Salina è per estensione la seconda isola dopo Lipari e la più montuosa dell’arcipelago. Tra i tre comuni che ne fanno parte (Santa Marina, Malfa e Leni) le distanze e i dislivelli sono relativamente significativi. Santa Marina, oltre che ospitare il porto principale di Salina, è la “capitale” dell’isola: è il centro più servito e dinamico, pur nella classica generale tranquillità che lo caratterizza. Il centro di Malfa si trova su un altopiano nella parte settentrionale dell’isola e comprende anche la frazione di Pollara, celebre per le sue splendide scogliere. Leni, situato quasi al centro dell’isola, è il comune più piccolo e comprende la frazione di Rinella, che ospita il secondo porto di Salina (arrivando a Rinella si risparmiano i 5€ di tassa di ingresso previsti invece per il più collegato porto di Santa Marina). Per spostarsi è preferibile avere un mezzo, sebbene sia comunque presente una linea di servizio pubblico. Se non traghettate con mezzo a seguito, troverete sull’isola diversi renting. Il più fornito nonché il più gettonato è il renting Bongiorno, proprio di fronte al porto di Santa Marina. 25€/giorno per uno scooter e 50€/giorno per un auto con incluso il comodo servizio, se necessario, di trasporto bagagli all’hotel.

Le spiagge

Di spiagge vere e proprie in realtà a Salina ce ne sono ben poche. L’unica propriamente detta è quella di Rinella, nera perché di origine vulcanica e sormontata da rocce con diverse grotte scavate un tempo dai pescatori. Nonostante il vicino porto, l’acqua è limpida e i fondali affascinanti.

La spiaggia dello Scario è a pochi minuti da centro abitato di Malfa. Si tratta di un insenatura di ciottoli bianchi con mare azzurro e cristallino. La spiaggia è facilmente raggiungibile, ma non comodissima vista la dimensione dei ciottoli! Per fortuna il bar all’ingresso della spiaggia noleggia, oltre agli ombrelloni (5€), dei comodi materassini (3€), utilissimi sia in acqua che per coricarsi sui ciottoli.

Pollara, estremità ovest dell’isola, è probabilmente la località più nota di Salina, grazie alla sua spettacolare scogliera, resa celebre da alcune scene de “Il Postino” e per i suoi tramonti da favola, a detta di tanti i più belli delle Eolie. La spiaggetta su cui Massimo Troisi passeggiava è ormai praticamente scomparsa, ma la scogliera a strapiombo e il mare azzurro sono sempre lì nel loro straordinario e intatto fascino. Il mare è comunque raggiungibile dalla cima con una ripida e suggestiva scalinata e il servizio bar è garantito da un antico quanto efficiente sistema a carrucola. Tutto qui parla de “Il Postino” e dell’indimenticato attore napoletano: la scogliera, la strada che porta al mare e alla casa che nel film fu di Neruda, il murales dedicato a Troisi e Noiret, il bar “L’Oasi” che ogni giorno alle 18 trasmette il film diretto da Michael Radford. Ovunque sembra di risentire le indimenticabili note della colonna sonora di Bacalov.

Anche Santa Marina ha le sue spiagge, caratterizzate anch’esse de grandi ciottoli. Il vantaggio è naturalmente la comodità con un’acqua comunque sempre cristallina. Andando oltre Santa Marina, verso l’estremità sud-est, si raggiunge la piccola frazione di Lingua, dove una volta c’era la salina che da il nome all’isola e che oggi è invece caratterizzata da una laghetto d’acqua salata circondato da due lembi di spiaggia con il faro all’estremità.

Dove mangiare

La tradizione enogastronomica siciliana trova nelle Eolie un valido rappresentante. Le colline di Salina sono ricche di vigneti ad alberello e la malvasia la fa da padrone. Alta specialità sono i capperi, protagonisti assoluta della cucina eoliana.

Se chiedete un consiglio su dove mangiare in zona difficile che non vi venga fatto il nome di “Alfredo” che a Salina è una vera istruzione per quanto riguarda il pane cunzato. Ed effettivamente non delude affatto soprattutto se si è alla ricerca di un pranzo gustoso, rapido ed economico. La degna conclusione del pasto è una granita, anch’essa ottima. Assolutamente consigliato è anche “Paperò”, a due passi dalla spiaggia di Rinella, ottimo per uno spuntino a pranzo, per la cena e anche per un cocktail nel dopocena, quando vengono sfruttati anche i carinissimi giardini a terrazza del locale. Granita squisita, in particolare quella alla ricotta, specialità della casa.

Se siete disposti a spendere di più in un locale elegante, sempre a Rinella c’è “La Grotta”, con splendido affaccio sul mare. Molto più spartano è invece la trattoria “Tre Pietre”, pizzeria e ristorante a gestione familiare. Il centro di Malfa è molto piccolo e ruota tutto attorno alla stradina principale, caratterizzata da negozietti e bar. Un buon ristorante è la “Quadara”. Subito fuori dal centro invece merita una visita “La pinnata del Monsù”, prezzi medio alti, ma qualità elevata. Se invece vi trovate a Malfa per l’ora di pranzo e avete voglia di qualcosa di rapido, un’ottima soluzione è un panino con prodotti tipici a “La bottega”. Se infine dopo il tramonto preferite fermarvi a cena a Pollara le possibilità sono l’agriturismo “Il Cappero” e “La locanda del postino”.

Il tour in barca

Un tour in barca è sempre un must in una vacanza su un’isola. Tanto più a Salina, dove le spiagge, pur affascinanti, non sempre sono comodissime per via della presenza di grossi ciottoli. E allora godersi la costa dal mare è uno spettacolo da non perdere. Organizzare un tour in barca è semplicissimo: basta fare una passeggiata nella zona del porto a Santa Marina per conoscere tutte le opzioni disponibili: giro attorno all’isola o gita sulle isole vicine; tour di mezza giornata, intera giornata o notturno; con o senza pranzo a bordo. Insomma c’è di tutto. Noi abbiamo scelto Luigi, proprio di fronte al ristorante Portobello, principalmente perché preferiamo soluzioni con piccole barche e poche persone a bordo. 25€ a persona e 3 ore e mezza per circumnavigare l’isola con diversi tuffi nei luoghi più affascinanti, compreso l’incantevole tratto di Pollara. E tanti splendidi ricordi da portare a casa!

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Le spiagge

Spiaggia dei conigli

Doveroso cominciare da quella che da molti è considerata la spiaggia più bella d’Europa e tra le più belle al mondo. La spiaggia dei Conigli è un vero incanto: acqua cristallina, fondali bianchi e poco profondi per diverse decine di metri. Nella parte sud dell’isola, è raggiungibile grazie all’unica strada che dal centro città va in direzione di Cala Ponente. Percorrendola per qualche chilometro, arriverà un momento in cui le macchine e gli scooter parcheggiati non lasceranno spazio a dubbi: sarete arrivati a destinazione. Se c’è infatti un difetto di questa incantevole spiaggia è che ovviamente è sempre affollata. Per accedervi è necessario lasciare il proprio mezzo in un parcheggio sulla strada (a pagamento: 3,5€ al giorno per gli scooter, 7,5€ per le auto) e procedere a piedi per una quindicina di minuti. Ormai da tempo la spiaggia apre ad orari definiti (solitamente 8:30 – 19:30) ed è controllata a vista da volontari di Legambiente, grazie ai quali la spiaggia mantiene intatta la sua natura incontaminata nonostante qualche turista indisciplinato. Il consiglio è quello di andarci il più presto possibile, anche prima delle 8:30: troverete forse un po’ di coda all’ingresso ma vi assicurerete un “posto in prima fila” e il vantaggio di godervi lo splendore di spiaggia e acqua ancora non affollate. La spiaggia non è attrezzata. Un parte è destinata ai bagnanti dotati di ombrelloni; nell’altra metà godrete certamente di maggiore spazio e libertà ma è vietato l’utilizzo di ombrelloni.

Cala Pulcino

Un’ottima alternativa alla spiaggia dei Conigli, soprattutto perché, nonostante sia molto vicina, è solitamente meno affollata. Anche per Cala Pulcino occorre una bella camminata per raggiungerla. Se il mare è assolutamente all’altezza di quello della spiaggia dei Conigli, non si può dire altrettanto della spiaggia che in questo caso è composta da ciottoli e non è attrezzata.

Cala Maluk

La più vicina al centro andando in direzione est. Piccola caletta attrezzata e tranquilla. La sabbia è poca, le rocce molte di più, ma questo ha indubbiamente un vantaggio: la bellezza dei fondali.

Cala Francese

Non lontana da Cala Maluk, è un’altra piccola spiaggia attrezzata, che a differenza della precedente ha il vantaggio di avere una piccola striscia di sabbia su cui sono piantati gli ombrelloni.

Spiaggia della Guitgia

È una spiaggia sabbiosa, forse non tra le più belle di Lampedusa, ma certamente tra le più comode per posizione (non lontana dal centro e dal porto) e per servizi. Una valida opzione anche per aperitivo o cena.

Cala Pisana

Una splendida sorpresa. A nostro giudizio uno dei posti più belli di Lampedusa in cui fare un bagno. Situata nella costa est dell’isola, è considerata la “cala dei lampedusani”. C’è una piccola spiaggia e poi un vecchio molo in cemento, decisamente più spazioso, che può essere utilizzato per piazzare il proprio telo e per tuffarsi. Ok, lo riconosciamo, la sottilissima sabbia bianca dei conigli è forse più affascinante, ma per quanto riguarda il mare, Cala Pisana non è assolutamente da meno. Il colore dell’acqua e i fondali sono semplicemente da favola e la rendono una vera piscina naturale.

Mare Morto

Certamente non è tra le più comode, visto che si tratta di una scogliera. Ma se amate esplorare i fondali, dotatevi di un paio di scarpette da scoglio (comunque necessarie a Lampedusa) e fate assolutamente un salto (nel vero senso della parola) a Mare Morto!

Cala Madonna

Non entusiasmante come altre spiagge di Lampedusa, ma pur sempre di uno standard elevato, è l’ideale se cercate qualcosa di comodo, visto che è semplice da raggiungere ed è dotata di ombrelloni e lettini (20€/giorno in alta stagione). Si tratta di una piccola insenatura che gode quasi sempre di mare calmissimo, ma è generalmente affollata.

Cala Galera

Non molto distante dalla spiaggia dei conigli, è forse una delle più complicate da raggiungere e probabilmente per questo un piccolo gioiello nascosto. Per raggiungerla occorre imboccare una stradina subito prima del camping “La Roccia” e da lì proseguire a piedi per una quindicina di minuti (meglio con scarpe chiuse). La spiaggia non è attrezzata e ed è ciottolosa, ma pochissimo frequentata rispetto alle spiagge più blasonate e quindi ha il vantaggio di offrire maggiore tranquillità e acqua sempre limpida. Solo qualche gabbiano potrà venire a disturbarvi.

Tabaccara

Si tratta della zona subito a est dell’isola dei Conigli, purtroppo non accessibile via terra, ma visibile dall’alto quando si percorre la strada che porta alla spiaggia dei Conigli. Ed è da qui che si apprezza come questo sia uno dei punti più belli dell’isola e che, da solo, vale il prezzo della gita in barca.

Il tour in barca

Assolutamente obbligatorio. Ne troverete di tutti i tipi: di giorno, di notte, con pranzo a bordo, intorno alla costa o più a largo alla ricerca di delfini. Noi abbiamo preferito il classico tour giornaliero dell’intera isola a bordo di una piccola barca con non più di una quindicina di persone a bordo. Non è solo un modo di vedere Lampedusa da un’altra prospettiva ma anche l’unica soluzione per fare un bagno in zone altrimenti inaccessibili via terra, come la costa nord, caratterizzata da alte rocce a strapiombo, o la Tabaccara, forse il punto più bello in assoluto.
Abbiamo scelto Sapore di Mare e siamo stati benissimo: Pietro e la sua famiglia ci hanno fatto sentire a casa, raccontato tanto di Lampedusa, fatto giocare con i delfini e offerto un pranzo a base di pesce freschissimo. Tutto al prezzo di 50€ a persona.

Dove mangiare

Premettiamo che la nostra sensazione è che qualunque luogo si scelga è difficile uscirne insoddisfatti. Naturalmente però ci sono locali e ristoranti di tutti i tipi e per tutte le tasche.

Colazione

Ci sono alcuni bar eccezionali su via Roma e dintorni. Del resto la tradizione pasticcera siciliana è, a ragione, rinomata. Tra tutti però stra-consigliamo il Bar dell’Amicizia: granite, cannoli e pasticceria sublimi.

Aperitivo

La costa nord/nord-ovest è certamente da preferire se si vuole assistere a un tramonto sul mare.
Girasole Food e Sprizzando sono due chioschetti che ogni sera organizzano aperitivo a circa 100m sul mare a strapiombo. Due luoghi molto suggestivi, il primo in corrispondenza del 35° parallelo, il secondo ad Albero Sole, punto più alto dell’isola con i suoi 133m.

Un po’ più “esclusivo” è invece O’scià club, zona nord-est dell’isola, buono sia per l’aperitivo che per il dopo cena.
Se preferite restare più vicini al centro, un’opzione valida è il Moka Lounge sulla spiaggia della Guitgia, che è anche un buon ristorante se volete restare a cena.
Infine anche su via Roma ci sono diversi bar che organizzano apericena a prezzi piuttosto contenuti, come il Cristal Bar.

Cena

Lampedusa è naturalmente un trionfo di pesce, che più fresco non si può. La Pescheria Gastronomica Da Gianni, al porto nuovo, è una sorta di fast food di pesce dove poter scegliere i piatti anche al kg. Occhio però che è molto affollato, quindi rischia di diventare molto “slow” negli orari di punta.
La Trattoria Terranova da Bernardo è invece un po’ fuori dal centro, ma garantisce un rapporto qualità prezzo ottimo, quindi meglio prenotare.
In pieno centro invece un buon ristorante di cucina isolana è La Cambusa.

Per pasti veloci o per dolci secchi (eccezionali quelli con pasta di mandorla) il panificio Luca, in centro, è una garanzia assoluta.

Come muoversi

Nell’isola è attivo un efficiente servizio bus che collega il centro con le spiagge principali. Ma avere un mezzo proprio è senza dubbio più comodo.
Uno scooter costa sui 25€ al giorno ed è più che sufficiente per raggiungere ogni angolo dell’isola. Fin dove arrivano le strade si intende, che sono poche e non tutte in condizioni ottimali.
Un noleggio auto, preferibile nel caso di gruppi di almeno 3 persone, costa non meno di 50 € al giorno.
Ci sono solo due stazioni di servizio nell’isola, al porto nuovo e al porto vecchio, e la benzina costa qualcosa in più dei prezzi, già alti, cui siamo abituati.

E il centro di recupero per le tartarughe marine?

Situato vicino al porto vecchio, merita sicuramente una visita. Non solo perché è un piacevole esperienza, ma anche per fornire un piccolo contributo a questo centro WWF che cura tartarughe ammalate e ferite (spesso a causa delle cattive abitudini dell’uomo) restituendone al mare a decine ogni anno.

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Ci aspettavamo moltissimo da Favignana e dalle Egadi in generale ed in questi casi è più facile rimanere delusi. Invece ha confermato in pieno le nostre altissime aspettative, tanto da costringerci a prolungare il soggiorno programmato.

Ecco tutte le informazioni per pianificare una vacanza in questa perla di Sicilia:

Collegamenti e trasporti

Arrivare a Favignana non è semplicissimo. Per noi che partiamo dalla Calabria la macchina è l’unica opzione. Ma le alternative esistono e sono i voli per Trapani o Palermo. Trapani è l’ideale visto che potete andare direttamente in porto per il traghetto, ma ci sono certamente meno voli rispetto alla più servita Palermo, che però è distante 100 km. Arrivati al porto di Trapani, due compagnie di traghetti collegano le Egadi alla terraferma. La prima, LibertyLines, effettua il servizio con aliscafi veloci ed in 30-40min sarete a Favignana al costo di 13€ a tratta. Crediamo sia preferibile alla seconda opzione, Caronte&Tourist, con la quale si risparmia qualche euro, ma la durata del viaggio raddoppia. In ogni caso conviene acquistare i biglietti on line con qualche giorno di anticipo: le cose giornaliere sono molte, ma in alta stagione il rischio di trovarle full c’è.

Portare la macchina a Favignana non è una grande idea, ammesso che sia possibile. In estate infatti solitamente viene limitato l’accesso di veicoli sull’isola e solo per soggiorni superiori ai 5 giorni viene concessa autorizzazione ad imbarcarsi con l’auto. Se non avete esigenze particolari per le quali è strettamente necessaria l’auto, consigliamo decisamente il noleggio di scooter (circa 25€/giorno) o meglio ancora di biciclette (5€/giorno). Da una estremità all’altra dell’isola sono circa 10 km, abbordabili anche per chi non è allenatissimo. Sono strade tutte piuttosto tranquille e sicure, e piene di biciclette! Il punto forse più “critico” è la lunga galleria che attraversa il monte Santa Caterina, che divide in due l’isola ed è sovrastato dall’omonimo castello, ben visibile dalla città appena si arriva al porto. Certo, il passaggio in galleria in bici non è il massimo, ma è comunque sicuro visto che c’è un apposita pista al di là del guard rail. Anzi, fate un passaggio anche dalla vecchia strada accanto alla galleria, oggi chiusa per sicurezza, visto il rischio di caduta massi, ma dalla vista impareggiabile, con incantevoli panorami di rocce a strapiombo sul mare.

Dove mangiare (e bere)

Proprio non ce l’abbiamo fatta a trovare un posto a Favignana dove non si mangia bene! Il tonno rosso, specialità della casa, è delizioso in tutte le salse. E soprattutto abbiamo imparato che del tonno non si butta via nulla, ma proprio nulla. Quello che in altre parti d’Italia e del mondo è materiale di scarto, qui si mangia e sublima in piatti eccezionali.

Il centro città è ovviamente ricco di ristoranti, ma in alta stagione conviene dovunque prenotare con anticipo. Se avete voglia di un pranzo/cena veloce, economico e gustosissimo, non perdetevi la Kebaberia di tonno, a due passi dalla piazza matrice di Favignana. Anche i locali in cui gli aperitivi si trasformano in cena e le serate si allungano in allegria sono tanti: noi abbiamo passato una bella serata e mangiato bene al Camarillo Brillo.

E poi i dolci, anche quelli eccezionali, come del resto in tutta la Sicilia. Fate un salto alla Pasticceria FC, anche questa in pieno centro, per avere una scelta ineguagliabile fra tutte le specialità siciliane. Da non sottovalutare neanche la yogurteria/creperia Yoyogurt nella piazza centrale: non ricordo di aver mai mangiato crepes dolci migliori!

Fuori dal centro, imperdibile il Ristorante Bar Cavallo, a poche decine di metri dalla spiaggia di Scalo Cavallo e non lontano da Cala Rossa, nella parte est dell’isola. Specialità di pesce (e tonno in particolare) in un ambiente rilassato e familiare. Prenotate assolutamente per una sosta tra una cala e l’altra.

Una puntatina è obbligatoria anche a Cibo, chiacchiere e vino, locale in riva al mare nella parte nord-ovest dell’isola. Splendida atmosfera soprattutto al tramonto, prodotti locali, buon vino e spesso con musica dal vivo. Raggiungerlo con la bici non è semplicissimo, visto che al ritorno la strada, almeno nel tratto in prossimità della galleria, è buia, ma comunque fattibile.

Le spiagge

È straordinario come a Favignana le calette principali siano molto diverse l’una dall’altra eppure tutte molto affascinanti e suggestive. A voi la scelta:

Costa sunset: si tratta di uno stabilimento nella zona est dell’isola, ma con affaccio a ovest, quindi sicuramente idoneo per il tramonto. Ha l’indubbio vantaggio di essere più vicina al centro di Favignana rispetto alla costa ovest, ma a Favignana ci sono sicuramente spiagge/cale migliori.

Cala Azzurra: caletta suggestiva con acqua limpidissima come quasi tutte le spiagge delle Egadi. La presenza di una piccola spiaggia e una comoda strada di accesso la rendono una caletta adatta a tutte le esigenze.

Bue marino: anche qui mare splendido con una cornice di roccia bianca, in parte naturale, in parte artificiale per rendere più comodo l’accesso. Tra grotte e perfetti trampolini naturali, è l’ideale per chi ha voglia di passare qualche ora “movimentata” al mare.

Cala Rossa: Probabilmente la baia più bella di Favignana. L’acqua è incantevole, le barche sembrano volare sulla superficie del mare: un vero spettacolo! Fondale di sabbia bianca finissima in una cornice di rocce, che rendono la discesa sicuramente poco agevole, ma contribuiscono significativamente a creare panorami da cartolina.

Cala San Nicola: adatta anche a famiglie con bambini perché con agevole accesso. Una baietta quasi perfettamente circolare, quindi solitamente con acque molto calme.

Cala rotonda: sulla costa ovest dell’isola, quindi l’ideale per un tramonto sul mare. Molto suggestiva soprattutto in serata, anche perché meno frequentata delle altre. C’è anche un simpatico chiringuito per un aperitivo in spiaggia.

La gita in barca

Un vero e proprio must. Passare una giornata in barca è una delle cose da fare assolutamente a Favignana. Scegliete il tour che fa per voi: giro a 360° di Favignana oppure, se le condizioni del mare lo permettono, gita nelle altre due perle delle Egadi: Marettimo o Levanzo. Vedere Favignana dal mare è senza dubbio un’esperienza diversa, ma noi abbiamo preferito scoprire la più lontana e incontaminata Marettimo. Tanta gente del posto, pescatori e non solo, mettono a disposizione le loro barche per gite tra le Egadi partendo da Favignana. Spesso associano servizi come pranzo a bordo o vista del tramonto dal mare. L’alternativa è prendere l’aliscafo da Favignana per Marettimo (12€ circa) per poi prendere da lì una barca per il tour (non meno di 20€ a persona), ma, fidatevi, non ne vale assolutamente la pena: per risparmiare pochi euro dovrete rinunciare alla comodità e alla bellezza della tratta Favignana-Marettimo (quasi 1 ora) in barca.

Noi, su consiglio di amici, abbiamo scelto Franco e Alida. Due persone semplicemente squisite, così come il pranzo che Alida ha amorevolmente preparato a bordo. Porzioni abbondanti, pesce freschissimo: un pranzo semplicemente eccezionale! Siamo partiti da Favignana la mattina in compagnia di poche altre persone per raggiungere Marettimo, dove, dopo una breve visita della tranquilla cittadina, abbiamo iniziato il tour delle incantevoli grotte di Marettimo con numerose soste per tuffi e bagni nelle splendide acque cristalline dell’isola più selvaggia della Egadi. Particolarmente bella Cala Bianca, un vero paradiso che abbiamo avuto la fortuna di trovare in una giornata di basso vento, in una zona, quella nord-ovest dell’isola, solitamente battuta da notevoli correnti. Altro gioiello della natura sono le grotte Ruttiddi che comprendono la Grotta degli innamorati che in fondo ha una piccolissima spiaggetta di sabbia bianca, e un tunnel di circa 40 m. Se non soffrite di claustrofobia, armatevi di maschera e percorretelo: un’esperienza bellissima! Le grotte più belle si trovano nella zona A (riserva integrale) di Marettimo, in cui non tutte le imbarcazioni possono accedere. Accertatevi quindi che la la barca che scegliete abbia questa autorizzazione, come la “Viola” di Alida e Franco. Il prezzo per l’intera gita è 70€ a persona: sembrerà un po’ alto, ma per il servizio offerto davvero non troverete di meglio!

Dove alloggiare

Favignana generalmente non è esattamente super low-cost da questo punto di vista. Alloggiare al centro significa spendere qualcosa in più, ma basta spostarsi di qualche centinaia di metri per trovare sistemazioni decisamente abbordabili senza rinunciare alla qualità. Noi abbiamo scelto il Residence Favignana, che soprattutto per gruppi di amici e famiglie offre varie soluzioni visto che può contare su un numero elevato di stanze e mini-appartamenti, a prezzi decisamente convenienti.

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Craco ha una storia antica: dei resti rinvenuti poco lontano testimoniano presenza di civiltà fin dall’VIII secolo a.C.. Poi una lunga sequenza di dominazioni, dai normanni ai bizantini, fino ai borboni.

L’anno spartiacque è il 1963. È l’anno in cui una frana lenta ed inesorabile raggiunge proporzioni vaste. Da un giorno all’altro gli abitanti trovano grosse crepe sulle pareti e sono costretti a spostarsi a valle. Le cause sono molteplici: le costruzioni che via via sono aumentate attorno al borgo medievale costruito sulla roccia (il centro medievale è non a caso rimasto intatto ancora oggi), le perdite della rete idrica introdotta negli anni ’30, la sciagurata costruzione di un campo di calcio ai piedi della collina. Tutto questo ha accelerato un processo in corso da decenni che l’uomo, come spesso accade, ha modificato rompendo un fragile equilibrio.

L’evacuazione è stata lenta: è proseguita per molti anni dopo il ’63. Gli ultimi ostinati abitanti sono stati costretti a lasciare il paese solo dopo il terremoto del 1980. Da quel momento Craco è diventata una città fantasma ed è stata assalita da sciacalli, che hanno portato via tutti gli arredi delle case.

Solo nel 2010 è partito un progetto di rivalutazione del borgo a fini turistici. E prima ancora dei visitatori, in costante aumento negli ultimi anni, sono arrivate le produzioni cinematografiche. Il fascino di questo borgo fantasma in cui l’orologio si è fermato non è sfuggito ad alcuni registi che qui hanno voluto girare alcune scene dei loro film: “La passione di Cristo” di Mel Gibson, “Cristo si è fermato ad Eboli” di Francesco Rosi, fino a “Basilicata coast to coast” di Rocco Papaleo.

Negli ultimi anni il borgo è stato quindi rivalutato e protetto da ulteriori manovre di sciacallaggio. Oggi è completamente recintato e il costo per la visita guidata è di 10 €.

Craco sembra essere spezzato in due. La parte più bassa, costruita attorno al centro medievale, è stata notevolmente danneggiata e letteralmente trascinata di diversi metri dalla frana; e poi c’è il borgo medievale, praticamente intatto ed i cui unici danni sono stati causati non dalla frana, ma dall’incuria degli ultimi decenni.

Al centro del borgo spiccano la torre normanna risalente al 1040, poi trasformata nel ‘900 in serbatoio e la chiesa romanica del 1300, perfettamente intatta dopo la frana, ma completamente depredata negli anni successivi. Dalla parte più alta si gode inoltre di una vista spettacolare a 360° su tutte le valli circostanti, fino a scorgere il mar Jonio da un lato e l’Appennino dall’altro.

Le strade deserte, il cigolio degli infissi sbattuti dal vento, le caprette di un pastore che, nonostante il divieto, si ostina a portarle al pascolo proprio lì rendono Craco un borgo fantasma a tratti inquietante, ma molto affascinate. Se passate dalle Basilicata e da Matera ed avete voglia di riportare indietro le lancette, Craco è il posto giusto.

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A due passi dalla suggestiva costa dei Ciclopi e con il suo fascino barocco, Acireale merita una visita dedicata. La cittadina sorge sulla “Timpa”, un altopiano roccioso formato dalle eruzioni dell’Etna che proprio in questo punto raggiunge il suo punto più alto, oltre 100 m a strapiombo sul mare. Parte della “Timpa” è oggi riserva natuarle visitabile a piedi e con una vista mozzafiato sullo Jonio.

Il centro storico, visitabile interamente a piedi, ruota attorno a Corso Umberto e Piazza del Duomo. I suoi edifici sono un inno al barocco siciliano, in particolare il Palazzo Comunale e le moltissime Chiese. Tra queste, oltre alla Cattedrale, c’è la vicinissima Basilica collegiata di San Sebastiano, la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, la Chiesa di San Domenico.

Appena fuori dal centro storico, è obbligatoria una visita a Villa Belvedere. La manutenzione delle aree verdi potrebbe essere migliorata, ma l’impareggiabile vista dalla terrazza fa dimenticare tutto il resto. All’alba e al tramonto lo spettacolo e incantevole con cielo e mare che sembrano fondersi tra mille sfumature di azzurro.

Ad Acireale inoltre è ancora molto viva l’antica tradizione dei pupi siciliani, le famose marionette in legno che vengono tutt’oggi animate per raccontare le vicende dei protagonisti degli antichi poemi cavallereschi. La tradizione si diffuse nel XVIII secolo in tutta l’Italia meridionale, ma i siciliani seppero far raggiungere a quest’arte livelli sublimi, tanto che da essere dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Nel cuore del centro storico, in una piccola viuzza, si accede da una porticina ad un vecchio edifico che ospita il Museo “Opera dei Pupi”.

Se avete bisogno di una pausa rinfrescatevi con una granita al bar “Al San Domenico”, nell’omonima piazza. Quella della granita, si sa, è un’altra arte siciliana ineguagliabile e dovunque la si gusti è difficile rimanere insoddisfatti, ma questa di Acireale è certamente una delle migliori che abbiamo mai assaggiato.

Se infine cercate spiagge, Acireale, per la sua conformazione, non può certo offrire il massimo della comodità nonostante vedute straordinarie. Pochissimi chilometri più a sud c’è però uno dei tratti più suggestivi della costa ionica siciliana, quello dei Ciclopi. Acque limpide e i faraglioni a fare da cornice. Uno dei tanti capolavori che la natura ha regalato alla Sicilia!

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COLOR FEST | 4-5 agosto Lamezia Terme

Giunto alla quinta edizione il color festival si propone l’obiettivo di portare in Calabria i più rilevanti esponenti della scena musicale indie nazionale ed internazionale. Quest’anno nella suggestiva cornice della Abbazia Benedettina a due passi dal mare, si esibiranno, tra gli altri, Nada, Brunori Sas e Levante. Inoltre è possibile prenotare nel campeggio appositamente allestito per il festival. I biglietti sono acquistabili sul sito colorfest.it

FRAC FESTIVAL | 29-30 luglio Vibo Valentia-Pizzo

Il festival di ricerca per le arti contemporanee si terrà nei giorni 29 e 30 luglio tra il Castello Normanno di Vibo Valentia e il Castello Murat di Pizzo. Giunto alla terza edizione, FRAC è diventato un centro per le arti. In scaletta artisti del calibro di Andy Stoot e Larry Gus animeranno con dj set, performances ed installazioni le notti della costa tirrenica. Sul fronte delle arti visive centrale è la mostra “Artificialia” che si propone di ricreare l’atmosfera suggestiva delle Camere delle Meraviglie italiane unendo scienza e natura.

SOMEWHERE FESTIVAL | 11-14 agosto Tropea-Pizzo-Parghelia

Dal prossimo 11 agosto Tropea, Pizzo Calabro e Parghelia faranno da cornice al Somewhere festival, uno dei più importanti  festival itineranti di musica elettronica del sud Italia.
Un on the road di 4 giorni tra mare, arte e storia per esplorare le nuove avanguardie musicali.

LA GUARIMBA | 7-11 agosto Amantea

Dal 7 all’11 agosto presso il Parco Grotta di Amantea si terrà la quinta edizione della Guarimba, il festival che vuole restituire il pubblico al cinema e il cinema al pubblico. 898 cortometraggi provenienti da tutto il mondo e di ogni genere saranno valutati da una giuria di esperti, a conferma dell’impegno e dell’entusiasmo degli organizzatori i quali sono riusciti a ristrutturare un cinema di 938 posti. L’ingresso è gratuito. Trovate il programma del festival sul sito ufficiale laguarimba.com.

MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL | 29 luglio-5 agosto Catanzaro

Giunto alla quattordicesima edizione, il Magna Graecia Film Festival, dedicato alle opere prime, è ormai una realtà consolidata nella stagione estiva calabrese. Tra i giurati si ricordano, nelle precedenti edizioni, Maestri del calibro di Ettore Scola e Mario Monicelli. Negli anni si sono susseguiti ospiti di grande spessore internazionale. Tra quelli di quest’anno Tim Roth e Riccardo Scamarcio. Il festival si celebra dal 29 luglio al 5 agosto nell’area porto di Catanzaro.

CLETO FESTIVAL | 19-21 agosto Cleto

Citazione particolare merita il festival di Cleto, piccolo borgo in provincia di Cosenza di poco più di 1000 anime. Per 3 giorni la consueta tranquillità delle strette vie del borgo lascia spazio a un trionfo di arte, cultura, musica tra concerti e convegni. Il tutto grazie all’iniziativa di un gruppo di giovani locali autofinanziati che si sono posti l’obiettivo di ripopolare le strade di Cleto e far rivivere l’immenso fascino dei borghi antichi.

PENTEDATTILO FILM FESTIVAL | 20-24 settembre Pentedattilo

L’estate si chiude con il festival internazionale di Pentedattilo, dedicato ai cortometraggi. La cornice è quella di una ghost town incantata che rivive in 5 serate di fine estate. Della suggestiva atmosfera di questo borgo incastonato tra le rocce ne abbiamo già parlato qui.

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Il dedalo di stradine del borgo, già di suo molto affascinante, è arricchito da decine di murales di varie dimensioni. I più antichi risalgono ai primi anni ’80. Nel tempo anche l’area geografica si è allargata, coinvolgendo anche la frazione di Cirella.

Dal 2017 è tornato a Diamante un vero e proprio festival di street art, OSA! – Operazione Street Art, grazie soprattutto al lavoro di Antonino Perrotta, che ha coinvolto in questo progetto diversi artisti/colleghi dell’Accademia delle Belle Arti di Roma, alcuni dei quali già molto affermati. Tra questi Diamond, Moby Dick, Solo, insieme, tra gli altri, a Violetta Carpino e Giusy Guerriero.

Abbiamo avuto la possibilità di scambiare qualche chiacchiera, tra rulli e pennelli, con Giusy.

Ci spiega che a ciascun street artist è stato assegnato un muro per il quale gli artisti hanno creato apposito progetto. Il loro è un lavoro completamente gratuito, ma gli viene offerto, oltre ai materiali, vitto e alloggio da parte degli ospitalissimi abitanti di Diamante. Il tema è l’immigrazione ma a loro è data la massima libertà sulle possibili interpretazioni. Giusy ha scelto di raccontarlo attraverso l’innocenza dei bambini, ma evitando facili provocazioni. Ha così creato un ambiente astratto in cui una bimba, con lo sguardo rivolto verso l’alto non ammira il cielo, bensì il mare. Un mare in cui un’altra bimba, l’altra faccia della stessa medaglia, gioca con una barchetta di migranti. La barchetta di carta si trasforma rapidamente in aeroplanini che diventano il canale di comunicazione tra i due mondi, che in comune hanno l’innocenza dei bambini. Dopo poco più di una settimana di lavoro il risultato è straordinario.

Nell’ambito del festival alcuni studenti del’Accademia, tra cui lo stesso Antonino Perrotta, hanno inoltre portato avanti, sotto la guida del prof. Ferdinando Fedele, il progetto CMYK. Si tratta della riproduzione di immagini attraverso quadricomia, sistema di stampa a 4 colori (i 3 colori primari ciano, magenta e giallo più il nero). Vengono così create delle forme puntinate: l’effetto è sorprendente!

Perdersi tra le strette vie del centro storico di Diamante, magari al termine di una lunga giornata al mare, significa concedersi totalmente al classico splendore dei borghi italiani e allo stesso tempo lasciarsi sorprendere, angolo dopo angolo, dal fascino della street art. Una tappa imperdibile in Calabria.

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Sia la costa jonica che quella tirrenica sono un susseguirsi di spiagge magnifiche: da quelle selvagge a quelle ultra attrezzate, da quelle di sabbia finissima dove ci si può divertire a fare castelli di sabbia a quelle con alti scogli dove i più coraggiosi possono provare l’ebbrezza del salto nel vuoto.

Due mari, 780 km di costa e una varietà di scenari rendono ogni angolo di mare della Calabria meraviglioso e imperdibile. Queste sono le nostre 5 spiagge preferite.

Le Castella

Dove vi capita di poter far il bagno di fronte a un castello aragonese? La lingua di terra che collega il castello alla terraferma in caso di alta marea a volte viene ricoperta dall’acqua. La spiaggia assume un particolare colore sul rosso ed è possibile fare dei fanghi naturali. Le Castella delimita inoltre la più grande area marina protetta d’Italia, quella di Isola Capo Rizzuto, che si estende da Le Castella fino a Capo Colonna in direzione nord.

Il paradiso del sub – Zambrone

Acqua color turchese, spiaggia bianchissima e una natura selvaggia sono la cornice di una delle baie più belle mai viste. A pochi km da Zambrone, per raggiungerla è necessaria oltrepassare la ferrovia e camminare un po’, ma vi assicuriamo che ne vale la pena.

Arcomagno – San Nicola Arcella

Un piccolo angolo di paradiso tra le rocce, un sogno ad occhi aperti. Alla spiaggia del meraviglioso arco si può arrivare percorrendo la SS18. È preferibile uscire a San Nicola Arcella nord per arrivare dal lato più “comodo”. Potrete infatti lasciare la macchina in uno dei vicini stabilimenti balneari subito a nord della caletta che è raggiungibile solo a piedi o in barca. Restate fino al tramonto per godervi lo spettacolo della luce del sole che filtra attraverso l’arco: una meraviglia della natura. In agosto la spiaggia è piuttosto affollata, ma è normale per un piccolo capolavoro come questo.

Prima di andar via fate assolutamente un salto nel grazioso borgo di San Nicola Arcella per un’apericena.

Chianalea di Scilla

Un romanticissimo borgo di pescatori dove il mare è onnipresente. Le piccole casette degli abitanti formano un grazioso mosaico dove il mare si trasforma in canali. Gustate a pranzo il famoso panino con pesce spada fresco e a cena rilassatevi in uno dei tanti ristoranti con affaccio sul mare. Se avete del tempo andate a visitare il castello da dove è possibile gustare un bellissima vista della costa.

Caminia e Soverato

A pochissimi chilometri di distanza l’una dall’altra, nel golfo di Squillace, le spiagge di Caminia e di Soverato sono diverse ma entrambe imperdibili. La prima è un susseguirsi di spiagge e rocce a strapiombo su un mare dal blu cristallino. Pochi km più a sud le spiagge diventano ampie e sabbiose, l’ideale per una giornata al mare con tutte le comodità. Per chi ha voglia di un po’ di movida, in questo tratto di costa ci sono alcune dei più bei locali notturni della regione e non solo.

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Ci inoltriamo nel territorio definito come “Sperone d’Italia”, ubicato in provincia di Foggia nel nord della Puglia e bagnato dal Mar Adriatico. Abbiamo deciso di alloggiare a Mattinata, un piccolo comune sito nella parte sud del Gargano ma strategico (e si comprenderà il perché), nel b&b Matinèe situato sul corso principale che dopo le 18 diventava zona pedonale. Era possibile quindi farvi due passi la sera, ristorarvi con prodotti tipici (ad esempio cozze ripiene, caciocavallo podolico in carrozza, strascinate ecc.) o semplicemente mangiare un ottimo gelato da Gabrielino.

Il 1° giorno decidiamo di andare nella baia di Mattinatella conosciuta anche come Fontana delle Rose, posizionata a circa 10 minuti dal centro abitato di Mattinata percorrendo la tortuosa ma panoramica Litoranea. È una baia in realtà formata da due spiagge suddivise da uno sperone di roccia, la prima più estesa ma più affollata, la seconda raggiungibile solo da mare quindi meno gremita e decisamente incontaminata.

Nel pomeriggio invece abbiamo fatto una salto nella vicina Monte Sant’Angelo, il cui centro urbano è posto su uno sperone non distante dal mare che permette una magnifica visuale del Golfo di Manfredonia. Si tratta di un centro meta di pellegrinaggi di fedeli cristiani, viste le varie architetture religiose presenti, tra cui spicca il Santuario di San Michele Arcangelo (patrimonio dell’UNESCO). Da non perdere una visita al castello normanno-svevo-angioino-aragonese e una capatina al rione Junno, di struttura tipicamente medioevale.

Il 2° giorno lo dedichiamo alla bellissima Baia delle Zagare, più a Nord rispetto alla baia di Mattinatella, diciamo a un 20 minuti da Mattinata paese, accessibile a pagamento presso una locale struttura privata e con l’utilizzo di ascensori. Questo aspetto fa comprendere la particolarità di questa spiaggia, sovrastata da elevate rocce a strapiombo e caratterizzata da due faraglioni a poca distanza dalla riva. Affittando una canoa è possibile inoltrarsi nelle stupende grotte marine presenti nelle vicinanze.

Il 3° giorno è la volta del tour in motobarca dal porticciolo di Mattinata a Vieste (prenotando almeno il giorno prima). Riteniamo che il percorrere queste 30 miglia tra andata e ritorno faccia assaporare la vera essenza del Gargano, in quanto permette di ammirare il rincorrersi di spiagge, grotte e calette solitarie incastonate nelle rocce bianche a picco che si rispecchiano in un mare dalle molteplici tonalità e vengono sormontate da un verde custode talvolta di antiche torri saracene e talvolta di poche strutture ricettive. Il tutto spezzando con qualche sosta per un bagno o un aperitivo in barca.

In questo avvolgente trip si incontrano, andando verso Nord, in aggiunta alle baie già descritte e alle molteplici grotte, la spiaggia di Vignanotica, la località Pugnochiuso famosa per il villaggio turistico fatto costruire da Enrico Mattei, la stupenda e selvaggia baia di Porto Greco che anticipa l’ottimamente conservata Torre dell’Aglio. Seguono la baia dei Campi e di San Felice con il famoso Architello, dopodiché è possibile ammirare Vieste all’orizzonte per poi lasciarselo alle spalle e ricominciare a ritroso. Dopo questa bucolica gita antimeridiana, è il turno di una visita nell’antichissimo centro storico di Vieste, a circa 50 minuti da Mattinata, che sorge compatta su un roccione. È caratterizzata da viuzze irregolari con varie arcate medioevali, case a schiera con piccoli ballatoi, scalinate, terrazze sul mare da cui si ammira un bel panorama che ha come sfondo la spiaggia della Ripa. A livello monumentale spiccano il Castello svevo e la cattedrale, nei pressi della quale si trova una pietra della Chianca Amara (pietra amara), teatro della ferocia umana, luogo dove furono trucidati donne, vecchi e bambini nel 1554 durante un’incursione delle orde del sanguinario pirata turco Draguth Rais.

Il 4° giorno tocca a Peschici. Da Mattinata si arriva in un’oretta circa. Le spiagge maggiormente consigliate sono Zaiana, Manaccora e Calalunga. La scelta ricade per motivi logistici sulla prima, non comodissima da raggiungere in quanto si parcheggia su una vicina altura ed è necessario intraprendere un lungo sentiero di scalini per poter scendere sulla parete di roccia ed arrivare giù a mare. Il litorale è caratterizzato da sabbia fine e dorata, si trova incastrato tra alte scogliere rocciose sovrastate da boschi. Si arriva senza neanche accorgersene all’ora di pranzo, dunque ci dirigiamo (previa prenotazione) al famoso ristorante Al trabucco da Mimì. Distante pochi minuti by car, incastonato sul costone roccioso di San Nicola a 2 km da Peschici, è contraddistinto dalla presenza dell’omonima antica ma funzionante macchina da pesca, realizzata in legno e formata da una piattaforma protesa sul mare ed ancorata alla roccia da grossi tronchi. Da essa si allungano più bracci sospesi a qualche metro sull’acqua che sostengono una grande rete a maglie strette. Il perfetto mix di tradizione, mare cristallino e pesce fresco accompagnato da un’ottima cantina di vini autoctoni rende questa tappa obbligatoria. Appagati da questa esperienza decidiamo di fare tappa nella spiaggia San Nicola, dalla quale può ammirarsi la già citata Torre dell’Aglio… Non c’è stato modo purtroppo di visitare il centro storico di Peschici.

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La storia del MUSABA inizia nel 1969 quando Nik, dopo aver esposto nelle più importanti gallerie d’arte del mondo, decide di tornare con Hiske nella sua terra. Si insedia su un promontorio al centro della Calabria, rivalutando con le sue installazioni i resti dell’antico complesso monastico di Santa Barbara, che ha una lunga storia risalente addirittura al IV secolo. Da quel momento il MUSABA è un’opera in progress, un museo laboratorio dove ogni anno vengono ospitati decine di artisti provenienti da tutto il mondo ed affascinati dall’asprezza della terra circostante e dal profondo blu del mare.

Una lunga passeggiata si snoda tra le molteplici opere presenti nel parco. Non solo Spatari, ma anche le opere di 40 artisti contemporanei, rendono unico questo luogo.

Il posto d’onore è occupato dall’opera “Il sogno di Giacobbe”, uno straordinario dipinto tridimensionale di 240 metri quadrati che copre tutto lo spazio della volta e dell’abside della cappella antica dell’abbazia di Santa Barbara. Conosciuta come la “cappella sistina calabrese”, l’opera di Spatari è stata realizzata con una tecnica inventata dall’autore: le figure sono ritagliate su fogli, quindi dipinte e poi applicate come rilievi sospesi nell’aria.

Un parco dove arte e natura si fondono alla perfezione e dove è facile perdersi tra mille pensieri colorati.

Informazioni pratiche:

Il museo si trova a Mammola (RC). Il costo del biglietto è di 10€ ed è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18 in primavera/estate e dalle 9 alle 14 in autunno/inverno.

Come raggiungerlo:

Da autostrada Salerno-Reggio Calabria: uscire a ROSARNO, imboccare la superstrada Jonio-Tirreno in direzione di MARINA DI GIOIOSA JONICA, uscire allo svincolo MAMMOLA e seguire segnaletica MUSABA.

Da Statale 106 Jonica: imboccare la superstrada Jonio-Tirreno, uscire allo svincolo MAMMOLA e seguire segnaletica MUSABA.

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