Città ultratecnologica e servitissima, oltre che incredibilmente pulita e sicura. Nulla fuori posto, tutto pefettamente funzionante. Se non piove… eh sì, perché abbiamo avuto la (s)fortuna di assistere ad un acquazzone praticamente normale per noi, ma decisamente straordinario da queste parti. E la città è andata in tilt per qualche ora: strade completamente allagate, attrazioni chiuse, trasporti pubblici a mezzo servizio e taxi introvabili. Insomma, per qualche ora abbiamo visto il lato “umano” di Dubai, solitamente impeccabile.

Qui, si sa, c’è la risposta a qualsiasi esigenza. Volete una comoda vacanza al mare o provare l’adrenalinica esperienza di nuotare tra gli squali? Fare shopping nelle boutique più pregiate (e costose) del mondo o immergervi nel caos dei suq arabi? Vivere la vita notturna o godervi la natura incontaminata del deserto? Assaggiare le cucine di tutti i continenti e visitare il giardino naturale più grande del mondo? Provare le vertigini dall’alto della struttura più alta del pianeta o sciare all’interno di un centro commerciale? Tutto questo e molto altro è Dubai.

Consigliare quindi cosa vedere o fare a Dubai non è affatto semplice, perché si può fare praticamente qualsiasi cosa vi salti in mente. Molto allora dipende dai gusti. Ecco però alcune cose che assolutamente vale la pena di fare:

1. Andare per il tramonto a La Mer

La Mer è sicuramente una delle zone che più ci ha affascinato. Spiagge, palme, ristorantini, street art. Un angolo della Florida negli Emirati Arabi praticamente. Andateci di giorno, per il tramonto o per la cena: in ogni caso La Mer non vi deluderà.

 

2. Scoprire il quartiere storico al Fahidi e attraversare il creek a bordo di un Abra per visitare Deira

Il quartiere al Fahidi, nella parte nord di Dubai, è il quartiere storico. A dire il vero è per gran parte ricostruito, ma mantiene comunque la sua autenticità rispetto alla Dubai moderna e ultatecnologica dei grattacieli poco più a sud. Impreziosito da gallerie d’arte e boutique, oltre che da alcuni interessanti musei, è un’ottima alternativa alla vita “accelerata” della Downtown. Da qui basta prendere un abra (per 1 dirham), la caratteristica imbarcazione in legno, per attraversare il creek e trovarsi nel quartiere di Deira. Qui, se possibile, ci si trova ancora di più immersi in un vero quartiere arabo con i suoi venditori e il suo caos. A distanza di poche decine di metri l’uno dall’altro troverete il souk delle spezie, dei profumi e il mercato dell’oro. Quindi sfoderate tutte le vostre doti di contrattazione per riuscire a fare acquisti interessanti. Non dubitate della qualità dell’oro, che nelle gioiellerie è assolutamente autentico per via delle rigidissime leggi. Molto meno attendibili sono i venditori per strada che offrono borse e orologi di marca… e dato che in quanto a record Dubai non si fa mancare nulla, nella gioielleria Kanz troverete l’anello d’oro più grande e pesante del mondo.

 

3. Salire sul Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo

Vedere il mondo dall’alto del Burj Khalifa è un must a Dubai e, contrariamente alle nostre aspettative, dobbiamo riconoscere che ne vale la pena. Il biglietto “base”, quello che consente di arrivare al 125° piano (456m), costa 149 AED, circa 36€. Quello invece che permette l’accesso al 155° piano con un tour guidato costa più del doppio e probabilmente non vale la pena. Ci sono poi diversi pacchetti speciali tra cui consigliamo assolutamente quello che prevede, allo stesso prezzo del biglietto base, alba e colazione. Toccherà fare un’alzataccia, ma ne vale davvero la pena e non tanto per la colazione (a dire il vero un po’ povera) da consumare a piano terra, ma soprattutto per poter gustarsi lo spettacolo del panorama sia di notte che di giorno e senza la calca che si ha al tramonto. Conviene acquistare i biglietti con almeno qualche giorno di anticipo sul sito ufficiale.

 

4. Rilassarsi al Miracle Garden

Altra semplice via per abbandonare un po’ il caos del centro e immergersi completamente nel verde è fare una bella passeggiata al Miracle Garden, che tanto per cambiare, vanta il suo record: si tratta infatti del giardino naturale più grande del mondo. Un susseguirsi di opere d’arte composte da milioni di piante e fiori. Prezzo del biglietto: 55 AED a persona, poco più di 13€.

 

5. Cenare in un locale a The Pointe

Dubai è nota, tra le altre cose, perché offre una varietà gastronomica impressionante. Non c’è Paese del mondo per il quale non ci sia un ristorante tipico a Dubai. Da questo punto di vista praticamente un Expo permanente. E dovunque andiate è difficile riamanere delusi. Naturalmente ci sono però ristoranti per tutte le tasche. Più che un ristorante in particolare, vale allora la pena di scegliere la zona. Cenare a The Pointe, punto estremo di The Palm Jumeirah, garantisce un’ottima vista sul mare e sull’imponente Hotel Atlantis, particolarmente suggestivo di notte. Potrete trovare diversi ristorianti, dal fast food al giapponese.

 

6. Fare una passeggiata tra i canali di Madinat Jumeirah e a Dubai Marina

Quartiere in stile arabo moderno e caratterizzato da oltre 5 km di canali, Madinat Jumeirah ospita decine di ristoranti, spiagge, un parco acquatico. È la zona che circonda l’hotel Burj al-Arab, la famosa “vela” ed è decisamente il luogo migliore da cui osservare questa avveneristica struttura, soprattutto di sera grazie agli straordinari giochi di luce. Andare esattamente sotto il Burj al-Arab, soprattutto di giorno, può essere invece una esperienza deludente soprattutto per via dei perenni cantieri.

Dubai Marina, qualche km più sud, è un altro quartiere estremamente moderno ed elegante, che ospita il porto turistico. Spiagge, grattacieli, yacht, ristoranti, centri commerciali. Non è certamente tra i quartieri più economici, ma anche qui, accanto a ristoranti ultra eleganti, si possono trovare food truck non meno caratteristici e gustosi.

Come muoversi a Dubai?

La città è enorme. Ci sono 2 linee di metropolitana, una nella zona nord, l’altra taglia da nord a sud quasi l’intera città. Nonostante sistemi ultratecnologici (treni senza conducente) e ben 49 stazioni, spostarsi solo con i mezzi pubblici è impensabile. Se da un lato possono essere utili per spostarsi per pochi euro da una zona all’altra della città, dall’altro è impossibile raggiungere con la metro dei specifici punti di interesse. Alternativa più che valida, oltre che consigliata, è il taxi. Da queste parti la benzina ha un prezzo irrisorio: sarà per questo che anche i taxi costano molto poco rispetto agli standard cui siamo abituati. Una corsa di 20 km costa meno di una decina di euro e trovare un taxi è semplicissimo.

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È quindi ovvio che potrete trovarci le quattro stagioni in qualsiasi momento dell’anno, a seconda della zona che sceglierete di visitare. È altrettanto ovvio che ovunque vogliate andare, dalla cosmopolita Buenos Aires alla profonda Patagonia, dalle spiagge di Mar del Plata alle cascate di Iguazú, dai vigneti della zona di Mendoza alle nevi di Las Leñas, le distanze sono enormi e l’aereo è senza dubbio il mezzo più comodo, ma non l’unico…

Pur avendo solo 2 settimane a disposizione, fin da subito siamo decisi a visitare i due estremi del Paese, dalla torrida zona di Iguazú, al confine con il Brasile, alla fredda e estrema Patagonia, tra montagne innevate e ghiacciai, passando naturalmente per la capitale Buenos Aires, dove arriva il nostro volo intercontinentale.

Solitamente preferiamo la natura alle città, cui non dedichiamo più di qualche giorno. Eppure Buenos Aires fin da subito ci dà la sensazione che servirebbe almeno una settimana per godersela a pieno. È una città elegante, viva, dove, nonostante il contrasto tra povertà e ricchezza sia marcato, la voglia di ripartire economicamente è evidente. La zona di Palermo, tra le più ricche e giovanili, seppur con uno stile architettonico differente, è una piccola New York: ad ogni isolato c’è un ristorante o un locale e, soprattutto in estate, non si dorme mai.

Per muoversi all’interno della città la metro è molto economica: a meno di 8€ abbiamo comprato un pass per 30 viaggi, valido anche per più persone, ma è praticamente rimasto inutilizzato da quando abbiamo scoperto il prezzo dei taxi, che per pochi euro vi portano da una parte all’altra della città. Il taxi è conveniente anche per muoversi da/per l’aeroporto internazionale di Ezeiza, che dista 30 km dal centro città. L’alternativa è il bus della ditta TiendaLeón che parte da Terminal Madero: la singola tratta costa 440 pesos (circa 7€). Con il taxi magari spenderete qualche euro in più, ma ci guadagnerete in tempo e comodità! Se siete almeno in 2 il problema non si pone: assolutamente taxi!

Gli aeroporti di Buenos Aires sono 2: oltre ad Ezeiza, per i voli intercontinentali, c’è Aeroparque, che si trova dentro la città, da dove partono tutti i voli nazionali.

I voli interni, a meno che non siate cittadini argentini, non sono esattamente economici. Purtroppo non c’è la concorrenza e la varietà di scelta dell’Europa, e non esiste una Ryanair argentina! Le possibilità sono due: Aerolineas Argentinas e LAN, con prezzi molto simili. Per le mete più gettonate ci vogliono quasi sempre un centinaio d’euro a tratta a persona, ma si può arrivare anche a 150/200€. Dopo l’offerta SUPER che avevamo trovato per il volo intercontinentale (Milano-Buenos Aires a soli 300€ a/r per persona), spendere quasi 600 euro a testa di voli interni non era quello che ci aspettavamo, ma in certi momenti dell’anno è quasi inevitabile. Può essere utile sapere che Aerolineas Argentinas propone sconti per tratte nazionali a patto che arriviate in Argentina con volo intercontinentale della stessa compagnia… fate qualche conto per vedere se vi conviene!

Un’alternativa all’aereo sono gli autobus, che percorrono anche lunghissime tratte: sono molto comodi e risparmierete rispetto ai voli, ma mettete in conto tante, tantissime ore di viaggio. Idem per le auto.

Da Buenos Aires abbiamo preso un volo LAN per El Calafate, piccola cittadina nel sud della Patagonia, famosa perché punto di partenza praticamente obbligatorio per il Parque Nacional Los Glaciares. La vista dell’imponente Perito Moreno e il frastuono dei pezzi di ghiaccio che cadono nelle gelide acque del lago Argentino è qualcosa che lascia senza fiato; fare trekking sul ghiacciaio è un esperienza unica che certamente non capita di fare spesso nella vita.

El Calafate è anche un ottimo punto di partenza per El Chalten, piccolo villaggio montano 200 km più a nord e raggiungibile in 3 ore di autobus, e per la Patagonia cilena: il favoloso parco di Torres del Paine dista circa 250 km. Se siete amanti della natura e della fotografia tanto El Chalten come Torres del Paine non vi lasceranno insoddisfatti. In alternativa all’autobus è possibile noleggiare un’auto, ma ricordate che la Patagonia è la terra più estrema del mondo: le strade non sempre sono asfaltate e i tempi di percorrenza sono sempre superiori a quanto lascerebbero immaginare le distanze. L’on the road in auto rimane sempre il top: la libertà di potersi fermare quando vi pare nel bel mezzo degli sterminati campi della Patagonia non ha prezzo, ma sappiate che anche le auto da queste parti non sono molto economiche. In alta stagione, anche per le categorie più basse, si può arrivare a spendere quasi 100€ al giorno. Fate una ricerca approfondita, valutate i costi aggiuntivi nel caso in cui siate intenzionati a varcare il confine con il Cile e prendete in considerazione anche le compagnie locali (come Localiza) oltre a quelle internazionali. Noi abbiamo scelto di andare in Cile in autobus per poi noleggiare l’auto a Puerto Natales, dove i prezzi sono un po’ più bassi.

Da El Calafate anche Ushuaia, la città più a sud del mondo, che pure non sembra così lontana, in autobus è raggiungibile in non meno di 12 ore. E ricordate che spesso su queste tratte le compagnie di bus sono attive solo d’estate.

Dopo aver passato una settimana tra Patagonia cilena e argentina, prendiamo un volo per attraversare tutto il Paese e arrivare a Iguazú, dove ci attendono quelle che molti ritengono le cascate più belle del mondo. Anche qui scartiamo ben presto l’ipotesi degli autobus preferendo il taxi. Per le tratte più percorse (aeroporto, entrata parco di Iguazú lato argentino e brasiliano) cercate occasionali compagni di viaggio per dimezzare le spese. Trattate sempre il prezzo con i tassisti e riuscirete a risparmiare qualcosina. Le auto qui costano meno rispetto alla Patagonia, ma anche in questo caso considerate il probabile sovrapprezzo se intendete attraversare il confine con il Brasile. E ne vale davvero la pena visto che le maestose cascate devono essere assolutamente viste da entrambi i lati. Il panorama vi apparirà diverso ma comunque estremamente spettacolare, così come i parchi naturali che circondano le cascate.

PRIMA DI PARTIRE – documenti

QUANTO COSTA?

In Argentina, a causa di un cambio estremamente instabile, i prezzi possono variare notevolmente anche in brevissimi periodi di tempo.

[Post aggiornato ad ottobre 2019]

Leggi qui la nostra intervista a Rolling Pandas in cui parliamo di Argentina!

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Dove si trova?

Innanzitutto è opportuno sapere che ci sono due possibilità: Bali Swing e Zen Hideaway. Distano appena qualche centinaia di metri l’uno dall’altro e si trovano a circa 15 km a nord-ovest di Ubud. Il modo più comodo per raggiungerli è il taxi (una trentina di minuti da Ubud). Bali Swing mette a disposizione anche il servizio di trasferimento da e per il vostro hotel a Ubud al prezzo di 6 dollari a persona. Se siete almeno in due, un taxi BlueBird (da prenotare anche comodamente con l’app MyBlueBird) può essere una buona alternativa: la corsa da Ubud costa intorno ai 6,5€.

Come funziona?

Bali Swing è una sorta di mini parco-divertimenti, pensato appositamente per queste altalene con vista sulla giungla. Ce ne sono 3 principali, di diversa altezza, più altre piccole su cui andare anche in coppia. La più alta (per la quale è necessario anche l’utilizzo del’imbragatura) non è consigliata per chi soffre di vertigini ma è la più adatta se avete voglia di provare, almeno per qualche instante, la sensazione di volare con una vista mozzafiato. Il personale è sempre molto attento e disponibile. Non occorre prenotare, ma potete comunque contattatare preventivamente lo staff (anche sulla pagina Facebook).

Zen Hideaway è invece una struttura ricettiva (costosa!) che fino a qualche tempo fa offriva la possibilità di dondolare nella giungla non solo agli ospiti ma, nell’intervallo tra un check-out e un check-in, anche a persone che non alloggiavano nella struttura al prezzo di una ventina d’euro. Purtroppo la politica di Zen Hideaway è recentemente cambiata e l’altalena è riservata ai soli ospiti della struttura. Per prenotare un pernottamento ed avere informazioni si può contattare il proprietario direttamente sul suo profilo Airbinb. È probabilmente un pizzico meno turistico di Bali Swing, ma certamente più costoso.

Quanto costa?

Bali Swing non è molto economico. L’ingresso costa 35$ e comprende accesso illimitato alle altalene (in alcuni casi c’è da fare un po’ di fila), open bar (soft drink) e pranzo a buffet. Se arrivate fuori orario, potrete rinunciare al pranzo pagando 28$ per l’ingresso.

Zen Hideaway, come detto, non consente più l’ingresso ai visitatori. Se volete utilizzare l’altalena dovete pernottare e i prezzi sono tutt’altro che economici. Per una notte il costo supera i 200€!

Non sarà super low-cost, ma come si fa a rinunciare a questo spettacolo?!?

[Post aggiornato ad agosto 2019]

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Il tour che abbiamo scelto comprende le tappe solitamente preferite da chi ha a disposizione 6-7 giorni da spendere in Giordania. Eppure siamo andati via sapendo di aver rinunciato a qualche altro piccola meraviglia della Giordania.

1. Madaba

Arriviamo all’aeroporto di Amman e preferiamo / direttamente a Madaba, più vicina all’aeroporto anche rispetto al centro di Amman. Madaba è una cittadina celebre soprattutto per i numerosi mosaici di epoca bizantina, il più famoso e importante dei quali è quello all’interno della Chiesa di San Giorgio, del VI secolo d.C., che riproduce una mappa del Medio Oriente. È la più antica mappa originale della Terra Santa ed è stata utile agli studiosi per individuare altri siti di interesse storico. Vale decisamente la pena di visitare i due piccoli parchi archeologici nel centro cittadino, il cui biglietto d’ingresso è incluso nel Jordan Pass. A parte questo patrimonio storico, Madaba offre poco altro. Mezza giornata può quindi essere sufficiente.

2. Petra

Da Madaba si parte verso sud in direzione Petra, fiore all’occhiello della Giordania. Un sito straordinario, incantevole. Spesso pensando a Petra si ha in mente l’immagine del Tesoro, l’opera più nota della civiltà nabatea, che aveva in Petra la sua capitale del suo regno tra il IV sec. a.C. e il 106 d.C., quando i Romani presero possesso di queste aree. Ma il Tesoro è solo la prima delle straordinare opere, per lo più tombe in epoca nabatea, che si incontrano nel grande sito archeologico. Le strutture scavate nelle rocce sono molte e incredibilmente conservate. Poche altre volte siamo rimasti così meravigliati di fronte a opere realizzate dell’uomo. Un sito patrimonio dell’Unesco che merita ampiamente di essere annoverato tra le 7 meraviglie del mondo. Ci abbiamo passato un giorno e mezzo e fare un tour completo o quasi dell’area archeologica in così poco tempo comporta, dobbiamo dirlo, un particolare impegno. Troverete sui vari siti di prenotazione moltissimi hotel nella zona nuova di Petra per tutte i gusti e per tutte le tasche, ma consigliamo un hotel nelle immediate vicinanze dell’entrata del parco archeologico: i prezzi saranno un po’ più alti ma ne vale la pena soprattutto se intendete cominciare la visita molto presto in modo da evitare almeno in parte il grande afflusso di turisti. Abbiamo alloggiato al La Maison Hotel, non il più economico (80€ per una notte), ma a pochi metri dall’ingresso del sito di Petra.

3. Wadi Rum

Dopo un giorno e mezzo e una ventina di km seminati tra i sentieri e le scalinate del sito di Petra, andiamo ancora più a sud, dove ci aspetta un’altra meraviglia imperdibile della Giordania: il deserto del Wadi Rum. Scegliete uno dei tanti camp di beduini in cui passare la notte in tenda (ampia scelta anche su booking.com). Quasi tutti includono cena, rigorosamente cucinata sulla sabbia, e la possibilità di un tour in 4×4. Noi abbiamo scelto il Mohammed Mutlak Camp, che offre questi servizi (con tour di mezza giornata) al costo di 55jd a persona. Il Wadi Rum ci ha sorpreso perché diverso dal “classico” deserto. Il pur affascinante deserto fatto solo di sabbia e dune non ha nulla a che vedere con il Wadi Rum, molto più vario. Durante il vostro tour vedrete rocce dalle forme strane, stretti canyon e montagne di sabbia. E tanti tanti cammelli portati al pascolo dai beduini. Abbiamo capito che questi animali non sono solo preziosi mezzi di trasporto e fonte di latte, che è un alimento base dei popoli nomadi del deserto, ma anche veri e propri animali da compagnia cui i beduini sono molto legati.

4. Aqaba e Mar Rosso

Ad appena una 50 di km a ovest del Wadi Rum, la Giordania si affaccia sul Mar Rosso. Aqaba è la principale località che dà infatti il nome al grande golfo che interessa anche le coste di Egitto e Arabia Saudita. Abbiamo fatto sosta per una notte ad Aqaba giusto per un bagno tra i pesci colorati a breve distanza dalla barriera corallina, che comincia pochi km più a sud della città. Aqaba, rispetto alla più “internazionale” Amman è, pur essendo turistica, più tradizionalista. Gli usi della cultura araba e soprattutto musulmana sono quindi più radicati. Se pensate di fare un bagno sulla spiaggia della città, beh, presentarsi in bikini potrebbe non essere un’ottima idea. Ai turisti sono “consigliate” altre spiagge (anche più belle di quelle cittadine a dire il vero) in appositi stabilimenti balneari, come Berenice Beach, poco più a sud, dove si ha la libertà di vestire alla occidentale ma con uno strana sensazione di ghettizzazione provocata dal vedere appena al di là delle recinzioni dello stabilimento, donne fare il bagno in burqa.

5. Mar Morto

Dal profondo sud via di nuovo in direzione Amman, non prima di aver fatto un’obbligatoria sosta sul Mar Morto, punto più depresso della Terra, a -415 m s.l.m., e caratterizzato da una salinità che fa galleggiare anche chi, come Jacopo, a fare il morto è proprio negato. La costa giordana del Mar Morto è piuttosto lunga, ma i punti accessibili per fare un bagno sono davvero pochi e perlopiù privati. Una delle spiagge “pubbliche” più note e che probabilmente vi consiglieranno è Amman Beach. Pubblica per modo di dire visto che l’ingresso costa 12jd per avere solo una sedia e una spiaggia affollata di gente e spesso anche un po’ sporca. Bene, evitatela. Avete altre due possibilità: scegliere un resort o andare alla ricerca di una dei rari accessi al mare realmente pubblici e che abbiano nelle vicinanze una sorgente di acqua dolce per potersi sciacquare una volta usciti dalla salatissima acqua del Mar Morto. Ce n’è uno poco più a sud di Amman Beach, non presente su Google Maps, ma indicato sulla strada grazie proprio alla presenza di  piccole cascate “Fresh Water Waterfall” che possono fungere da doccia (ecco le coordinate: 31°36’03″N 35°33’40″E).

Una soluzione che offre tutte le comodità è scegliere uno dei tanti resort che consentono anche l’accesso giornaliero a chi non pernotta. Noi abbiamo scelto L’Holiday Inn: ingresso 25jd a persona da mercoledì a domenica e 35jd da giovedì a sabato con disponibilità di ombrelloni, lettini e fanghi (a pagamento ad Amman Beach), oltre che diverse piscine. Inizialmente l’idea non ci affascinava molto, ma, fidatevi, se oltre all’esperienza del bagno nel Mar Morto cercate anche qualche ora di relax, ne vale davvero la pena.

6. Amman

Eccoci finalmente nella capitale, dove abbiamo trascorso le ultime due notti. Enorme città che ospita metà della popolazione giordana. Francamente non entusiasmante rispetto alle precedenti tappe del tour, ma qualche attrazione degna di nota decisamente c’è. Si tratta in particolare della zona di Amman Centro, cuore della città che divide la parte ovest, più moderna e piena di ristoranti, dalla parte est, più “islamica” e tradizionalista. Il centro è invece la zona più caotica e vivace, che ruota attorno alla moschea e ai suoi numerosi suq. La Cittadella (ingresso incluso nel Jordan Pass), l’antica città romana, nasce sulla sommità della più alta delle tante colline di Amman e sovrasta il teatro romano e il foro, ancora ben conservati, e dei quali si gode una vista magnifica dalla strada che sale alla Cittadella. La zona centrale ha anche una sua zona più moderna e occidentale, quella della centralissima Rainbow Street, ricca di caffè e ristoranti.

7. Jerash

Da Amman vale assolutamente la pena di fare un gita a Jerash, distante un’ora in auto. Siamo stati indecisi se andare a Jerash fino all’ultimo momento, sarebbe stata l’ultima tappa di un on the road e anche solo un’ora di macchina ci sembrava molto. Dopo aver chiesto in giro ci siamo convinti ad andarci. Troviamo per strada un autista che per soli 25jd ci porta da Amman a Jerash e viceversa. Quando si arriva nella moderna città è difficile immaginare l’illustre passato, ma non appena si varca l’imponente Arco di Traiano si capisce immediatamente che Gerasa non era un semplice centro di provincia, ma una città prospera e potente. Si dice che Jerash sia la Pompei del Medio Oriente e, sinceramente, non c’è descrizione più azzeccata. Il foro, il decumano, i teatri e i diversi templi perfettamente conservati ci catapultano in una città dell’impero romano. Piccolo suggerimento: se potete visitate il parco archeologico il sabato o il mercoledì quando, alle 11 e alle 14, si svolge una rievocazione storica che rafforza ulteriormente la sensazione di ritrovarsi in un città romana di 2000 anni fa.

Se avete più tempo…

La Giordania offre ancora molto, per storia, natura, luoghi sacri. Se avete qualche giorno in più scegliete qualche altra tappa tra quelle che ritenete più interessanti:

• i castelli Ajloun a nord e quelli di Shobak e soprattutto Karak lungo la Strada dei Re, che collega Amman a Petra.
• i luoghi della Giordania dal grande significato spirituale: la valle del Giordano e il monte Nebo, dalla cima del quale lo sguardo spazia su tutta la Terra Santa.
• i tantissimi sentieri e percorsi di trekking attraverso canyon e cascate. Le gole del Wadi Mujib e i suoi laghetti sono un altro capolavoro naturale della Giordania.

Come muoversi in Giordania

Il mezzo migliore è senza dubbio l’auto, a noleggio o affidandovi ad un driver locale. Noi abbiamo scelto la seconda opzione. Ne abbiamo già parlato qui insieme a tutte le info utili per organizzare un viaggio in questa meravigliosa terra.

L'articolo Giordania, tour di una settimana fai da te sembra essere il primo su INtripPANDO.com.

Sapevamo di Petra, una delle sette meraviglie del mondo moderno, ma del resto della Giordania sapevamo ben poco. Non sapevamo che in un Paese così piccolo (una superficie pari ad appena il 30% di quella italiana) c’è una quantità impressionante di bellezze naturali, di paesaggi unici al mondo, ma anche un patrimonio storico e culturale invidiabile. Questo vale per buona parte dei Paesi del medio oriente, ma la Giordania ha un vantaggio: pur trovandosi in un’area molto instabile, circondata da Israele, Iraq, Siria, Arabia Saudita, è un Paese estremamente sicuro e pacifico. E per di più i giordani sono sempre gentili e disponibili.

Dall’incantevole Petra ai siti romani di Amman e soprattutto Jerash, dal Mar Morto, unico al mondo per la sua salinità, al deserto del Wadi Rum, dai coralli e pesci colorati del Mar Rosso fino a canyon e cascate eccezionali: tutto questo e molto altro è la Giordania.

In appena 4 ore di volo dall’Italia, c’è una vera perla visitabile anche nell’arco di 6-7 giorni. Se quindi avete voglia di cambiare completamente aria e immergervi in una cultura completamente differente senza avere troppi giorni a disposizione, la Giordania è l’ideale.

Ecco tutte le informazioni per organizzare in completa autonomia un tour tra le bellezze giordane.

QUANDO ANDARE

Il periodo migliore è sicuramente la primavera e l’autunno, quando le temperature non sono così alte da rendere proibitive visite in siti come Petra, né fredde come accade in inverno. Primavera e autunno garantiscono comunque temperature sufficientemente alte per gli appassionati di immersioni o snorkeling che intendano visitare lo spicchio di Giordania che si affaccia sul Mar Rosso o per coloro che, esperienza imperdibile, vogliano provare l’ebbreza di galleggiare sul Mar Morto. Occhio solo al Ramadan, durante il quale potrebbe verificarsi qualche piccolo contrattempo visto che inevitabilmente tutto va più a rilento.

DOCUMENTI E JORDAN PASS

Per l’ingresso in Giordania occorre passaparto con validità residua di alemno 6 mesi e visto. Si può ottenere il visto direttamente all’arrivo in aeroporto con una spesa di 40 dinari (circa 50€).  È prevista esenzione dal visto se si arriva ad Aqaba via mare o tramite volo internazionale. Un’opzione certamente da considerare è il Jordan Pass, acquistabile in pochi minuti sul sito https://www.jordanpass.jo, che include, oltre al visto (purché la permanenza nel Paese sia di almeno 3 giorni), l’ingresso a 40 siti turistici della Giordania, tra i quali Petra, Wadi Rum e Jerash.

Questi i prezzi del Jordan Pass, variabili in funzione dei giorni di ingresso a Petra:

• Jordan Wanderer: 1 giorno di ingresso a Petra – 70jd (88€)
• Jordan Explorer: 2 giorni di ingresso a Petra – 75jd (94€)
• Jordan Expert: 3 giorni di ingresso a Petra – 80jd (100€)

I conti su cosa convenga sono presto fatti. Se arrivate ad Amman (40jd di visto) e volete andare a Petra (50, 55, 60jd rispettivamente per 1, 2, 3 giorni) siete già oltre gli importi previsti dal Jordan Pass, senza considerare molti altri siti come Cittadella di Amman, Wadi Rum, parco archeologico di Madaba, Jerash, tutti inclusi nel Pass. I prezzi dei biglietti di ingresso di tutte le attrazioni sono comunque indicati a questo indirizzo.

COME MUOVERSI

Da scartare l’opzione mezzi pubblici, quasi inesistenti. L’unica alternativa valida è l’auto. A voi la scelta se noleggiarne una in autonomia o affidarsi a uno dei tanti driver con il quali concordare in anticipo prezzo e tappe del tour. Noi abbiamo preferito questa seconda possibilità in primis perché i prezzi delle auto a noleggio, soprattutto se si aggiungono le varie coperture delle compagnie internazionali, non ci garantiva un risparmio così significativo, e in secondo luogo per ottimizzare gli spostamenti senza perdere troppo tempo a valutare percorsi e seguire indicazioni. Curiosando su Google o Facebook si trovano parecchi driver, autonomi o legati ad agenzie, che sono disponibili ad esaudire tutte le richieste. Per un tour di 6 giorni che comprende tutte le tappe principali – Amman, Petra, Wadi Rum, Aqaba e Mar Morto, compresi i viaggi da e per l’aeroporto, abbiamo pagato 300jd, circa 375€ con Ammar, contattabile anche su Facebook.

IL TOUR

Se avete a disposizione 6-7 giorni, è un tempo sufficiente per un tour fra le principali attrazioni della Giordania, alcune delle quali davvero imperdibili. Ma inevitabilmente dovrete rinunciare a qualcosa, magari non indicato tra i must dalle guide turistiche, ma assolutamente degno di nota. Se proprio dovessimo elencare tre esperienze imperdibili in Giordania sarebbero:

• visitare Petra, patrimonio Unesco e meraviglia del mondo. Per quanto possa essere alta la vostra aspettativa è impossibile rimanere delusi;
• fare il bagno nel Mar Morto, luogo unico al mondo, in cui farete fatica ad andarea fondo e potrete cospargervi dei famosi fanghi;
• dormire nel deserto del Wadi Rum in uno dei tanti camp di beduini. Andare a dormire sotto il cielo stellato del deserto è qualcosa di magico.

Ma oltre a questo c’è molto altro. E le distanze contenute consentono di inserire altre tappe nel tour anche se avete solo una settimana. In questo tour tutte le tappe imperdibili in una settimana.

LA MONETA

La moneta ufficiale è il dinaro giordano, praticamente impossibile che ne vengano accettate altre. È una valuta molto forte visto che per 1 dinaro giordano ci vogliono circa 1,27€.

Evitate, se potete, di cambiare denaro in aeroporto, dove di solito il tasso di cambio è sconveniente. Meglio prelevare ad un ATM o cambiare in città. Abbiamo avuto qualche difficoltà a prelevare in alcune banche con carta di credito VISA, meglio portare un po’ di euro in contanti per ogni evenienza.

Nessun problema invece nei pagamenti tramite POS: quasi tutti gli hotel e ristoranti accettano pagamenti con carta di credito. Ma tenete sempre in tasca un po’ di dinari per gli acquisti nei sempre frequentati suq.

USI E COSTUMI

La Giordania è un Paese molto libero anche sul piano religioso, ma a forte prevalenza musulmana. È quindi normale vedere donne con capo coperto o con burqa integrale. Per i turisti non ci sono particolari prescrizioni in questo senso, se non quando si entra in una moschea, ma è sempre consigliabile un abbigliamento piuttosto sobrio, sia per gli uomini che per le donne, soprattutto nelle zone più tradizionaliste. Il bikini è sconsigliato se non nelle “spiagge turistiche”.

COSA MANGIARE

La cucina giordana ci ha sorpreso positivamente. Ci aspettavamo cibi molto speziati, come in buona parte dei Paesi arabi, invece ci sono moltissimi piatti semplici dai sapori non forti. Oltre ai più caratteristici falafel e hummus, ci sono pietanze a base di ortaggi e legumi molto gustose. Da provare il Baba Ganush, una crema di melanzane al forno, e lo Zaarb, tipico piatto beduino a base di carne cotto direttamente sulla sabbia. E poi i dolci… tutti piuttosto pesanti, quindi meglio non abbondare, ma gustosi. Il Kunafa, dessert a base di formaggio, è un must. Ci sono poi dei gelati tradizionali, che non ci è risucito di capere bene come siano fatti,  ma abbiamo preferito di gran lunga i gelati tradizionali.

Pur essendo un Paese musulmano si trovano alcolici più facilmente che in altri posti. Se a cena gradite una birra, non dovrete fare i salti mortali per trovarla. Come sempre in questi luoghi, meglio evitare acqua non imbottigliata. Stesso discorso varrebbe per il tè, ma come si potrebbe mai rifiutare una tazza di tè offerta da un beduino nel deserto?

QUANTO COSTA?

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Siamo arrivati all’Avana in una calda sera di dicembre. Ricordo che un tiepido venticello serale ci ha fatto subito pensare “e ora cosa ce ne facciamo di cappotti e maglioni?”.

L’Avana è una città in fermento, intrisa di storia e con una forte personalità. Camminando lungo il suo celebre Malecón continuavamo a ripeterci “questa città è proprio strana”. Ed è proprio così, l’Avana è una delle città più strane che abbiamo mai visitato. Piena di contraddizioni e vibrante, l’Avana è una città che ci ha stupito perché, nonostante non diremmo sia una bella città, ci ha affascinato. Per i suoi palazzi che, benché siano in rovina, conservano la loro fierezza, per le sue diverse piazze, grandi, colorate e tutte diverse, per la musica che è veramente ovunque, per la difficoltà nel reperire qualunque semplice attrezzo, per le coloratissime macchine anni ‘50 che sebbene ci facessero rientrare a casa sudici ci hanno fatto vivere un momento bellissimo al tramonto lungo il Malecón. Non sappiamo ancora se il cambiamento di cui tanti parlano sia così vicino, ma crediamo che prima di vedere la scintillante insegna del McDonald’s all’Avana ci vorrà del tempo. A sentire i cubani probabilmente ci vorranno diverse generazioni prima che la situazione effettivamente cambi. Diverse volte ci siamo sentiti ripetere “Cuba è indietro di 50 anni” ed è proprio così. Dimenticatevi tutto ciò a cui siamo abituati, a Cuba e all’Avana non li troverete, ma in compenso troverete una città dove metter da parte i cellulari e godervi gustosi cocktail al ritmo di salsa.

L’Avana dall’alto: edifici letteralmente decadenti, eppure il fascino della città è incredibile.

Ma cosa vedere, mangiare e dove dormire all’Avana? Abbiamo cercato di stilare una lista delle cose da vedere e da fare in 3-4 giorni nella capitale cubana. Meno giorni sarebbero veramente pochi per godere appieno della capitale cubana.

COSA FARE ALL’AVANA

1. PERDERSI NELL’HABANA VIEJA

Habana Vieja è il quartiere più caratteristico dell’Avana e il miglior punto di partenza per esplorare la città. Come una donna timida a cui non piace essere guardata Habana Vieja si lascia scoprire lentamente. Se ad uno sguardo può apparire chiassosa, sporca e a tratti maleodorante, il quartiere ha tanto da offrire. Perdetevi nei suoi vicoli e ammirate le sue bellissime piazze. Ce ne sono 4, una più bella dell’altra. L’elegante piazza Catedral (la nostra preferita), la divertente Plaza Veja (piena di ristoranti e locali con musica dal vivo), l’artistica Plaza de Francisco de Asís dove è visitabile una delle più famose gallerie d’arte della capitale e la letterata Plaza de Armas dove ogni giorno nei suoi curati giardini si tiene un mercato dell’antiquariato.

Consiglio pratico: per visitare questa parte della città dotatevi di scarpe chiuse. Spesso le strade sono sporche e camminare con scarpe aperte vi potrebbe far incorrere in sorprese poco gradite.

2. VISITARE IL MUSEO DELLA REVOLUCIÓN

Il museo ripercorre tutta la storia della rivoluzione cubana, ma non pensate di trovare una ricostruzione obiettiva dei fatti. Le foto e gli oggetti in esposizione sono sempre lì a ricordare la grandezza e la quasi santità della rivoluzione e dei rivoluzionari. In pieno spirito propagandistico. Una visita che lascia ben poco al turista, visto anche l’assenza di didascalie in inglese, ma forse necessaria per comprendere il forte peso, che ancora oggi, la propaganda rivoluzionaria ha sui cubani. Il costo del biglietto è di 6 CUC.

3. SCOPRIRE L’ARTE CUBANA AL FAC

Il più bel contenitore di arte cubana: la Fabbrica dell’Arte Cubana. Il FAC è una vecchia fabbrica recuperata e riconvertita in spazio espositivo per artisti contemporanei, teatro, danza, mostre fotografiche ed infine disco bar a gogo. Il locale è aperto solo la sera e dal giovedì alla domenica. Su prenotazione è possibile cenare.

4. FARE UN TOUR CON UN’AUTO D’EPOCA SUL MALECÓN

Uno dei posti clou dell’Avana. Il Malacón è il lungomare della capitale cubana, lungo circa 8 chilometri si estende da Habana Vieja fino al quartiere El Vedado. La passeggiata sul lungomare è stata forse uno dei momenti più intensi nella capitale cubana, uno dei momenti in cui le contraddizioni di Cuba sono diventate evidenti. Volgendo lo sguardo al mare si rimane affascinati dal mare grosso mosso dal vento sferzante, ma spostando lo sguardo sulla città i palazzi letteralmente decadenti (ma abitati) sono lì a ricordarci le difficoltà che la maggior parte dei cubani affronta ogni giorno. Potete anche farvi scarrozzare in giro al tramonto da una delle auto d’epoca americane parcheggiate di fronte all’Hotel Inglaterra, in Parque Central. Una corsa al tramonto lungo il Malecón vi costerà dai 10 ai 15 CUC e vi lascerà ricordi meravigliosi.

5. LA AVANA DI ERNEST HEMINGWAY

Quando nel 1928 Ernest Hemingway sbarcò assieme alla seconda moglie Pauline e ai figli Jack e Patrick al porto dell’Avana, non sapeva che avrebbe iniziato la sua più lunga e contrastata storia d’amore. Perché nonostante le quattro mogli e le innumerevoli frequentazioni, il Premio Nobel della Letteratura del 1954 fu sempre legato, per tutto il resto della sua vita, a Cuba e a La Habana Vieja. Se siete dei suoi fan non potete perdervi due locali che oramai sono diventati una tappa fissa per ogni turista in visita nella capitale cubana: la Bodeguita del Medio, famosa nel mondo per essere il suo buen retiro dopo le battute di pesca al Marlin, dove poter assaggiare il famoso il mojito. Altri locali frequentati da Hemingway all’Avana erano il Floridita (calle de Obispo 557) – sul suo bancone è nato il cocktail Daiquiri – e lo Sloppy Joe’s, aperto di recente e ricostruito così com’era negli anni ’50, meta di intellettuali provenienti da ogni parte del mondo.

6. DORMIRE IN UNA CASA PARTICULAR

A Cuba è tutto particular, dai taxi alle case. Se siete a Cuba, ed in particolare all’Avana non perdetevi l’esperienza di essere ospitati a pochi dollari in case di veri cubani. Noi abbiamo soggiornato all’Hostal Mi Tierra, nel cuore dell’Habana Vieja, sicuramente uno dei migliori quartieri in cui alloggiare, e siamo stati benissimo. La casa è accogliente, pulita e ben arredata, ma il pezzo forte è la sua proprietaria, Yuni, sempre pronta a scambiare due chiacchere e a farvi conoscere tante curiosità su Cuba.

7. MANGIARE UN GELATO DA COPPELIA

Fino a qualche anno fa a Cuba anche il gelato era sotto il monopolio di stato. Esisteva una sola gelateria, la leggendaria Coppelia, che serviva solo due gusti: fresa y chocolate. Da qualche anno le cose sono cambiate e su tutta l’isola sono nate diverse gelaterie che creano molteplici gusti. Ma Coppelia continua a conservare un fascino particolare. Qui si sono incrociate relazioni, scrittori hanno abbozzato i loro romanzi, sono stati celebrati compleanni e ordite fughe a Miami. La celebrità è però arrivata quando il parco di Coppelia è diventato set del famoso film del 1994 “Fragola e Cioccolato”, unico film cubano ad aver ottenuto una candidatura all’oscar come miglior film straniero.

L’esperienza da Coppelia è anche un momento per assaporare la vita dei cubani. Nella gelateria è, infatti, possibile pagare una coppa di gelato in CUC o in CUP (moneta Nacional). Pagare in CUP vi permetterà di risparmiare abbastanza in termini monetari e di gustare il vostro gelato nei locali più belli e storici della famosa gelateria a costo, però, di fare una lunga fila di minimo mezz’ora. Se siete dei turisti e non avete voglia di aspettare così tanto per un gelato, né vi importa pagare 2 euro anziché pochi centesimi, allora potrete entrare immediatamente, ma… vi indirizzeranno verso un’altra ala dell’edificio, meno accogliente, rinominata da loro “la Coppelia per i turisti”.

7. SCOPRIRE LA CULTURA AFROCUBANA IN CALLEJON DE HAMEL

Nel quartiere di Avana Centro, il piccolo vicolo di Callejon de Hamel racchiude in poche decine di metri tutta la vitalità, i colori e i suoni della cultura afrocubana. Ricca di murales, sculture e opere d’arte realizzate con materiali di scarto, questa strada vi coinvolgerà con il tipico folklore africano ed in particolare la domenica mattina, in occasione della celebrazione dei riti della Santeria, si ravviva ulteriormente con musiche a danze.

DOVE MANGIARE ALL’AVANA

Nel nostro viaggio a Cuba abbiamo mangiato sempre abbastanza bene. La cucina cubana è una cucina semplice, leggera e genuina. Se poi vi piace l’aragosta avete trovato il posto che fa per voi. Su tutta l’isola trovare una gustosa langosta a prezzi più che abbordabili è molto semplice.

Ma se volete andare sul sicuro ecco dei ristoranti che ci hanno fatto davvero venire voglia di tornare.

El Asturianito: proprio difronte al Campidoglio si trova un ristorantino che ci ha sorpreso per qualità, quantità e prezzi contenuti. Il ristorante si trova all’ultimo piano di un tipico palazzo coloniale che in ogni piano ospita un ristorante differente. Se volete mescolarvi con i local arrivate all’ultimo piano; i ristoranti dei piani inferiori sono tutti dedicati ai turisti.

La Guarida: forse il ristorante più famoso della capitale cubana, la Guarida è il luogo principale in cui furono girate le scene del film “Fresa y Chocolate” e dove tutte le più grandi star internazionali hanno fatto tappa durante la loro vacanza all’Avana. Noi non ci abbiamo mangiato, ma se volete regalarvi una serata da star vi consiglio di fare un salto qui il giorno prima, non solo per prenotare un tavolo (vista l’alta richiesta), ma anche e soprattutto per scattare una foto di giorno dallo scenografico secondo piano dell’edificio che ospita il ristorante e che si presenta come una grande sala con colonne e grandi finestrone affacciate sulla strada.

El Cocinero: sulla terrazza di una vecchia fabbrica si trova questo locale molto “instagrammabile”. Il locale si trova proprio accanto alla FAC ed è ottima location per iniziare la serata prima di immergersi nell’arte cubana. Prezzi alti per la media cubana, ma in linea con gli standard europei.

Callejon del Chorro è il vicolo delle specialità cubane. A pochi passi da Plaza de la Catedral, in piena Habana Vieja, si trova questa colorata via dove i tanti ristoranti presenti condividono la rete WI-FI (bene di lusso sull’isola) e la passione per la cucina cubana. Sceglietene uno, hanno praticamente tutti lo stesso menu e gli stessi prezzi, e godetevi una serata a ritmo di musica cubana.

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Beh, non è esattamente così: Cuba ha certamente fatto dei passi avanti negli ultimi anni, ma il processo di cambiamento è molto lento. Dopo la morte di Fidel Castro, il susseguirsi del fratello Raúl prima e del nuovo presidente Miguel Díaz-Canel poi, hanno cambiato ben poco lo stile di vita dei cubani, che sembra per molti aspetti fermo ancora agli anni ’50.

Capire fino in fondo Cuba è estremamente complicato. Molto più che in altri posti del mondo, andarci di persona è fondamentale per tentare di comprendere veramente le persone, le loro abitudini, il loro modo di vivere. E si va comunque via con la sensazione di aver visto solo la punta dell’iceberg e che c’è ancora molto altro da conoscere di un Paese che, se da un lato lascia a bocca aperta per le bellezze naturali che offre e per la solarità della sua gente, dall’altro fa molto riflettere. 

La vita a Cuba, per i cubani, non è semplice. In merito alla sua situazione politica anche le opinioni di eminenti politologi sono diametralmente opposte. La sensazione che abbiamo avuto noi è che vivere a Cuba significa essere sempre sotto lo sguardo vigile di un Grande Fratello orwelliano. Lo Stato controlla qualsiasi cosa, la propaganda è ancora fortissima (non sono rari cartelli inneggianti alla rivoluzione, a Fidel, Che Guevara e Cienfuegos), le tasse sono elevatissime, le pene molto severe anche per reati, come l’evasione, cui noi siamo tristemente abituati. D’altra parte il governo garantisce a tutti istruzione, sanità e beni di prima necessità gratuitamente. Il risultato è che Cuba è un Paese in primis molto sicuro, in cui non si assiste a scene di estrema povertà, ma in cui tutti non hanno nulla di più del minimo necessario per sopravvivere. Tanto per avere un’idea lo stipendio medio oscilla tra i 15 e i 30 dollari al mese. Chi ha un’auto anni ’50 con centinaia di migliaia di km sulle spalle o una casa particular da fittare è un privilegiato (spesso grazie ai sostanziosi aiuti di familiari che son riusciti a raggiungere una terra primessa, come gli U.S.A.), pur dovendo comunque notificare tutto e pagare tasse all’onnipresente governo.

Visto il contesto, non c’è da meravigliarsi che non esista luogo più azzeccato per il detto “fare di necessità virtù”. A Cuba tutti cercano di arrotondare in qualche modo. Molti riccorrendo a un secondo o terzo lavoro, qualcun altro affidandosi alla clemenza dei turisti. Esiste un mercato nero per qualsiasi cosa, dal cibo alla benzina, senza il quale probabilmente i cubani non riuscirebbero ad arrivare a fine mese. E soprattutto praticamente tutti i cubani sono dei geni del fai da te: basta scambiare due chiacchiere con un autista per capire cosa sono in grado di fare con le loro splendide auto anni ’50. Roba che ogni autista meritebbe una laurea honoris causa in ingegneria meccanica.

Dopo questa doverosa, seppur non certo esaustiva, premessa, ecco quello che serve sapere per organizzare un viaggio a Cuba zaino in spalla.

COME ORGANIZZARE IL VIAGGIO

Cuba è estremamente sicura per un viaggio zaino in spalla. Anche nelle zone apparentemente buie e isolate, in realtà il massimo che potete trovare è qualche cubano che ha voglia di fare un po’ di festa per strada. Quindi cercate il volo che fa per voi e definite l’itinerario di massima; tutto il resto si può decidere (e cambiare) sul momento. Prenotare in anticipo pernottamenti e spostamenti non solo è inutile, ma anche sconveniente.

Soggiornare in una casa particular è economico, oltre che caratteristico. E poi, come si può dire di essere stati a Cuba senza dormire in una casa particular? Si tratta di stanze messe a disposizione dai cubani, che spesso si sacrificano in spazi ridottissimi pur di fittare una stanza ai turisti: anche pochi dollari possono essere un’entrata significativa per una famiglia. Intendiamoci, il più delle volte non si tratta esattamente di stanze di lusso: qualche volta un po’ umide, spesso senza affacci all’esterno (soprattutto all’Avana), ma generalemnete ben tenute e pulite. Cosa si può volere di più per 10-20 dollari a notte? Inoltre, non affannatevi a prenotare in anticipo, se non la prima notte per comodità. Di casas particulares ce ne sono tantissime, ancor più nelle piccole cittadine turistiche come Trinidad o Viñales. Potete certamente trovarne una sul momento senza troppe difficoltà: avrete il vantaggio di poterla vedere prima di scegliere e trattare sul prezzo. Visti i prezzi bassissimi per il pernottamento, spesso chi fitta una stanza tenta di arrotondare proponendo servizi aggiuntivi: se le colazioni si mantengono su prezzi accettabili, escursioni e trasporti vengono generalmente offerti a prezzi più alti. Uscite e cercate ciò che vi serve per strada, sicuramente risparmierete.

Discorso analogo vale per i trasporti. Prenotare in anticipo è sconveniente non solo dal punto di vista economico ma anche logisticamente. Cuba offre la possibilità, proprio per la semplicità nel trovare trasporti e alloggi, di cambiare e ricambiare continuamente i propri piani. Perché vincolarsi a delle date quando si può decidere sul momento senza fatica? Per gli spostamenti affidatevi alla compagnia di autobus Viazul o ai taxi particular, cioè taxi condivisi. I prezzi sono più o meno paragonabili, con la differenza che con i taxi particulares si può trattare. Anche in questo caso trovarli non sarà affatto complicato: vi verranno offerti in continuazione e, se ciò non accadese, basta chiedere al prima tassista che incontrate e di certo vi metterà in contatto con chi può offrirvi il servizio che cercate. Sarà poi lo stesso autista a preoccuparsi di trovare altri compagni di viaggio con cui condividere l’auto garantendo tariffe più basse. Personalmente non possiamo che consigliare questi taxi in primis per viaggiare in splendide auto anni ’50 e anche per poter conoscere compagni di viaggio o per intraprendere lunghi discorsi con gli autisti stessi. Abbiamo imparato molte più cose di Cuba da loro che da qualsiasi guida. Contrariamente alle case, i costi dei trasporti sono relativamente alti. Per avere un’idea la tratta L’Avana – Viñales può costare 15-20 dollari a persona, Viñales – Trinidad una trentina.

Se avete intenzione di fare le classiche due settimane, è sconveniente pianificare un tour dell’intera isola: 15 giorni non bastano. A Cuba c’è tanto da vedere e farlo con lentezza è necessario per godersela appieno. Conviene concentrarsi su una parte di Cuba. Quella ovest, solitamente più gettonata e forse più adatta se è la prima volta, è quella di l’Avana, degli edifici colonoiali di Trinidad, ma anche dei panorami di Viñales, oltre che di Cienfuegos e Santa Clara. La parte est, di Baracoa e Santiago, è forse più “africana” e incontaminata.

QUANDO ANDARE

Le temperature a Cuba non sono un problema visto che sono alte tutto l’anno. Ma è bene ricordare che la stagione secca va da dicembre ad aprile, mentre nella stagione umida, da maggio a novembre, le piogge sono spesso abbondanti e violente e in alcuni casi si trasformano in uragani, soprattutto nella zona est. Di buono c’è che anche la temperatura dell’acqua e sempre piuttosto alta e che quindi qualsiasi periodo è buono per fare bagni, snorkeling o immersioni.

PRIMA DI PARTIRE

Due documenti sono strettamente necessari prima della partenza per Cuba: il visto e l’asicurazione sanitaria. Ottenerli è semplice e rapido. 

Se non avete la possibilità di recarvi in consolato a Roma o a Milano, dove generalmente il visto viene rilasciato in giornata, potete fare tutto on line tramite agenzia, con un costo aggiuntivo per la spedizione a domicilio (circa 10€). Tra le più note e affidabili agenzie ci sono Pampero Viaggi e CubaPoint. Basta fornire on line i dati richiesti ed in pochi giorni avrete comodamente a casa la vostra tarjeta turistica al costo di 25€.

Per l’assicurazione bisogna avere l’unica accortezza di stipulare una polizza con una delle agenzie riconosciute, che sono particamente tutte tranne quelle statunitensi. Spesso le agenzie di viaggio offrono pacchetti con visto + assicurazione con la copertura minima tale da rispettare i parametri richiesti per un totale di 55-60€. La nostra opinione è che conviene pagare qualche decina di euro in più ma avere una polizza con massimali molto maggiori tali da garantire un’ottima copertura in caso di reale necessità (facendo i dovuti scongiuri!). Abbiamo scelto la sempre affidabile ViaggiSicuri.

LA MONETA

A Cuba, si sa, ci sono due monete: il peso cubano, che è la moneta ufficiale ed è indicato con la sigla CUP, e quella “per i turisti”, il peso convertibile (CUC). Non è fatto divieto né ai cubani di utilizzare il CUC né ai turisti di utilizzare il CUP, ma questa differenziazione, che lo vogliate o meno, sarà praticamente automatica. Intanto per il valore delle due monete: il CUC è pari a 1 dollaro e vale circa 25 CUP. È naturale che il CUC sia una moneta utilizzata molto più dai turisti che dai cubani, visto il valore molto alto in relazione al costo della vita. Per quanto tentiate di immergervi nello stile di vita cubana sarete costretti a pagare quasi tutto in CUC, dalle case particulares ai ristoranti, molti dei quali sono, di fatto, ad uso esclusivo dei turisti. E visti i prezzi, in assoluto non eccessivi per gli standard europei ma mediamente alti per Cuba, è decisamente più comodo avere in tasca banconote in pesos convertibili piuttosto che in pesos cubani. È invece più facile pagare in CUP per comprare una pizzetta o un sandwich per strada o in qualche bancarella di artigianato. 

In generale consigliamo quindi di cambiare la maggior parte del vostro budget in CUC e non più del 10% in CUP.

Per cambiare denaro da euro a CUC (o CUP) rivolgetevi solo alla casa di cambio ufficiale, la Cadeca. Ne troverete una o più di una in tutte le città. Solitamente la Cadeca applica un tasso di cambio più conveniente rispetto ad un prelievo al bancomat (dipende naturalmente anche dalla vostra banca), quindi può essere una buona idea portare con sé un po’ di contanti.

INTERNET

Internet a Cuba non è affatto scontato ed è anzi un’enorme conquista degli ultimi anni. Ed è probabilmente l’unico mezzo che può davvero cambiare Cuba, nel bene e nel male, molto più di quanto possa fare il passaggio di consegne da un presidente all’altro. Siamo ancora lontani dagli standard occidentali, visto che internet è ancora non completamente libero, molto lento e, per i cubani, molto caro, ma un primo passo verso la rivoluzione tecnologica è stato fatto. Per molti sarà una cosa negativa, ma essere finalmente on line può, per Cuba, essere la chiave per rientrare nel mondo o, forse meglio, nel nuovo millennio, seppur con la controindicazione, inevitabile e dolorosa, di perdere qualcosa della propria autenticità. 

Anche per i turisti è possibile, ma non semplicissimo, connettersi. L’unica compagnia di telecumunicazioni cubana, ovviamente statale, è Etecsa ed ha recentemente predisposto delle aree wifi in alcuni parchi pubblici e piazze di tutte le principali città. Per connettersi è necessario acquistare delle card prepagate che al costo di 1 CUC danno diritto ad 1 ora di connessione all’interno delle aree wifi. Per le card preparatevi a fare file di fronte ai centri Etecsa. Del resto per i cubani quasi qualsiasi cosa funziona così, dal cibo al cinema, dal gelato a internet: se non si fa la fila non c’è gusto. Le aree wifi sono invece facilissime da trovare: se vedete decine di persone con gli occhi puntati sul proprio smartphone siete nel punto giusto. Prendete la vostra card e armatevi di pazienza per riuscire a connettervi.

I CAYOS

I cayos, cioè le piccole isolette paradisiache che circondano l’isola principale, sono un mondo a parte, da tutti i punti di vista. Non hanno nulla a che vedere con la reale vita di Cuba, visto che non esiste praticamente vita se non all’interno dei resort pieni di turisti, con una incredibile maggioranza di canadesi. Fino a qualche anno fa l’accesso ai cayos era addirittura proibito ai cittadini cubani, probabilmente perché rappresentano una possibile via di fuga da Cuba. Se si vuole conoscere la vera Cuba i resort sono ovviamente l’ultimo posto in cui andare, ma se si vuole un mare da sogno o qualche giorno di estremo relax non se ne può fare a meno. Di spiagge belle ce ne sono tante anche sull’isola principale, ma i cayos sono un’altra cosa. Dimenticate quanto detto precedentemente per gli alloggi: sui cayos le casas particulares non esistono. L’unica opzione sono i resort che evidentemente costano di più ma considerando che il più delle volte sono all inclusive, i prezzi sono tutto sommato buoni. In questo caso prenotare in anticipo è fortemente consigliato per sfruttare offerte on line. 

A parte la paradisica Cayo Largo a sud, per raggiungere la quale occorre però un volo interno, a nord ci sono tantissime piccole isole spesso raggiungibili direttamente in auto attraverso suggestive strade sul mare, come Cayo Guillermo o Cayo Santa Maria. Abbiamo scelto quest’ultimo e ne siamo rimasti ampiamente soddisfatti. Generalmente non amiamo i resort, ma 3 giorni di puro relax in spiaggia con in mano un mojito o una piña colada dopo 12 giorni passati in giro non sono poi da disprezzare. Il resort Valentin Perla Blanca, al costo di 95€ a notte tutto (ma veramente tutto) incluso è stata un’ottima scelta.

QUANTO COSTA

Il tour che abbiamo scelto comprende ovviamente l’Avana, punto di arrivo e partenza dei nostri voli. Ci siamo poi dedicati alla parte centro-ovest di Cuba, in particolare Viñales e Trinidad, con un passaggio obbligatorio a Santa Clara e qualche giorno di puro relax a Cayo Santa Maria.

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Marrakech è una città molto bella, ricca di storia e di cultura. Per goderla appieno qualche suggerimento prima di partire:

• Se potete non arrivate a Marrakech in tarda serata. L’impatto potrebbe essere troppo “strong”.
• Alloggiate in un Riad cioè in una delle tipiche abitazioni marocchine; valutate anche l’opzione di un alloggio subito fuori dalla Medina per avere un pizzico di tranquillità in più e la comodità di poterci arrivare con un taxi.
• Se esplorate la medina con fare troppo “turistico”, troverete diversa gente che vi chiede soldi in cambio di qualunque cosa (indicazioni, trasporto valigie). Continuate a fare le vostre cose e non dategli assolutamente retta. Prima o poi si stancheranno e andranno via.
• Se volete visitare la medina accompagnati affidatevi a una guida ufficiale. Chiedete al vostro hotel che sicuramente saprà darvi indicazioni.
• Il Marocco è un Paese musulmano. Evitate di chiedere bevande alcoliche nei ristoranti: non vi verranno servite!
• Se avete in mente di fare una notte nel deserto, diversi tour operator offrono pacchetti con partenza da Marrakech. Il nostro consiglio è di organizzarlo autonomamente con auto a noleggio per godere appieno non solo della magia del deserto ma anche del viaggio.

Cosa vedere

La Medina è un dedalo di stradine come nelle altre città imperiali marocchine. Forse meno complicata di quella di Fez, ma è comunque difficile orientarsi senza una guida. Non si può andar via da Marrakech senza aver esplorato almeno un po’ la medina e i suoi mercati, ma tutte le meraviglie di Marrakech le abbiamo però trovate al di fuori del quartiere antico:

Giardini Majorelle

Se siete a Marrakech non potete perdevi la visita a questo giardino incantato acquistato nel 1980 dal famoso stilista francese Yves Saint Laurent. Il blu cobalto delle pareti domina i giardini lussureggianti che ospitano più di 200 diverse tipologie di piante. Buono anche il ristorante all’interno che offre cibi marocchini rivisitati in chiave occidentale. La fila è solitamente piuttosto lunga all’ingresso; per questo probabilmente conviene andare nel primo pomeriggio per incontrare meno gruppi di visite guidate. Il biglietto d’ingresso al giardino (70 dirham) è acquistabile anche on-line, ma solo da tour operator e non sul sito ufficiale dei giardini. Con 30 dirham in più è possibile accedere anche al museo al’interno dei giardini.

Palazzo Bahia

Situato all’interno del quartiere ebraico, nel sud della città, il Palazzo Bahia è un Riad (tipica abitazione marocchina) che al suo interno nasconde delle meraviglie. Quello che colpisce sono i colorati mosaici, gli immensi cortili e i legni intagliati e intarsiati. Tra il labirinto di stanze (ben 160) merita una sosta di qualche minuto il famoso Harem delle Concubine dove tra fontane, marmi e stucchi venivano ospitate le 24 concubine del sultano. Costo del biglietto d’ingresso più che accettabile: 10 dirham (1€ circa).

Palazzo El Badi

Tra i posti che più mi hanno affascinato a Marrakech ci sono le rovine di quello che è stato uno dei palazzi più “incomparabili” (El badi letteralmente significa incomparabile) di Marrakech. Entrate, sedetevi sugli enormi gradini del palazzo e immaginate la magnificenza del posto. Si tratta dei resti di una struttura che alla sua origine aveva 360 stanze un cortile lungo 135 m e largo 110 e una piscina lunga 90 m e larga 20, riccamente decorate con marmi italiani e grandi quantità d’oro, importato dall’Africa subsahariana. Ai nostri giorni ospita i nidi di diverse cicogne che proprio qui vengono a depositare le uova. Se avete tempo non dimenticate di fare un salto sulla terrazza da dove si può ammirare una bella vista di Marrakech. Anche qui prezzo d’ingresso di 10 dirham.

Piazza Jemaa El-Fna

Il simbolo del Marocco, l’anima di Marrakech. Il nostro primo impatto con la piazza non era stato così spettacolare. Avevamo sbagliato orario. Alle 9 di mattina la piazza sta ancora dormendo, ma noi non lo sapevamo. Non contenti di quello che avevamo visto, decidiamo di tornare in tarda serata per gustarci il famoso tramonto rosso fuoco. Ed eccola là la famosa Piazza Jemaa El Fna: musica, maghi e cantastorie la rendono un teatro a cielo aperto. Peccato per i numerosi incantatori di cobra e addestratori di scimmie che rendono tutto poco romantico. Noi, per questione di etica e rispetto per gli animali abbiamo deciso di non avvicinarci, ma tanti erano i turisti che si divertivano a portare a spasso delle povere scimmiette tenute al guinzaglio.

Tombe dei Saaditi

Attraverso un via angusta e stretta (veniva utilizzata come passaggio segreto) si giunge in un palazzo dai muri alti che all’interno nasconde le meravigliose tombe degli sceriffi, i discendenti del Profeta Maometto. Il sito è piccolo e la visita, al costo di 10 dirham, è molto breve, ma merita assolutamente ammirare la sontuosissima stanza delle dodici colonne.

Ensamble artisanal

L’ideale per un po’ di shopping alternativo al caotico souk della Medina. Un’area dedicata a diverse botteghe di artigiani non lontana dalla piazza centrale Jemaa El-Fna, ma decisamente più tranquilla. C’è anche un bar se avete voglia di prendervi una pausa.

Quartiere ebraico

Perdetevi tra i vicoli del quartiere ebraico, tra palazzo Bahia e palazzo El Badi, rinunciando alle guide improvvisate che vi daranno indicazioni e vi “perseguiteranno” un po’, comunque in maniera innocua, nella speranza di racimolare qualche dirham. Andate quindi alla ricerca della sinagoga, del tipico cimitero ebraico, e del suggestivo mercato delle spezie.

Dove mangiare

NOMAD (1 Derb Aarjane)

Il posto colpisce per la cura dei particolari e per la bellissima vista sulla piazza. Il cibo è marocchino e di conseguenza piuttosto speziato. Prezzi nella media occidentale.

CAFE DES EPICES (75 Derb Rahba Lakdima, proprio di fronte al Nomad)

È un locale strutturato su tre piani. Molto accogliente e ben arredato, colpisce anche questo per la vista sulla piazza dove si vendono cappelli, borse e qualunque oggetto in paglia. Anche qua la cucina è marocchina anche se è rivista in chiave occidentale e i prezzi sono in linea con la media occidentale;

CHEZ BRAHIM (38 Derb Dabachi)

Decisamente meno rinomato dei precedenti due, più semplice negli allestimenti, ma sicuramente più economico e di qualità sorprendente.

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Se quindi state pianificando un viaggio in Marocco ed avete qualche giorno a disposizione non rinunciate per nulla al mondo all’incredibile esperienza di passare almeno un giorno (e una notte) nel deserto di Merzouga!

QUANDO ANDARE

Il clima del Marocco è molto variabile a seconda delle zone. Si passa dalle coste alle alte montagne dell’Atlas, fino al deserto. In estate le temperature sono molto alte, quindi il periodo migliore per visitarlo è probabilmente la primavera e i mesi di settembre/ottobre, quando le temperature non sono esagerate ed il meteo è generalmente buono. Questo vale a maggior ragione nel deserto dove in piena estate la temperatura può arrivare a 50° e se soffia anche il vento l’aria diventa praticamente irrespirabile.

COME RAGGIUNGERE IL DESERTO

Se il turismo italiano in Marocco è esploso nell’ultimo periodo è anche grazie a Ryanair, che collega diverse città italiane (Bergamo, Roma, Napoli, Catania, Pisa, Treviso) con molte città marocchine, in primis Marrakech e Fez, che sono tra le tappe più gettonate.

Una delle città marocchine più attrezzate alle porte del deserto è Merzouga. Raggiungerla da Fez o Marrakech, come dalle altre principali città del Marocco, non è semplicissimo. Le opzioni, in funzione delle vostre preferenze e possibilità, sono diverse: autobus, taxi collettivi, autista privato, auto a noleggio.

Per gli autobus si può far riferimento al sito di ONCF, la società che gestisce le ferrovie marocchine e alcune linee di autobus, come quella per Merzouga appunto. Se però questo mezzo è consigliabile per i collegamenti tra le principali città del nord, lo è decisamente meno per raggiungere Merzouga. Il viaggio in autobus dura oltre 10 ore tanto da Marrakech come da Fez. I taxi collettivi sono dei mezzi piuttosto diffusi in Marocco, sono economici, ma bisogna organizzarsi al momento (magari grazie al vostro hotel) e ci sono sempre delle incognite su orario di partenza (da concordare in funzione anche di eventuali altri viaggiatori) e su eventuali fermate. Decisamente più comodi sono autista privato e auto a noleggio. Ma considerato che i prezzi sono simili, perché rinunciare alla libertà di un auto a noleggio?

NOLEGGIARE UN’AUTO IN MAROCCO

Noleggiare un’auto in Marocco è sicuro. Questa è la prima, fondamentale informazione per chi ha intenzione di muoversi in libertà. Ma occorre prendere nota di alcuni accorgimenti:

• Affidarsi alle compagnie locali è decisamente più economico (si può noleggiare un’auto a 25€ al giorno), ma un po’ più rischioso: spesso le compagnie richiedono depositi anticipati pari a quelli delle più affidabili compagnie internazionali e hanno a disposizione auto piuttosto datate e in alcuni casi mal ridotte. Noi abbiamo scelto Budget prenotando on line: poco meno di 200€ per due giorni, ma con tutte le coperture assicurative, riduzione franchigia a zero e riconsegna in una diversa città.
• Meglio evitare di guidare di notte mentre è molto sicuro di giorno. Le condizioni delle strade sono piuttosto buone. Le strade che portano a Merzouga sono tutte asfaltate ma raramente a due corsie.
• Occhio ai limiti di velocità! I posti di blocco con autovelox sono frequenti, soprattutto in prossimità dei centri abitati e la polizia è molto rigorosa su questo aspetto. Le multe partono da 300 dirham. In alcuni casi i poliziotti sono, diciamo così, ben disposti a risparmiarvi la multa se ricompensati con una “mancia”, ma ovviamente lasciate fare a loro!

Raggiungere Merzouga è decisamente più comodo in auto, ma preparatevi comunque a diverse ore di viaggio: 6 ore e mezza circa da Fez, non meno di 8 ore e mezza da Marrakech. In quest’ultimo caso l’unica strada possibile è quella che attraversa la catena montuosa Atlas toccando i 2400m di quota. Da anni sono in corso lavori che hanno consentito di avere oggi dei brevi tratti a due corsie, ma c’è ancora molto da fare. I panorami sono splendidi e tra le montagne vi imbatterete in numerosi villaggi berberi.

Ma se il viaggio vi sembra troppo stancante e avete abbastanza tempo per fare una sosta intermedia per una notte, Ouarzazate, la città marocchina del cinema, e Tinghir, vicino alle splendide gole di Todra, sono due valide opzioni.

DOVE ALLOGGIARE A MERZOUGA

Merzouga si trova proprio alle porte del Sahara. Le numerose strutture ricettive che ci sono in questa zona sono solitamente dei camp tra le dune. Su booking.com ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le tasche, ma è bene sapere che, mai come in questo caso, il costo è direttamente proporzionale ai servizi offerti. Molti offrono, oltre al servizio di pick up a Merzouga (dove potete comodamente lasciare la macchina per poi raggiungere il camp in 4×4), varie escursioni in auto o quella, imperdibile, in cammello per gustarsi lo straordinario spettacolo dell’alba o del tramonto nel deserto. Cena e colazione sono spesso incluse nella tariffa del pernottamento. A voi quindi la scelta tra camp molto essenziali a poche decine di euro a notte o quelli che con i loro servizi e la loro organizzazione possono contribuire a rendere ancora più indimenticabile l’esperienza nel deserto (ma i prezzi possono arrivare a anche a 200€ a notte).

COSA SERVE NEL DESERTO?

Nulla di particolare. È sufficiente sapere che la temperatura di giorno non scende praticamente mai al di sotto dei 20°, ma è noto che c’è una notevole escursione termica, particolarmente d’inverno quando il termometro di notte può scendere sotto lo 0. Per le escursioni non serve nulla di particolare; se la fate a bordo di un cammello è preferibile un pantalone lungo. E poi non dimenticate la cosa più importante: la macchina fotografica! E un bel treppiede se siete amanti delle foto al cielo stellato.

Poche cose come il deserto sanno coinvolgere ed emozionare. Uno dei tanti volti della natura per cui vale la pena di macinare chilometri e chilometri per essere ricompensati di tutto in pochi istanti. La magia del sole al tramonto sulle dune rossissime, il silenzio, sabbia e sabbia a perdita d’occhio a formare forme sinuose e morbidissime. E poi le stelle. Mai e in nessun luogo così luminose come nel deserto. E l’emozione di essere lì. Tutto questo è molto altro è il deserto: una di quelle cose, tante, da fare almeno una volta nella vita!

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Poche volte come nel caso delle Gili ci era capitato di sentire pareri così discordanti: da chi le definisce paradisiache a chi è rimasto estremamente deluso.

Ebbene siamo dell’idea che sì, vale la pena spendere 2-3 giorni in queste tre isolette, così tanto diverse tra loro e così diverse da Bali. Se avete voglia di fare un po’ di mare, qualche escursione, snorkeling o immersioni sono l’ideale. Anche perché a Bali c’è così tanto da fare e vedere che paradossalmente il mare può passare in secondo piano.

Come andare alle isole Gili

Le isole più vicine a questi minuscoli puntini nell’Oceano Indiano sono Lombok, praticamente atteccata, e Bali. Per raggiungere le isole Gili dall’isola degli Dei il mezzo più utilizzato è la fast boat dal porto di Padangbai (circa 2 ore e mezza di navigazione). L’alternativa è “passare” da Lombok, raggiungibile da Bali in nave ma anche molto più comodamente e velocemente in aereo. Ma per la distanza tra aeroporto e porto di Lombok e per via degli spostamenti non esattamente semplicissimi non conviene volare a Lombok se si ha intenzione di andare dirattamente alle Gili, mentre è un’ottima soluzione se si ha anche intenzione di visitare Lombok. I prezzi di trasferimento sono piuttosto contenuti: le tratte Bali-Gili e Bali-Lombok costano intorno ai 20€ ma occhio alle agenzie locali che a volte applicano margini elevati, soprattutto se acquistate il biglietto alle Gili. Anche l’aereo è molto economico: il prezzo medio del volo Bali-Lombok, della durata di non più di mezz’ora,  è di circa 30€. I traghetti dal porto di Senggigi (Lombok) alle Gili impiegano qualche decina di minuti e costano 5€ circa così come le barche delle tratte interne tra le Gili.

Quando andare

Come per tutta questa zona dell’Indonesia, il periodo ideale è l’estate. Da maggio a settembre le giornate sono lunghe, calde e generalmente poco piovose. Negli altri mesi il problema principale è rappresentato proprio dalle piogge, spesso non intense ma frequenti. Naturalmente l’estate ha la controindicazione di coincidere con l’alta stagione, quindi prezzi più alti (ma comunque decisamente accettabili) e più turisti.

Le tre isole Gili: quale scegliere?

Gili Trawangan

È l’isola più grande e più turistica, ma mantiene comunque il fascino della natura incontaminata. Ci sono diversi locali e ristoranti soprattutto nella zona est, mentre la zona ovest è l’ideale per gustarsi dei tramonti indimenticabili sorseggiando un cocktail sulla spiaggia. Abbiamo alloggiato al Manta Dive, uno dei tanti centri di diving, con dei comodi bungalow nella zona più “trafficata” (le virgolette sono d’obbligo) dell’isola. Non esistono mezzi a motore, ma ci si muove solo a piedi, in bicicletta o con carretti trainati dai cavalli. Che meraviglia, eh?

Gili Meno

La più piccola delle Gili. Una vera isola deserta o quasi. Mare splendido (almeno in alcuni punti), ma non c’è praticamente nulla a parte qualche struttura ricettiva e appena un paio di ristoranti. E una stradina sterrata che percorre tutto il perimetro dell’isola, percorribile a piedi in un’ora circa. Se volete solo relax e natura, e nulla di più, è l’ideale. Abbiamo fatto sosta nel corso di un tour in barca tra le isole, ci siamo rimasti per appena un paio d’ore per pranzo e per un cocktail in riva al mare. Dopo mezz’ora conoscevamo già tutta l’isola!

Gili Air

È la perfetta via di mezzo tra Air e Trawangan, per dimensioni e caratteristiche. Adatta a chi cerca natura incontaminata e relax senza però dover rinunciare completamente alle comodità di qualche servizio fondamentale, come locali e ristoranti. Abbiamo alloggiato al Biba Beach Village per circa 40€ a notte. Direttamente tramite l’hotel abbiamo organizzato, al costo di 100000 rupie (circa 6€) a persona, un tour in barca che ci ha portato per mezza giornata tra le isole alla scoperta delle bellezze dei fondali delle Gili e alla ricerca delle splendide tartarughe che a quanto pare si trovano quasi sempre in una zona non distante dalle coste di Gili Meno. Ed in barca è certamente il modo migliore per fare snorkeling o immersioni. L’alternativa è armarsi di pinne e maschera, noleggiabili per pochi euro in qualsiasi hotel, ma superare la barriera corallina non è per nulla semplice: la barca è decisamente più comoda. Non perdetevi un favoloso tramonto in uno dei tanti bar sulla spiaggia nella parte ovest dell’isola, come il De’ Maiq o il Lucky’s bar.

Dove mangiare?

Tanto a Trawangan come ad Air (a Gili Meno c’è minore scelta) ci sono dei ristoranti sulla spiaggia che offrono pesce freschissimo a prezzi irrisori. Con appena 15€ si può fare una cena in due mangiando calamari o tonno. In molti locali il pesce viene cucinato sul momento e siete voi stessi a selezionarlo e a scegliere la quantità. Trovare i warung (tipici ristoranti indonesiani) non è difficile: la maggior parte si trova proprio in riva al mare prevalentemente nella zona est delle isole. Fate una passeggiata e scegliete quello che più vi incuriosisce: l’ottimo rapporto qualità prezzo è assicurato!

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