente, proprio come avvenne quasi 800 anni fa.

Bella anche la torre dell’orologio al centro della piazza (10zl) anche se non è possibile godere appieno della vista panoramica sulla città visto che non è consentito affacciarsi ai balconcini in cima alla torre. Sotto la piazza del Mercato c’è inoltre un museo sotterraneo interattivo sul passato medievale di Cracovia. Nonostante proiezioni e schermi anche in italiano, lo abbiamo trovato poco fruibile. I pochi resti archeologici presenti non valgono i 21zl a persona richiesti per il ticket. E poi c’è il mercato naturalmente, o meglio l’edificio, che divide in due la piazza, che fungeva una volta da centro di smistamento dei tessuti e che oggi ospita negozietti di artigianato a piano terra e una pinacoteca al primo piano.Perdetevi anche tra le strade attorno alla piazza del mercato, tra edifici colorati e mercati dove assaggiare alcune delle specialità della cucina polacca, tra cui i celebri pieroghi.

2 – Conoscere i simboli di Cracovia sulla collina di Wavel, per ammirare il castello e la sua cattedrale, o anche semplicemente per rilassarsi tra i suoi giardini dando uno sguardo sulla città. Il castello, una volta sede dei re polacchi, ha una storia lunghissima attraverso vicessitudini varie, invasioni, distruzioni e ricostruzioni. Oggi rimane un simbolo di Cracovia e dell’intera Polonia e ospita una mostra permanente. Sulla collina di Wavel che domina dall’alto la città ma facilmente raggiungibile anche a piedi, è visitabile anche la leggendaria grotta del Drago, altro simbolo di Cracovia, che secondo la tradizione, viveva nei tunnel del castello mangiando qualsiasi cosa. La Cattedrale di Wavel è probabilmente il luogo sacro più importante dell’intera Polonia. Oltre alla Cripta (visitabile a pagamento) ospita una cappella dedicata a Giovanni Paolo II. Sul sito ufficiale (in inglese) trovate orari e prezzi di tutte le visite possibili a Wavel.

3 – Scoprire Kazimierz, tra sinagoghe e ristoranti, il quartiere ebraico di Cracovia. Quello che un tempo era il quartiere abitato dagli ebrei polacchi, dopo la seconda guerra mondiale si trasformò per ovvi motivi quasi in un quartiere fantasma. Oggi invece è completamente rifiorito tanto da essere la zona preferita, soprattutto dai giovani, per viverci o per cenare. Pur mantenendo alcuni tratti distintivi della sua storia (ospita ben 7 sinagoghe, alcune delle quali visitabili), oggi è un quartiere molto movimentato e arricchito dalla presenza di decine di ristoranti e locali moderni e curatissimi nei minimi dettagli. È anche la zona che consigliamo per la ricerca di un alloggio.

4 – Rilassarsi al parco Planty: che via piaccia o no passarci è quasi obbligatorio. Si tratta infatti di un parco ad anello attorno alla Città Vecchia. Una striscia di verde in cui sostare per una pausa all’ombra prima di continuare il vostro tour della città.

5 – Conoscere più a fondo qualche particolarità grazie ai free walking tour, organizzati a Cracovia così come in tante altre città polacche. Potete scegliere un tour della Città Vecchia o quello della “Cracovia ebraica”, scoprire i luoghi simbolo della seconda guerra mondiale o ripercorrere gli orrori dell’olocausto in città. Noi abbiamo scelto un tour “soft” tra la street att di Cracovia. Consultate orari e giorni, scegliete quello che preferite e, per non avere sorprese, prenotatevi gratuitamente sul sito freewalkingtour.

Nei dintorni di Cracovia

Cracovia offre tanto nei suoi quartieri, ma ritagliatevi un po’ di tempo anche per due visite fuori città che, per diversi motivi, segneranno il vostro viaggio in Polonia.

Auschwitz

È una della ragioni per cui abbiamo scelto Cracovia. Non si può certo definire una visita di piacere, ma a nostro parere necessaria. In fondo è uno dei contributi che noi tutti possiamo e dobbiamo dare alla memoria. Perché il ricordo e la vergogna della shoah non vada diminuendo col trascorrere del tempo. È inutile tentare di raccontare qui le forti sensazioni che comporta la visita di Auschwitz: sono qualcosa di estremamente personale, intimo. Eravamo stati qualche anno fa a Dachau in Germania e già era stata un’esperienza emozionante e provante, ma Auschwitz lo è molto di più, forse per il valore anche simbolico di questo luogo, forse perhé praticamente intatto rispetto a 80 anni fa. Non possiamo quindi che limitarci a dare informazioni utili su come andarci e sulla visita. Raggiungere il campo/museo da Cracovia è molto semplice. Al treno sono preferibili i bus: sono frequenti dalla stazione centrale (Kraców Glówny), costano 15zl a tratta e impiegano poco più di 1 ora per raggiungere l’entrata del campo di Auschwitz. Frequenti navette gratuite collegano poi il campo di Auschwitz con quello di Birkenau, che dista 3 km. È possibile fare un tour in autonomia con ingresso gratuito, ma è assolutamente consigliato prenotare un tour guidato (ad accompagnarvi ci sarà in realtà non una guida ma un “educatore”, così viene definito). Solo così avrete modo di capire fino in fondo alcuni degli orrori di questo luogo e, forse, fare una riflessione più lucida. Prenotate in anticipo in modo anche da potervi assicurare la partecipazione al tour in lingua italiana; potete farlo dal sito del museo, su cui si trovano anche molte altre info utili per la visita. La visita dura circa 3,5 ore e costa 60zl (circa 14€).

Miniere di sale di Wieliczka

A meno di 20 km dal centro di Cracovia, nella cittadina di Wieliczka, si trova una delle miniere di sale più antiche del mondo, oltre che patrimonio UNESCO imperdibile se si è a Cracovia. Oltre 250 km di tunnel sotterranei che superano i 300 m di profondità. Solo l’1% è visitabile, ma è abbastanza per apprezzare questa miniera enorme, attiva fin dal XIII secolo e fino al 1996, arricchita da un’infinità di opere d’arte, cappelle, stanze decorate, laghi sotterranei, tutto rigorosamente di sale. Una serie incredibile di capolavori. Nonostante si scenda parecchio in profondità, gli ambienti non sono poi così claustrofobici: l’aerazione è semplicemnte perfetta ovunque ed ai tunnel si susseguono spazi di ampio respiro, come l’incantevole Cattedrale di Sale. Raggiungere Wieliczka da Crcovia è piuttosto semplice: ci si può arrivare in poco più di mezz’ora con i minibus dalla stazione centrale al costo di 3zl e mezzo oppure con bus della linea 304 (occorre in questo caso fare biglietto per la zona I+II, prezzo 4zl e 60cent. per 50min o 5zl e 40cent. per 70min). L’ingresso al tour guidato delle miniera costa 89zl. Verificate gli orari delle visite nelle diverse lingue sul sito ufficiale dove potrete anche acquistare in anticipo il biglietto. Se avete voglia di una visita un po’ più movimentata di quella classica, potrete partecipare al percorso minerario: i visitatori saranno muniti di casco, tuta protettiva e attrezzatura per sperimentare in prima persona quanto dura fosse la vita da minatore.

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Oltre e quelli dei globetrotter Alford e Jeppesen, ecco alcuni record davvero incredibili:

1. CINQUE CONTINENTI IN UN SOLO GIORNO

È il record stabilito da Gunnar Garfors, noto (nel suo Paese) divulgatore televisivo norvegese insieme all’inglese Adrian Butterworth. Il loro piano di volo è stato: Istanbul – Casablanca – Parigi – Punta Cana (Rep. Dominicana) – Caracas. Asia, Africa, Europa, Nord America e Sud America in meno di 24 ore. Garfors, che peraltro era detentore del record poi soffiatogli da Jeppesen, è riuscito anche nell’impresa, insieme a due amici, di metter piede in 19 Paesi in un solo giorno viaggiando attraverso Grecia, Bulgaria, Kosovo, Macedonia, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca, Croazia, Austria, Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Francia, Svizzera e Liechtenstein.

2. PERSONA PIÙ GIOVANE AD AVER VISITATO I 7 CONTINENTI

Visitare i 7 continenti nell’arco della propria vita è già roba da viaggiatori seri(ali). C’è chi è riuscito a farlo, udite udite, dopo solo 205 giorni di vita. È il caso della piccola Vaidehi Thirrupathy, bimba inglese che nel 2008 ha sancito questo straordinario record. Peccato che, quando sarà cresciuta, ricorderà ben poco di questi viaggi…

3. VIAGGIO IN AUTO PIÙ LUNGO

Nel 1984 una coppia svizzera, Emil e Liliana Schmid, salì a bordo del proprio Toyota Land Cruiser per un viaggio on the road. Dopo oltre 30 anni, i due sono ancora in viaggio. Sebbene l’ingresso ufficiale nel Guinness World Record sia avvenuto nel 2014, il loro viaggio non si è fermato. Hanno percorso oltre 730000 km (equivalente a oltre 18 volte il giro della Terra), visitato più di 170 Paesi e fatto i conti con circa 170 forature.

4. KM PERCORSI IN AUTOSTOP IN 24 ORE

Il record è detenuto dal ceco Pavel Trcala, che nel 1998 viaggiò, sfruttando i passaggi di 5 diverse persone, da Miami a Chicago attraversando Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, Tennessee, Kentucky, Ohio, Indiana e Illinois in esattamente 23 ore. Il tutto completamente gratis. Altro che BlaBlaCar!

5. GIRO DEL MONDO A PIEDI

Kevin Carr, inglese, lo scorso ottobre è riuscito in un’impresa epica. Ha fatto il giro del mondo di corsa in 621 giorni, percorrendo un totale di 26000 km e superando avversità di tutti i tipi: dal caldo torrido dei deserti al gelo delle alte quote, dagli orsi agli automobilisti che in un paio di occasioni hanno seriamente rischiato di interrompere bruscamente il suo progetto. La media è presto fatta: quasi 42 km al giorno, cioè una maratona al giorno per 621 giorni consecutivi. Roba da far impallidire Forrest Gump! Il tutto per beneficenza: con la sua impresa, Carr ha raccolto fondi per la Croce Rossa e altre associazioni. Chapeau!

6. GIRO DEL MONDO IN BICICLETTA

Ovviamente non poteva che esserci anche la bicicletta come mezzo scelto per fare il giro del mondo. In questo caso il record è di Andrew Nicholson, olandese, che in 123 giorni ha percorso 29179 km attraverso America, Canada, Europa, India, sud-est asiatico e Australia. Tra le donne il record è italianissimo: lo detiene Paola Gianotti che, nonostante un serio incidente in Arizona, ha percorso 29430 km in 144 giorni, partendo e arrivando nella sua città, Ivrea, e battendo di un soffio il precedente record della greca Juliana Buhring.

7. TRANS-USA IN SEDIA A ROTELLE

Una citazione particolare merita Matthew Eddy, che nel 2010 riuscì in un incredibile coast to coast degli Stati Uniti a bordo della sua sedia a rotelle motorizzata e attaccato ad un respiratore, partendo da Lynn Beach, Massachusetts e arrivando a Long Beach, California in 126 giorni, 4 ore e 2 minuti. Affetto da distrofia di Duchenne, ha attraversato 12 Stati e percorso 5290 km. Questa straordinaria impresa aveva l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi, oltre che entrare nel libro dei Guinness naturalmente!

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Il tour che abbiamo scelto comprende le tappe solitamente preferite da chi ha a disposizione 6-7 giorni da spendere in Giordania. Eppure siamo andati via sapendo di aver rinunciato a qualche altro piccola meraviglia della Giordania.

1. Madaba

Arriviamo all’aeroporto di Amman e preferiamo / direttamente a Madaba, più vicina all’aeroporto anche rispetto al centro di Amman. Madaba è una cittadina celebre soprattutto per i numerosi mosaici di epoca bizantina, il più famoso e importante dei quali è quello all’interno della Chiesa di San Giorgio, del VI secolo d.C., che riproduce una mappa del Medio Oriente. È la più antica mappa originale della Terra Santa ed è stata utile agli studiosi per individuare altri siti di interesse storico. Vale decisamente la pena di visitare i due piccoli parchi archeologici nel centro cittadino, il cui biglietto d’ingresso è incluso nel Jordan Pass. A parte questo patrimonio storico, Madaba offre poco altro. Mezza giornata può quindi essere sufficiente.

2. Petra

Da Madaba si parte verso sud in direzione Petra, fiore all’occhiello della Giordania. Un sito straordinario, incantevole. Spesso pensando a Petra si ha in mente l’immagine del Tesoro, l’opera più nota della civiltà nabatea, che aveva in Petra la sua capitale del suo regno tra il IV sec. a.C. e il 106 d.C., quando i Romani presero possesso di queste aree. Ma il Tesoro è solo la prima delle straordinare opere, per lo più tombe in epoca nabatea, che si incontrano nel grande sito archeologico. Le strutture scavate nelle rocce sono molte e incredibilmente conservate. Poche altre volte siamo rimasti così meravigliati di fronte a opere realizzate dell’uomo. Un sito patrimonio dell’Unesco che merita ampiamente di essere annoverato tra le 7 meraviglie del mondo. Ci abbiamo passato un giorno e mezzo e fare un tour completo o quasi dell’area archeologica in così poco tempo comporta, dobbiamo dirlo, un particolare impegno. Troverete sui vari siti di prenotazione moltissimi hotel nella zona nuova di Petra per tutte i gusti e per tutte le tasche, ma consigliamo un hotel nelle immediate vicinanze dell’entrata del parco archeologico: i prezzi saranno un po’ più alti ma ne vale la pena soprattutto se intendete cominciare la visita molto presto in modo da evitare almeno in parte il grande afflusso di turisti. Abbiamo alloggiato al La Maison Hotel, non il più economico (80€ per una notte), ma a pochi metri dall’ingresso del sito di Petra.

3. Wadi Rum

Dopo un giorno e mezzo e una ventina di km seminati tra i sentieri e le scalinate del sito di Petra, andiamo ancora più a sud, dove ci aspetta un’altra meraviglia imperdibile della Giordania: il deserto del Wadi Rum. Scegliete uno dei tanti camp di beduini in cui passare la notte in tenda (ampia scelta anche su booking.com). Quasi tutti includono cena, rigorosamente cucinata sulla sabbia, e la possibilità di un tour in 4×4. Noi abbiamo scelto il Mohammed Mutlak Camp, che offre questi servizi (con tour di mezza giornata) al costo di 55jd a persona. Il Wadi Rum ci ha sorpreso perché diverso dal “classico” deserto. Il pur affascinante deserto fatto solo di sabbia e dune non ha nulla a che vedere con il Wadi Rum, molto più vario. Durante il vostro tour vedrete rocce dalle forme strane, stretti canyon e montagne di sabbia. E tanti tanti cammelli portati al pascolo dai beduini. Abbiamo capito che questi animali non sono solo preziosi mezzi di trasporto e fonte di latte, che è un alimento base dei popoli nomadi del deserto, ma anche veri e propri animali da compagnia cui i beduini sono molto legati.

4. Aqaba e Mar Rosso

Ad appena una 50 di km a ovest del Wadi Rum, la Giordania si affaccia sul Mar Rosso. Aqaba è la principale località che dà infatti il nome al grande golfo che interessa anche le coste di Egitto e Arabia Saudita. Abbiamo fatto sosta per una notte ad Aqaba giusto per un bagno tra i pesci colorati a breve distanza dalla barriera corallina, che comincia pochi km più a sud della città. Aqaba, rispetto alla più “internazionale” Amman è, pur essendo turistica, più tradizionalista. Gli usi della cultura araba e soprattutto musulmana sono quindi più radicati. Se pensate di fare un bagno sulla spiaggia della città, beh, presentarsi in bikini potrebbe non essere un’ottima idea. Ai turisti sono “consigliate” altre spiagge (anche più belle di quelle cittadine a dire il vero) in appositi stabilimenti balneari, come Berenice Beach, poco più a sud, dove si ha la libertà di vestire alla occidentale ma con uno strana sensazione di ghettizzazione provocata dal vedere appena al di là delle recinzioni dello stabilimento, donne fare il bagno in burqa.

5. Mar Morto

Dal profondo sud via di nuovo in direzione Amman, non prima di aver fatto un’obbligatoria sosta sul Mar Morto, punto più depresso della Terra, a -415 m s.l.m., e caratterizzato da una salinità che fa galleggiare anche chi, come Jacopo, a fare il morto è proprio negato. La costa giordana del Mar Morto è piuttosto lunga, ma i punti accessibili per fare un bagno sono davvero pochi e perlopiù privati. Una delle spiagge “pubbliche” più note e che probabilmente vi consiglieranno è Amman Beach. Pubblica per modo di dire visto che l’ingresso costa 12jd per avere solo una sedia e una spiaggia affollata di gente e spesso anche un po’ sporca. Bene, evitatela. Avete altre due possibilità: scegliere un resort o andare alla ricerca di una dei rari accessi al mare realmente pubblici e che abbiano nelle vicinanze una sorgente di acqua dolce per potersi sciacquare una volta usciti dalla salatissima acqua del Mar Morto. Ce n’è uno poco più a sud di Amman Beach, non presente su Google Maps, ma indicato sulla strada grazie proprio alla presenza di  piccole cascate “Fresh Water Waterfall” che possono fungere da doccia (ecco le coordinate: 31°36’03″N 35°33’40″E).

Una soluzione che offre tutte le comodità è scegliere uno dei tanti resort che consentono anche l’accesso giornaliero a chi non pernotta. Noi abbiamo scelto L’Holiday Inn: ingresso 25jd a persona da mercoledì a domenica e 35jd da giovedì a sabato con disponibilità di ombrelloni, lettini e fanghi (a pagamento ad Amman Beach), oltre che diverse piscine. Inizialmente l’idea non ci affascinava molto, ma, fidatevi, se oltre all’esperienza del bagno nel Mar Morto cercate anche qualche ora di relax, ne vale davvero la pena.

6. Amman

Eccoci finalmente nella capitale, dove abbiamo trascorso le ultime due notti. Enorme città che ospita metà della popolazione giordana. Francamente non entusiasmante rispetto alle precedenti tappe del tour, ma qualche attrazione degna di nota decisamente c’è. Si tratta in particolare della zona di Amman Centro, cuore della città che divide la parte ovest, più moderna e piena di ristoranti, dalla parte est, più “islamica” e tradizionalista. Il centro è invece la zona più caotica e vivace, che ruota attorno alla moschea e ai suoi numerosi suq. La Cittadella (ingresso incluso nel Jordan Pass), l’antica città romana, nasce sulla sommità della più alta delle tante colline di Amman e sovrasta il teatro romano e il foro, ancora ben conservati, e dei quali si gode una vista magnifica dalla strada che sale alla Cittadella. La zona centrale ha anche una sua zona più moderna e occidentale, quella della centralissima Rainbow Street, ricca di caffè e ristoranti.

7. Jerash

Da Amman vale assolutamente la pena di fare un gita a Jerash, distante un’ora in auto. Siamo stati indecisi se andare a Jerash fino all’ultimo momento, sarebbe stata l’ultima tappa di un on the road e anche solo un’ora di macchina ci sembrava molto. Dopo aver chiesto in giro ci siamo convinti ad andarci. Troviamo per strada un autista che per soli 25jd ci porta da Amman a Jerash e viceversa. Quando si arriva nella moderna città è difficile immaginare l’illustre passato, ma non appena si varca l’imponente Arco di Traiano si capisce immediatamente che Gerasa non era un semplice centro di provincia, ma una città prospera e potente. Si dice che Jerash sia la Pompei del Medio Oriente e, sinceramente, non c’è descrizione più azzeccata. Il foro, il decumano, i teatri e i diversi templi perfettamente conservati ci catapultano in una città dell’impero romano. Piccolo suggerimento: se potete visitate il parco archeologico il sabato o il mercoledì quando, alle 11 e alle 14, si svolge una rievocazione storica che rafforza ulteriormente la sensazione di ritrovarsi in un città romana di 2000 anni fa.

Se avete più tempo…

La Giordania offre ancora molto, per storia, natura, luoghi sacri. Se avete qualche giorno in più scegliete qualche altra tappa tra quelle che ritenete più interessanti:

• i castelli Ajloun a nord e quelli di Shobak e soprattutto Karak lungo la Strada dei Re, che collega Amman a Petra.
• i luoghi della Giordania dal grande significato spirituale: la valle del Giordano e il monte Nebo, dalla cima del quale lo sguardo spazia su tutta la Terra Santa.
• i tantissimi sentieri e percorsi di trekking attraverso canyon e cascate. Le gole del Wadi Mujib e i suoi laghetti sono un altro capolavoro naturale della Giordania.

Come muoversi in Giordania

Il mezzo migliore è senza dubbio l’auto, a noleggio o affidandovi ad un driver locale. Noi abbiamo scelto la seconda opzione. Ne abbiamo già parlato qui insieme a tutte le info utili per organizzare un viaggio in questa meravigliosa terra.

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L’Area Marina Protetta Isole Tremiti è parte del Parco Nazionale del Gargano ed è uno dei centri turistici più importanti della Puglia, con il suo clima mediterraneo, il mare estremamente limpido e cristallino, la spiaggia sabbiosa di Cala delle Arene di San Domino e di Cala Pietra di Fucile e le tante calette sparse tra le isole. Le perle dell’Adriatico, arcipelago ricco di storia e di leggende, conservano un patrimonio floro-faunistico senza paragoni, protetto e preservato con rigore e amore da 30 anni.

L’Ente Parco e il Comune Isole Tremiti stanno lavorando costantemente e in sinergia per stilare un ricco programma di eventi, che allieterà e accompagnerà gli isolani e i turisti che giungeranno durante il periodo estivo. Prezzi competitivi e partenze ben distribuite durante tutto l’arco della giornata caratterizzano i traghetti per le Isole Tremiti, pratici e comodi, con costi e offerte vantaggiose come quelle messe a disposizione dall’azienda Moby, che collega le Isole Tremiti con il porto di Termoli, in provincia di Campobasso, in Molise.

Se volete visitare le perle dell’Adriatico in occasione dei 30 anni, nel vostro itinerario non possono mancare alcune tappe fondamentali, per addentrarsi appieno nell’arcipelago pugliese e godere delle bellezze naturali che il territorio offre ai visitatori. Innanzitutto, la Grotta del Bue Marino a San Domino, scoscesa e ricca di cale e grotte, abitata dalla Foca Monaca e dal Falco Pellegrino. A seguire il Santuario di Santa Maria a Mare di San Nicola, abbazia fondata dai benedettini nel 1045, ricca di mosaici e di storia, cinta dal Castello dei Badiali, altra tappa fondamentale per il tour tra le Isole Tremiti. Infine la Pineta di San Domino e le casette coloniali del Villaggio Rurale.

Oggi le Isole Tremiti ospitano circa 300 abitanti per tutto l’anno, residenti soltanto nell’Isola di San Domino e nell’Isola di San Nicola, mentre d’estate l’arcipelago diventa un centro affollatissimo di turisti provenienti da tutta Italia e dall’estero. Paradiso terrestre incontaminato, le Isole Tremiti sono inoltre il luogo perfetto per le immersioni e la pesca subacquea, ma anche per addentrarsi nella natura intatta della Riserva Naturale marina, istituita appunto nel 1989.

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