Città ultratecnologica e servitissima, oltre che incredibilmente pulita e sicura. Nulla fuori posto, tutto pefettamente funzionante. Se non piove… eh sì, perché abbiamo avuto la (s)fortuna di assistere ad un acquazzone praticamente normale per noi, ma decisamente straordinario da queste parti. E la città è andata in tilt per qualche ora: strade completamente allagate, attrazioni chiuse, trasporti pubblici a mezzo servizio e taxi introvabili. Insomma, per qualche ora abbiamo visto il lato “umano” di Dubai, solitamente impeccabile.

Qui, si sa, c’è la risposta a qualsiasi esigenza. Volete una comoda vacanza al mare o provare l’adrenalinica esperienza di nuotare tra gli squali? Fare shopping nelle boutique più pregiate (e costose) del mondo o immergervi nel caos dei suq arabi? Vivere la vita notturna o godervi la natura incontaminata del deserto? Assaggiare le cucine di tutti i continenti e visitare il giardino naturale più grande del mondo? Provare le vertigini dall’alto della struttura più alta del pianeta o sciare all’interno di un centro commerciale? Tutto questo e molto altro è Dubai.

Consigliare quindi cosa vedere o fare a Dubai non è affatto semplice, perché si può fare praticamente qualsiasi cosa vi salti in mente. Molto allora dipende dai gusti. Ecco però alcune cose che assolutamente vale la pena di fare:

1. Andare per il tramonto a La Mer

La Mer è sicuramente una delle zone che più ci ha affascinato. Spiagge, palme, ristorantini, street art. Un angolo della Florida negli Emirati Arabi praticamente. Andateci di giorno, per il tramonto o per la cena: in ogni caso La Mer non vi deluderà.

 

2. Scoprire il quartiere storico al Fahidi e attraversare il creek a bordo di un Abra per visitare Deira

Il quartiere al Fahidi, nella parte nord di Dubai, è il quartiere storico. A dire il vero è per gran parte ricostruito, ma mantiene comunque la sua autenticità rispetto alla Dubai moderna e ultatecnologica dei grattacieli poco più a sud. Impreziosito da gallerie d’arte e boutique, oltre che da alcuni interessanti musei, è un’ottima alternativa alla vita “accelerata” della Downtown. Da qui basta prendere un abra (per 1 dirham), la caratteristica imbarcazione in legno, per attraversare il creek e trovarsi nel quartiere di Deira. Qui, se possibile, ci si trova ancora di più immersi in un vero quartiere arabo con i suoi venditori e il suo caos. A distanza di poche decine di metri l’uno dall’altro troverete il souk delle spezie, dei profumi e il mercato dell’oro. Quindi sfoderate tutte le vostre doti di contrattazione per riuscire a fare acquisti interessanti. Non dubitate della qualità dell’oro, che nelle gioiellerie è assolutamente autentico per via delle rigidissime leggi. Molto meno attendibili sono i venditori per strada che offrono borse e orologi di marca… e dato che in quanto a record Dubai non si fa mancare nulla, nella gioielleria Kanz troverete l’anello d’oro più grande e pesante del mondo.

 

3. Salire sul Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo

Vedere il mondo dall’alto del Burj Khalifa è un must a Dubai e, contrariamente alle nostre aspettative, dobbiamo riconoscere che ne vale la pena. Il biglietto “base”, quello che consente di arrivare al 125° piano (456m), costa 149 AED, circa 36€. Quello invece che permette l’accesso al 155° piano con un tour guidato costa più del doppio e probabilmente non vale la pena. Ci sono poi diversi pacchetti speciali tra cui consigliamo assolutamente quello che prevede, allo stesso prezzo del biglietto base, alba e colazione. Toccherà fare un’alzataccia, ma ne vale davvero la pena e non tanto per la colazione (a dire il vero un po’ povera) da consumare a piano terra, ma soprattutto per poter gustarsi lo spettacolo del panorama sia di notte che di giorno e senza la calca che si ha al tramonto. Conviene acquistare i biglietti con almeno qualche giorno di anticipo sul sito ufficiale.

 

4. Rilassarsi al Miracle Garden

Altra semplice via per abbandonare un po’ il caos del centro e immergersi completamente nel verde è fare una bella passeggiata al Miracle Garden, che tanto per cambiare, vanta il suo record: si tratta infatti del giardino naturale più grande del mondo. Un susseguirsi di opere d’arte composte da milioni di piante e fiori. Prezzo del biglietto: 55 AED a persona, poco più di 13€.

 

5. Cenare in un locale a The Pointe

Dubai è nota, tra le altre cose, perché offre una varietà gastronomica impressionante. Non c’è Paese del mondo per il quale non ci sia un ristorante tipico a Dubai. Da questo punto di vista praticamente un Expo permanente. E dovunque andiate è difficile riamanere delusi. Naturalmente ci sono però ristoranti per tutte le tasche. Più che un ristorante in particolare, vale allora la pena di scegliere la zona. Cenare a The Pointe, punto estremo di The Palm Jumeirah, garantisce un’ottima vista sul mare e sull’imponente Hotel Atlantis, particolarmente suggestivo di notte. Potrete trovare diversi ristorianti, dal fast food al giapponese.

 

6. Fare una passeggiata tra i canali di Madinat Jumeirah e a Dubai Marina

Quartiere in stile arabo moderno e caratterizzato da oltre 5 km di canali, Madinat Jumeirah ospita decine di ristoranti, spiagge, un parco acquatico. È la zona che circonda l’hotel Burj al-Arab, la famosa “vela” ed è decisamente il luogo migliore da cui osservare questa avveneristica struttura, soprattutto di sera grazie agli straordinari giochi di luce. Andare esattamente sotto il Burj al-Arab, soprattutto di giorno, può essere invece una esperienza deludente soprattutto per via dei perenni cantieri.

Dubai Marina, qualche km più sud, è un altro quartiere estremamente moderno ed elegante, che ospita il porto turistico. Spiagge, grattacieli, yacht, ristoranti, centri commerciali. Non è certamente tra i quartieri più economici, ma anche qui, accanto a ristoranti ultra eleganti, si possono trovare food truck non meno caratteristici e gustosi.

Come muoversi a Dubai?

La città è enorme. Ci sono 2 linee di metropolitana, una nella zona nord, l’altra taglia da nord a sud quasi l’intera città. Nonostante sistemi ultratecnologici (treni senza conducente) e ben 49 stazioni, spostarsi solo con i mezzi pubblici è impensabile. Se da un lato possono essere utili per spostarsi per pochi euro da una zona all’altra della città, dall’altro è impossibile raggiungere con la metro dei specifici punti di interesse. Alternativa più che valida, oltre che consigliata, è il taxi. Da queste parti la benzina ha un prezzo irrisorio: sarà per questo che anche i taxi costano molto poco rispetto agli standard cui siamo abituati. Una corsa di 20 km costa meno di una decina di euro e trovare un taxi è semplicissimo.

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Dove si trova?

Innanzitutto è opportuno sapere che ci sono due possibilità: Bali Swing e Zen Hideaway. Distano appena qualche centinaia di metri l’uno dall’altro e si trovano a circa 15 km a nord-ovest di Ubud. Il modo più comodo per raggiungerli è il taxi (una trentina di minuti da Ubud). Bali Swing mette a disposizione anche il servizio di trasferimento da e per il vostro hotel a Ubud al prezzo di 6 dollari a persona. Se siete almeno in due, un taxi BlueBird (da prenotare anche comodamente con l’app MyBlueBird) può essere una buona alternativa: la corsa da Ubud costa intorno ai 6,5€.

Come funziona?

Bali Swing è una sorta di mini parco-divertimenti, pensato appositamente per queste altalene con vista sulla giungla. Ce ne sono 3 principali, di diversa altezza, più altre piccole su cui andare anche in coppia. La più alta (per la quale è necessario anche l’utilizzo del’imbragatura) non è consigliata per chi soffre di vertigini ma è la più adatta se avete voglia di provare, almeno per qualche instante, la sensazione di volare con una vista mozzafiato. Il personale è sempre molto attento e disponibile. Non occorre prenotare, ma potete comunque contattatare preventivamente lo staff (anche sulla pagina Facebook).

Zen Hideaway è invece una struttura ricettiva (costosa!) che fino a qualche tempo fa offriva la possibilità di dondolare nella giungla non solo agli ospiti ma, nell’intervallo tra un check-out e un check-in, anche a persone che non alloggiavano nella struttura al prezzo di una ventina d’euro. Purtroppo la politica di Zen Hideaway è recentemente cambiata e l’altalena è riservata ai soli ospiti della struttura. Per prenotare un pernottamento ed avere informazioni si può contattare il proprietario direttamente sul suo profilo Airbinb. È probabilmente un pizzico meno turistico di Bali Swing, ma certamente più costoso.

Quanto costa?

Bali Swing non è molto economico. L’ingresso costa 35$ e comprende accesso illimitato alle altalene (in alcuni casi c’è da fare un po’ di fila), open bar (soft drink) e pranzo a buffet. Se arrivate fuori orario, potrete rinunciare al pranzo pagando 28$ per l’ingresso.

Zen Hideaway, come detto, non consente più l’ingresso ai visitatori. Se volete utilizzare l’altalena dovete pernottare e i prezzi sono tutt’altro che economici. Per una notte il costo supera i 200€!

Non sarà super low-cost, ma come si fa a rinunciare a questo spettacolo?!?

[Post aggiornato ad agosto 2019]

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Il tour che abbiamo scelto comprende le tappe solitamente preferite da chi ha a disposizione 6-7 giorni da spendere in Giordania. Eppure siamo andati via sapendo di aver rinunciato a qualche altro piccola meraviglia della Giordania.

1. Madaba

Arriviamo all’aeroporto di Amman e preferiamo / direttamente a Madaba, più vicina all’aeroporto anche rispetto al centro di Amman. Madaba è una cittadina celebre soprattutto per i numerosi mosaici di epoca bizantina, il più famoso e importante dei quali è quello all’interno della Chiesa di San Giorgio, del VI secolo d.C., che riproduce una mappa del Medio Oriente. È la più antica mappa originale della Terra Santa ed è stata utile agli studiosi per individuare altri siti di interesse storico. Vale decisamente la pena di visitare i due piccoli parchi archeologici nel centro cittadino, il cui biglietto d’ingresso è incluso nel Jordan Pass. A parte questo patrimonio storico, Madaba offre poco altro. Mezza giornata può quindi essere sufficiente.

2. Petra

Da Madaba si parte verso sud in direzione Petra, fiore all’occhiello della Giordania. Un sito straordinario, incantevole. Spesso pensando a Petra si ha in mente l’immagine del Tesoro, l’opera più nota della civiltà nabatea, che aveva in Petra la sua capitale del suo regno tra il IV sec. a.C. e il 106 d.C., quando i Romani presero possesso di queste aree. Ma il Tesoro è solo la prima delle straordinare opere, per lo più tombe in epoca nabatea, che si incontrano nel grande sito archeologico. Le strutture scavate nelle rocce sono molte e incredibilmente conservate. Poche altre volte siamo rimasti così meravigliati di fronte a opere realizzate dell’uomo. Un sito patrimonio dell’Unesco che merita ampiamente di essere annoverato tra le 7 meraviglie del mondo. Ci abbiamo passato un giorno e mezzo e fare un tour completo o quasi dell’area archeologica in così poco tempo comporta, dobbiamo dirlo, un particolare impegno. Troverete sui vari siti di prenotazione moltissimi hotel nella zona nuova di Petra per tutte i gusti e per tutte le tasche, ma consigliamo un hotel nelle immediate vicinanze dell’entrata del parco archeologico: i prezzi saranno un po’ più alti ma ne vale la pena soprattutto se intendete cominciare la visita molto presto in modo da evitare almeno in parte il grande afflusso di turisti. Abbiamo alloggiato al La Maison Hotel, non il più economico (80€ per una notte), ma a pochi metri dall’ingresso del sito di Petra.

3. Wadi Rum

Dopo un giorno e mezzo e una ventina di km seminati tra i sentieri e le scalinate del sito di Petra, andiamo ancora più a sud, dove ci aspetta un’altra meraviglia imperdibile della Giordania: il deserto del Wadi Rum. Scegliete uno dei tanti camp di beduini in cui passare la notte in tenda (ampia scelta anche su booking.com). Quasi tutti includono cena, rigorosamente cucinata sulla sabbia, e la possibilità di un tour in 4×4. Noi abbiamo scelto il Mohammed Mutlak Camp, che offre questi servizi (con tour di mezza giornata) al costo di 55jd a persona. Il Wadi Rum ci ha sorpreso perché diverso dal “classico” deserto. Il pur affascinante deserto fatto solo di sabbia e dune non ha nulla a che vedere con il Wadi Rum, molto più vario. Durante il vostro tour vedrete rocce dalle forme strane, stretti canyon e montagne di sabbia. E tanti tanti cammelli portati al pascolo dai beduini. Abbiamo capito che questi animali non sono solo preziosi mezzi di trasporto e fonte di latte, che è un alimento base dei popoli nomadi del deserto, ma anche veri e propri animali da compagnia cui i beduini sono molto legati.

4. Aqaba e Mar Rosso

Ad appena una 50 di km a ovest del Wadi Rum, la Giordania si affaccia sul Mar Rosso. Aqaba è la principale località che dà infatti il nome al grande golfo che interessa anche le coste di Egitto e Arabia Saudita. Abbiamo fatto sosta per una notte ad Aqaba giusto per un bagno tra i pesci colorati a breve distanza dalla barriera corallina, che comincia pochi km più a sud della città. Aqaba, rispetto alla più “internazionale” Amman è, pur essendo turistica, più tradizionalista. Gli usi della cultura araba e soprattutto musulmana sono quindi più radicati. Se pensate di fare un bagno sulla spiaggia della città, beh, presentarsi in bikini potrebbe non essere un’ottima idea. Ai turisti sono “consigliate” altre spiagge (anche più belle di quelle cittadine a dire il vero) in appositi stabilimenti balneari, come Berenice Beach, poco più a sud, dove si ha la libertà di vestire alla occidentale ma con uno strana sensazione di ghettizzazione provocata dal vedere appena al di là delle recinzioni dello stabilimento, donne fare il bagno in burqa.

5. Mar Morto

Dal profondo sud via di nuovo in direzione Amman, non prima di aver fatto un’obbligatoria sosta sul Mar Morto, punto più depresso della Terra, a -415 m s.l.m., e caratterizzato da una salinità che fa galleggiare anche chi, come Jacopo, a fare il morto è proprio negato. La costa giordana del Mar Morto è piuttosto lunga, ma i punti accessibili per fare un bagno sono davvero pochi e perlopiù privati. Una delle spiagge “pubbliche” più note e che probabilmente vi consiglieranno è Amman Beach. Pubblica per modo di dire visto che l’ingresso costa 12jd per avere solo una sedia e una spiaggia affollata di gente e spesso anche un po’ sporca. Bene, evitatela. Avete altre due possibilità: scegliere un resort o andare alla ricerca di una dei rari accessi al mare realmente pubblici e che abbiano nelle vicinanze una sorgente di acqua dolce per potersi sciacquare una volta usciti dalla salatissima acqua del Mar Morto. Ce n’è uno poco più a sud di Amman Beach, non presente su Google Maps, ma indicato sulla strada grazie proprio alla presenza di  piccole cascate “Fresh Water Waterfall” che possono fungere da doccia (ecco le coordinate: 31°36’03″N 35°33’40″E).

Una soluzione che offre tutte le comodità è scegliere uno dei tanti resort che consentono anche l’accesso giornaliero a chi non pernotta. Noi abbiamo scelto L’Holiday Inn: ingresso 25jd a persona da mercoledì a domenica e 35jd da giovedì a sabato con disponibilità di ombrelloni, lettini e fanghi (a pagamento ad Amman Beach), oltre che diverse piscine. Inizialmente l’idea non ci affascinava molto, ma, fidatevi, se oltre all’esperienza del bagno nel Mar Morto cercate anche qualche ora di relax, ne vale davvero la pena.

6. Amman

Eccoci finalmente nella capitale, dove abbiamo trascorso le ultime due notti. Enorme città che ospita metà della popolazione giordana. Francamente non entusiasmante rispetto alle precedenti tappe del tour, ma qualche attrazione degna di nota decisamente c’è. Si tratta in particolare della zona di Amman Centro, cuore della città che divide la parte ovest, più moderna e piena di ristoranti, dalla parte est, più “islamica” e tradizionalista. Il centro è invece la zona più caotica e vivace, che ruota attorno alla moschea e ai suoi numerosi suq. La Cittadella (ingresso incluso nel Jordan Pass), l’antica città romana, nasce sulla sommità della più alta delle tante colline di Amman e sovrasta il teatro romano e il foro, ancora ben conservati, e dei quali si gode una vista magnifica dalla strada che sale alla Cittadella. La zona centrale ha anche una sua zona più moderna e occidentale, quella della centralissima Rainbow Street, ricca di caffè e ristoranti.

7. Jerash

Da Amman vale assolutamente la pena di fare un gita a Jerash, distante un’ora in auto. Siamo stati indecisi se andare a Jerash fino all’ultimo momento, sarebbe stata l’ultima tappa di un on the road e anche solo un’ora di macchina ci sembrava molto. Dopo aver chiesto in giro ci siamo convinti ad andarci. Troviamo per strada un autista che per soli 25jd ci porta da Amman a Jerash e viceversa. Quando si arriva nella moderna città è difficile immaginare l’illustre passato, ma non appena si varca l’imponente Arco di Traiano si capisce immediatamente che Gerasa non era un semplice centro di provincia, ma una città prospera e potente. Si dice che Jerash sia la Pompei del Medio Oriente e, sinceramente, non c’è descrizione più azzeccata. Il foro, il decumano, i teatri e i diversi templi perfettamente conservati ci catapultano in una città dell’impero romano. Piccolo suggerimento: se potete visitate il parco archeologico il sabato o il mercoledì quando, alle 11 e alle 14, si svolge una rievocazione storica che rafforza ulteriormente la sensazione di ritrovarsi in un città romana di 2000 anni fa.

Se avete più tempo…

La Giordania offre ancora molto, per storia, natura, luoghi sacri. Se avete qualche giorno in più scegliete qualche altra tappa tra quelle che ritenete più interessanti:

• i castelli Ajloun a nord e quelli di Shobak e soprattutto Karak lungo la Strada dei Re, che collega Amman a Petra.
• i luoghi della Giordania dal grande significato spirituale: la valle del Giordano e il monte Nebo, dalla cima del quale lo sguardo spazia su tutta la Terra Santa.
• i tantissimi sentieri e percorsi di trekking attraverso canyon e cascate. Le gole del Wadi Mujib e i suoi laghetti sono un altro capolavoro naturale della Giordania.

Come muoversi in Giordania

Il mezzo migliore è senza dubbio l’auto, a noleggio o affidandovi ad un driver locale. Noi abbiamo scelto la seconda opzione. Ne abbiamo già parlato qui insieme a tutte le info utili per organizzare un viaggio in questa meravigliosa terra.

L'articolo Giordania, tour di una settimana fai da te sembra essere il primo su INtripPANDO.com.

Sapevamo di Petra, una delle sette meraviglie del mondo moderno, ma del resto della Giordania sapevamo ben poco. Non sapevamo che in un Paese così piccolo (una superficie pari ad appena il 30% di quella italiana) c’è una quantità impressionante di bellezze naturali, di paesaggi unici al mondo, ma anche un patrimonio storico e culturale invidiabile. Questo vale per buona parte dei Paesi del medio oriente, ma la Giordania ha un vantaggio: pur trovandosi in un’area molto instabile, circondata da Israele, Iraq, Siria, Arabia Saudita, è un Paese estremamente sicuro e pacifico. E per di più i giordani sono sempre gentili e disponibili.

Dall’incantevole Petra ai siti romani di Amman e soprattutto Jerash, dal Mar Morto, unico al mondo per la sua salinità, al deserto del Wadi Rum, dai coralli e pesci colorati del Mar Rosso fino a canyon e cascate eccezionali: tutto questo e molto altro è la Giordania.

In appena 4 ore di volo dall’Italia, c’è una vera perla visitabile anche nell’arco di 6-7 giorni. Se quindi avete voglia di cambiare completamente aria e immergervi in una cultura completamente differente senza avere troppi giorni a disposizione, la Giordania è l’ideale.

Ecco tutte le informazioni per organizzare in completa autonomia un tour tra le bellezze giordane.

QUANDO ANDARE

Il periodo migliore è sicuramente la primavera e l’autunno, quando le temperature non sono così alte da rendere proibitive visite in siti come Petra, né fredde come accade in inverno. Primavera e autunno garantiscono comunque temperature sufficientemente alte per gli appassionati di immersioni o snorkeling che intendano visitare lo spicchio di Giordania che si affaccia sul Mar Rosso o per coloro che, esperienza imperdibile, vogliano provare l’ebbreza di galleggiare sul Mar Morto. Occhio solo al Ramadan, durante il quale potrebbe verificarsi qualche piccolo contrattempo visto che inevitabilmente tutto va più a rilento.

DOCUMENTI E JORDAN PASS

Per l’ingresso in Giordania occorre passaparto con validità residua di alemno 6 mesi e visto. Si può ottenere il visto direttamente all’arrivo in aeroporto con una spesa di 40 dinari (circa 50€).  È prevista esenzione dal visto se si arriva ad Aqaba via mare o tramite volo internazionale. Un’opzione certamente da considerare è il Jordan Pass, acquistabile in pochi minuti sul sito https://www.jordanpass.jo, che include, oltre al visto (purché la permanenza nel Paese sia di almeno 3 giorni), l’ingresso a 40 siti turistici della Giordania, tra i quali Petra, Wadi Rum e Jerash.

Questi i prezzi del Jordan Pass, variabili in funzione dei giorni di ingresso a Petra:

• Jordan Wanderer: 1 giorno di ingresso a Petra – 70jd (88€)
• Jordan Explorer: 2 giorni di ingresso a Petra – 75jd (94€)
• Jordan Expert: 3 giorni di ingresso a Petra – 80jd (100€)

I conti su cosa convenga sono presto fatti. Se arrivate ad Amman (40jd di visto) e volete andare a Petra (50, 55, 60jd rispettivamente per 1, 2, 3 giorni) siete già oltre gli importi previsti dal Jordan Pass, senza considerare molti altri siti come Cittadella di Amman, Wadi Rum, parco archeologico di Madaba, Jerash, tutti inclusi nel Pass. I prezzi dei biglietti di ingresso di tutte le attrazioni sono comunque indicati a questo indirizzo.

COME MUOVERSI

Da scartare l’opzione mezzi pubblici, quasi inesistenti. L’unica alternativa valida è l’auto. A voi la scelta se noleggiarne una in autonomia o affidarsi a uno dei tanti driver con il quali concordare in anticipo prezzo e tappe del tour. Noi abbiamo preferito questa seconda possibilità in primis perché i prezzi delle auto a noleggio, soprattutto se si aggiungono le varie coperture delle compagnie internazionali, non ci garantiva un risparmio così significativo, e in secondo luogo per ottimizzare gli spostamenti senza perdere troppo tempo a valutare percorsi e seguire indicazioni. Curiosando su Google o Facebook si trovano parecchi driver, autonomi o legati ad agenzie, che sono disponibili ad esaudire tutte le richieste. Per un tour di 6 giorni che comprende tutte le tappe principali – Amman, Petra, Wadi Rum, Aqaba e Mar Morto, compresi i viaggi da e per l’aeroporto, abbiamo pagato 300jd, circa 375€ con Ammar, contattabile anche su Facebook.

IL TOUR

Se avete a disposizione 6-7 giorni, è un tempo sufficiente per un tour fra le principali attrazioni della Giordania, alcune delle quali davvero imperdibili. Ma inevitabilmente dovrete rinunciare a qualcosa, magari non indicato tra i must dalle guide turistiche, ma assolutamente degno di nota. Se proprio dovessimo elencare tre esperienze imperdibili in Giordania sarebbero:

• visitare Petra, patrimonio Unesco e meraviglia del mondo. Per quanto possa essere alta la vostra aspettativa è impossibile rimanere delusi;
• fare il bagno nel Mar Morto, luogo unico al mondo, in cui farete fatica ad andarea fondo e potrete cospargervi dei famosi fanghi;
• dormire nel deserto del Wadi Rum in uno dei tanti camp di beduini. Andare a dormire sotto il cielo stellato del deserto è qualcosa di magico.

Ma oltre a questo c’è molto altro. E le distanze contenute consentono di inserire altre tappe nel tour anche se avete solo una settimana. In questo tour tutte le tappe imperdibili in una settimana.

LA MONETA

La moneta ufficiale è il dinaro giordano, praticamente impossibile che ne vengano accettate altre. È una valuta molto forte visto che per 1 dinaro giordano ci vogliono circa 1,27€.

Evitate, se potete, di cambiare denaro in aeroporto, dove di solito il tasso di cambio è sconveniente. Meglio prelevare ad un ATM o cambiare in città. Abbiamo avuto qualche difficoltà a prelevare in alcune banche con carta di credito VISA, meglio portare un po’ di euro in contanti per ogni evenienza.

Nessun problema invece nei pagamenti tramite POS: quasi tutti gli hotel e ristoranti accettano pagamenti con carta di credito. Ma tenete sempre in tasca un po’ di dinari per gli acquisti nei sempre frequentati suq.

USI E COSTUMI

La Giordania è un Paese molto libero anche sul piano religioso, ma a forte prevalenza musulmana. È quindi normale vedere donne con capo coperto o con burqa integrale. Per i turisti non ci sono particolari prescrizioni in questo senso, se non quando si entra in una moschea, ma è sempre consigliabile un abbigliamento piuttosto sobrio, sia per gli uomini che per le donne, soprattutto nelle zone più tradizionaliste. Il bikini è sconsigliato se non nelle “spiagge turistiche”.

COSA MANGIARE

La cucina giordana ci ha sorpreso positivamente. Ci aspettavamo cibi molto speziati, come in buona parte dei Paesi arabi, invece ci sono moltissimi piatti semplici dai sapori non forti. Oltre ai più caratteristici falafel e hummus, ci sono pietanze a base di ortaggi e legumi molto gustose. Da provare il Baba Ganush, una crema di melanzane al forno, e lo Zaarb, tipico piatto beduino a base di carne cotto direttamente sulla sabbia. E poi i dolci… tutti piuttosto pesanti, quindi meglio non abbondare, ma gustosi. Il Kunafa, dessert a base di formaggio, è un must. Ci sono poi dei gelati tradizionali, che non ci è risucito di capere bene come siano fatti,  ma abbiamo preferito di gran lunga i gelati tradizionali.

Pur essendo un Paese musulmano si trovano alcolici più facilmente che in altri posti. Se a cena gradite una birra, non dovrete fare i salti mortali per trovarla. Come sempre in questi luoghi, meglio evitare acqua non imbottigliata. Stesso discorso varrebbe per il tè, ma come si potrebbe mai rifiutare una tazza di tè offerta da un beduino nel deserto?

QUANTO COSTA?

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Poche volte come nel caso delle Gili ci era capitato di sentire pareri così discordanti: da chi le definisce paradisiache a chi è rimasto estremamente deluso.

Ebbene siamo dell’idea che sì, vale la pena spendere 2-3 giorni in queste tre isolette, così tanto diverse tra loro e così diverse da Bali. Se avete voglia di fare un po’ di mare, qualche escursione, snorkeling o immersioni sono l’ideale. Anche perché a Bali c’è così tanto da fare e vedere che paradossalmente il mare può passare in secondo piano.

Come andare alle isole Gili

Le isole più vicine a questi minuscoli puntini nell’Oceano Indiano sono Lombok, praticamente atteccata, e Bali. Per raggiungere le isole Gili dall’isola degli Dei il mezzo più utilizzato è la fast boat dal porto di Padangbai (circa 2 ore e mezza di navigazione). L’alternativa è “passare” da Lombok, raggiungibile da Bali in nave ma anche molto più comodamente e velocemente in aereo. Ma per la distanza tra aeroporto e porto di Lombok e per via degli spostamenti non esattamente semplicissimi non conviene volare a Lombok se si ha intenzione di andare dirattamente alle Gili, mentre è un’ottima soluzione se si ha anche intenzione di visitare Lombok. I prezzi di trasferimento sono piuttosto contenuti: le tratte Bali-Gili e Bali-Lombok costano intorno ai 20€ ma occhio alle agenzie locali che a volte applicano margini elevati, soprattutto se acquistate il biglietto alle Gili. Anche l’aereo è molto economico: il prezzo medio del volo Bali-Lombok, della durata di non più di mezz’ora,  è di circa 30€. I traghetti dal porto di Senggigi (Lombok) alle Gili impiegano qualche decina di minuti e costano 5€ circa così come le barche delle tratte interne tra le Gili.

Quando andare

Come per tutta questa zona dell’Indonesia, il periodo ideale è l’estate. Da maggio a settembre le giornate sono lunghe, calde e generalmente poco piovose. Negli altri mesi il problema principale è rappresentato proprio dalle piogge, spesso non intense ma frequenti. Naturalmente l’estate ha la controindicazione di coincidere con l’alta stagione, quindi prezzi più alti (ma comunque decisamente accettabili) e più turisti.

Le tre isole Gili: quale scegliere?

Gili Trawangan

È l’isola più grande e più turistica, ma mantiene comunque il fascino della natura incontaminata. Ci sono diversi locali e ristoranti soprattutto nella zona est, mentre la zona ovest è l’ideale per gustarsi dei tramonti indimenticabili sorseggiando un cocktail sulla spiaggia. Abbiamo alloggiato al Manta Dive, uno dei tanti centri di diving, con dei comodi bungalow nella zona più “trafficata” (le virgolette sono d’obbligo) dell’isola. Non esistono mezzi a motore, ma ci si muove solo a piedi, in bicicletta o con carretti trainati dai cavalli. Che meraviglia, eh?

Gili Meno

La più piccola delle Gili. Una vera isola deserta o quasi. Mare splendido (almeno in alcuni punti), ma non c’è praticamente nulla a parte qualche struttura ricettiva e appena un paio di ristoranti. E una stradina sterrata che percorre tutto il perimetro dell’isola, percorribile a piedi in un’ora circa. Se volete solo relax e natura, e nulla di più, è l’ideale. Abbiamo fatto sosta nel corso di un tour in barca tra le isole, ci siamo rimasti per appena un paio d’ore per pranzo e per un cocktail in riva al mare. Dopo mezz’ora conoscevamo già tutta l’isola!

Gili Air

È la perfetta via di mezzo tra Air e Trawangan, per dimensioni e caratteristiche. Adatta a chi cerca natura incontaminata e relax senza però dover rinunciare completamente alle comodità di qualche servizio fondamentale, come locali e ristoranti. Abbiamo alloggiato al Biba Beach Village per circa 40€ a notte. Direttamente tramite l’hotel abbiamo organizzato, al costo di 100000 rupie (circa 6€) a persona, un tour in barca che ci ha portato per mezza giornata tra le isole alla scoperta delle bellezze dei fondali delle Gili e alla ricerca delle splendide tartarughe che a quanto pare si trovano quasi sempre in una zona non distante dalle coste di Gili Meno. Ed in barca è certamente il modo migliore per fare snorkeling o immersioni. L’alternativa è armarsi di pinne e maschera, noleggiabili per pochi euro in qualsiasi hotel, ma superare la barriera corallina non è per nulla semplice: la barca è decisamente più comoda. Non perdetevi un favoloso tramonto in uno dei tanti bar sulla spiaggia nella parte ovest dell’isola, come il De’ Maiq o il Lucky’s bar.

Dove mangiare?

Tanto a Trawangan come ad Air (a Gili Meno c’è minore scelta) ci sono dei ristoranti sulla spiaggia che offrono pesce freschissimo a prezzi irrisori. Con appena 15€ si può fare una cena in due mangiando calamari o tonno. In molti locali il pesce viene cucinato sul momento e siete voi stessi a selezionarlo e a scegliere la quantità. Trovare i warung (tipici ristoranti indonesiani) non è difficile: la maggior parte si trova proprio in riva al mare prevalentemente nella zona est delle isole. Fate una passeggiata e scegliete quello che più vi incuriosisce: l’ottimo rapporto qualità prezzo è assicurato!

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Lombok è a maggioranza musulmana e questo risalta immediatamente agli occhi viste le abitudini e i costumi completamente diversi da quelli, tipici della religione induista, di Bali. E risalta anche alle orecchie date le tipiche chiamate musulmane per le preghiere 5 volte al giorno, notte compresa. Ma anche a Lombok ci sono induisti e le religioni convivono in maniera assolutamente pacifica, tanto che addirittura alcuni templi sono condivisi.

Collegamenti Bali-Lombok

Le possibilità sono due: nave e aereo. L’aereo è senza dubbio il mezzo più comodo. In appena mezz’ora arriverete da Denpasar (aeroporto situato a sud di Bali, vicino alle zone più turistiche) a Lombok, il cui aeroporto si trova nella parte sud dell’isola, non lontano da Kuta. La compagnia di bandiera Garuda è affidabilissima e i prezzi sono molto contenuti (ci sono voli anche a 20€). La fast boat parte invece da Padangbai per arrivare al porto di Senggigi: i costi sono vicini a quelli degli aerei ma il tempo di viaggio è sensibilmente superiore (circa 2 ore e mezza, in funzione anche della tratta della nave, che ha piccole variazioni a seconda della compagnia). Tenete ben presente anche il tempo necessario per raggiungere porto o aeroporto o il vostro hotel all’arrivo. Spostarsi a Lombok e soprattutto a Bali può richiedere tempi molto lunghi anche per distanze apparentemente brevi.

La zona di Kuta

Questa è la zona, non lontana dall’aeroporto, che sta crescendo più velocemente e dove è forte il contrasto tra quello che è oggi, un susseguirsi di villaggi, warum e cottages tra strade perlopiù dissestate, e quello che probabilmente sarà tra qualche anno visto i grossi resort in costruzione a ridosso della spiaggia. Ed è soprattutto la zona delle spiagge più belle dell’isola, dove il bianco della sabbia si fonde con le mille incredibili sfumature dell’azzurro del mare. Potrete tranquillamente spostarvi da una all’altra noleggiando un motorino per pochissimi euro al giorno. Tenete presente che ad ogni spiaggia c’è una piccola “tassa” da pagare per parcheggiare il vostro scooter a dei ragazzi che vi accoglieranno all’ingresso, ma il prezzo è abbordabilissimo: 10000 rupie, circa 60 centesimi.  Ecco una carrellata delle spiagge più belle:

A ovest di kuta

Selong Belanak: è una spiaggia stupenda, molto ampia, con sabbia bianchissima e finissima. È adatta ai bagnanti ed anche ai surfisti principianti viste le onde piuttosto gestibili. Quindi, se non lo avete mai fatto, armatevi di buona volontà e seguite una lezione di surf per pochi euro (anche qui c’è da trattare sul prezzo): questo è il posto giusto! L’unico problema è che la sabbia è così fine da rendere invisibile il fondo. Proprio sulla spiaggia inoltre c’è un ottimo ristorante dove poter mangiare pesce che più fresco non si può con una decina d’euro a persona.

Mawi: il paradiso dei surfisti. Qui le onde sono certamente più adatte alle tavole che ai nuotatori. La strada per arrivarci è un po’ dissestata, ma questo a Lombok è ordinaria amministrazione.

Mawun: è una spiaggia stretta tra due promontori, il che fa sì che il mare sia generalmente molto calmo. Qui non ci sono surfisti e troverete disponibilità di ombrelloni per una tranquilla giornata di relax.

A est di Kuta

Tanjung Aan: spiaggia molto bella con sabbia bianchissima e fine. Generalmente non è molto affollata quindi non è difficile trovare libera una delle capannine in bambù messe gratuitamente a disposizione dei bagnanti. Sulla spiaggia c’è una stupenda altalena in legno con vista sull’oceano.

Pink Beach: la “spiaggia rosa” si trova un po’ più lontano da Kuta (circa un paio d’ore d’auto), nella parte sud-orientale di Lombok. In alternativa all’auto, si può raggiungere anche via mare dal porto di Tanjung Luar. Si tratta di una spiaggia molto tranquilla, un piccolo paradiso, che nelle prime ore della mattina, assume un’affascinante colorazione rosa.

Se avete voglia di visitare un tipico villaggio sesak, l’antica misteriosa etnia che vive ancora a Lombok, a nord di Kuta (raggiungibile anche in scooter) troverete il villaggio Sesak Sade. Sì, è un po’ turistico, ma assolutamente autentico. Vi accoglieranno delle guide locali che vi chiederanno un contributo per accompagnarvi tra le strade del villaggio, ma in fondo non è che una delle poche entrate che hanno queste comunità che sono completamente indipendenti e autosufficienti. E molto chiuse: ai componenti si concede la libertà di uscire dalla comunità, ma questo accade molto raramente. Chi ci vive è contento così e, per quello che abbiamo capito, non c’è alcuna voglia o esigenza di uscirne per conoscere altre zone dell’isola o del mondo o, ancor meno, instaurare relazioni sentimentali con persone esterne. Potrete comprare i loro prodotti tipici ed entrare nelle loro case fatte di bambù e sterco di mucca con tetti in paglia che ogni 3 anni vengono interamente sostituiti.

La zona di Senggigi

Ci spostiamo nella parte ovest dell’isola, quella di fronte a Bali e forse per questo la zona più “avanzata”. Al porto di Senggigi arrivano le speed boat da Bali e di conseguenza tutto attorno è un proliferare di resort e hotel, ma non abbastanza da offuscare completamente la bellezza della natura. Poco più a nord della capitale Mataram, quella di Senggigi è una delle zone più movimentate e trafficate dell’isola, ma le spiagge da queste parti sono molto meno belle che in altre zone. Anche la cittadina non offre molto se non il tempio hindu di Batu Bolong, che sorge su un costone di roccia in riva al mare.

Quello che di buono ha Senggigi è la posizione: collegatissima a Bali e alle vicinissime isole Gili, è una tappa quasi obbligatoria. E può essere anche un ottimo punto di partenza per escursioni nel nord dell’isola. Chi ha un po’ di tempo può tentare la scalata al vulcano Rinjani. In alternativa in un paio d’ore sarete alle cascate di Sendang Gile, nel nord dell’isola, dove è possibile anche fare il bagno nelle fredde acque delle cascate. Il vostro hotel potrà certamente procurarvi un driver, che a sua volta si accorderà con una guida locale che vi accompagnerà fino alle cascate. L’intera escursione costa intorno a 40€. Il percorso da fare a piedi per arrivare è semplice e piuttosto breve, quindi adatto a tutti. Ma lungo il tragitto evitate di fare merenda: qualche scimmia tutt’altro che amichevole potrebbe saltarvi addosso!

Il nostro piccolo e agilissimo cicerone Tin, dopo la visita alla cascate, ci ha aperto le porte di casa sua offrendoci il Nasi Goreng, piatto tipico indonesiano, preparato amorevolmente dalla moglie. Alle spalle della loro umilissima casetta, ci hanno fatto trovare un tavolino all’aperto con vista sulla giungla. Chiacchierando con Tin ci ha raccontato che negli ultimi giorni era stato poco bene e ha accettato come un dono preziosissimo un’aspirina che ci ritrovavamo nello zaino. Quasi imbarazzati dalla loro ospitalità e dal rispetto nei nostri confronti, ci siamo rimessi in auto per rientrare a Senggigi.

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Ho trovato tutto questo? Ubud sicuramente non è più l’isola felice dei quadri di Gauguin, ma il suo spirito è ancora lì, sta al viaggiatore saperlo scovare. Basta girare l’angolo, allontanarsi dal centro invaso dal traffico e prendere le vie più nascoste. È qua che si nasconde la vera Ubud, quella dei sorrisi della sua gente accogliente.

Ma andiamo per ordine. Ubud è la “capitale spirituale” di Bali ed uno dei punti migliori da dove iniziare le escursioni nella parte nord dell’isola. Nell’isola degli dei, infatti, nonostante le sue dimensioni ridotte è possibile trovare di tutto: dai fashion locali di Seminyak ai villaggi nascosti e arretrati del nord.

Se volete immergervi nel vero spirito balinese vi suggeriamo di andare alla scoperta del nord dell’isola, quindi cercate un hotel a Ubud e prenotate almeno 4-5 notti. Tra hotel e cottages c’è l’imbarazzo della scelta: noi abbiamo prenotato al Taman Harum Cottages, qualche km fuori dal centro, ma immerso nel verde e con efficientissimo servizio navetta.

Quando andare?

Ubud ha un clima umido. Se questo è un degli elementi che contribuiscono a mantenere verdi le risaie potrebbe creare qualche problema con le piogge. È facile avere piccole pioggerelline anche nella stagione secca, che va da aprile a fine ottobre. Negli ultimi anni anche tra novembre e gennaio le piogge non sono state così abbondanti, al massimo qualche acquazzone durante il pomeriggio.

Cosa vedere?

Le cose da vedere a Ubud e dintorni sono veramente tante, le attrazioni sono molte e i templi sono infiniti. Non perdetevi la famosa Monkey Forest, un giungla con alberi secolari in cui vivono oltre 700 esemplari di scimmie dispettose il cui hobby principale è “rubare” qualsiasi oggetto che portano con sé i visitatori. All’interno della foresta trovate anche diversi ambulanti che vendono le banane, se proprio avete il desiderio che le scimmie vi saltino addosso.

Sempre al centro di Ubud è visitabile il Palazzo Reale dove, soprattutto nel weekend, è facile trovare esibizioni di balli tipici. Se avete voglia di shopping andate al mercato centrale dove vi divertirete a contrattare. Per i migliori acquisti però è meglio allontanarsi dalla zona centrale dove i prezzi si abbassano notevolmente e potrete aiutare delle famiglie bisognose.

Dal centro di Ubud in macchina sono facilmente raggiungibili alcuni dei templi più famosi di Bali: Tirta Empul, Goa Gajah (noto anche come Elephant Cave) e il Gunung Kawi. Per la visita è previsto il pagamento di una piccola somma (intorno a 2 euro) che comprende anche l’utilizzo del Sarun necessario nei templi. Ma cos’è questo Sarun? Si tratta del tipico abito induista, una specie di pareo che donne e uomini devono indossare per entrare nei templi.

Se andate ancora un po’ più a nord potrete raggiungere il Tempio Madre di Besakih, il più grande e importante di Bali.

Qualcosa al di fuori ma non troppo dai tipici giri turistici è Penglipuran, un piccolo villaggio immerso in una foresta di bambù dove è facile respirare l’aria più autentica di Bali. Qua gli abitanti vi accolgono con un grande sorriso e sono disposti a farvi visitare le loro case e il tempio di famiglia.

Altro villaggio particolare è quello di Trunyan, in cui il culto dei morti è talmente forte che i teschi dei cadaveri vengono lasciati in vista.

Assolutamente imperdibili le terrazze di riso di Tegalalang. A Bali ce ne sono tante, ma queste sono tra le più belle e sono facilmente raggiungibili da Ubud in circa mezz’ora di auto. Assisterete ad uno dei panorami più caratteristici e sensazionali di Bali.

Dove mangiare?

Su Ubud avevo veramente immaginato tanto, ma di certo mai avrei potuto sperare di trovare del cibo e soprattutto dei dolci così buoni. Su indicazione di una amica che vive lì da un po’ di tempo siamo stati in ristoranti che sono stati un’esperienza sensoriale. Ecco quelli che ci sono piaciuti di più:

Lotus cafè: imperdibile sia per la location che per il cibo. Nel centro di Ubud è possibile pranzare e cenare con uno scenario meraviglioso: un tempio induista circondato da un lago di fiori di loto. Noi abbiamo preferito andarci per la cena. L’atmosfera è molto romantica e il cibo gustoso.

Sari Organik: cercavamo un posto che ci facesse vivere la Ubud che avevamo sognato: risaie, relax e tanto silenzio. Abbiamo trovato ciò che cercavamo in questo ristorante con cibo a km zero. Perfetto per un pranzo bio vista risaie e per passeggiare tra la natura. Il ristorante, infatti, si trova in una strada che vi farà dimenticare i motorini, i venditori e i tanti rumori tipici dell’Asia. Non perdetevi il succo all’anguria.

Nomad: forse uno dei ristoranti più rinomati di Ubud, tanto che è necessario prenotare. Il cibo molto buono e nessuna attesa. La cosa che ci ha più colpito sono i dolci: ancora oggi se penso alla torta al cioccolato mi torna l’acquolina in bocca. Una delle tante ragioni per tornare a Ubud.

Cosa fare?

Provare il massaggio balinese in una delle tante spa equivale a vivere un’ora in paradiso. Noi abbiamo scelto Yuga traditional spa che propone massaggi di coppia con vista risaie. Altra esperienza che abbiamo fatto e che vi suggeriamo è una lezione di yoga alla Ubud Yoga House che propone lezioni sia per principianti che per esperti.  Per prenotare la lezione basta inviare un messaggio su whatsapp alla struttura. Tanto la spa come la Yoga House si trovano su Jl. Subak Sokwayah, la splendida via pedonale che dal centro di Ubud vi catapulta in paradiso. Gli sportivi amanti della natura potranno provare l’esperienza di un percorso di trekking sul vulcano Agung, che con i suoi 3000 m di altezza domina l’intera isola. Se poi volete provare il brivido di volare sulla giungla non perdetevi le altalene di Bali Swing, dove sognare e fare foto da urlo.

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Ecco tutte le informazioni utili per organizzare un viaggio a Bali.

Voli

Per i voli ci sono molte possibilità: due tra le compagnie migliori sono Singapore Airlines (in tanti associano Singapore a Bali) e Cathay Pacific (con scalo a Hong Kong). Ci sono anche, tra le altre, Qatar Airways e Emirates: insomma Bali è servita da quasi tutte le migliori compagnie del mondo. E sceglierne una di queste può essere un dettaglio importante visto che le ore di volo sono molte. Bisogna solo trovare il prezzo migliore a seconda del periodo. Noi abbiamo scelto Cathay: 550€ a/r a persona.

Dove alloggiare

A Bali ci sono soluzioni per tutte le tasche e per tutti i gusti. Dagli homestay dove si può dormire con 10€ a notte rinunciando a qualche comodità (e forse anche a un po’ di igiene) ai super-resort sulla spiaggia. La soluzione migliore come sempre è una via di mezzo. Con una 40ina d’euro a notte per camera doppia si può alloggiare in hotel molto più che buoni. Bali è piccola, è vero, ma spostarsi non è semplice. Per via del traffico e delle strade strette e in alcuni casi un po’ dissestate si possono perdere ore per spostarsi in auto. È quindi importante scegliere con attenzione dove alloggiare. La parte centro nord dell’isola è molto più incontaminata e selvaggia, quella a sud molto più turistica e servita, ma anche inevitabilmente affollata e trafficata. Per visitare la parte nord di Bali, Ubud può essere un ottimo punto di partenza. Ubud è il cuore di Bali ed è forse il luogo che meglio la sintetizza, perché pur essendo caotica, è comunque molto lontana dalle località turistiche del sud e mantiene intatto il suo fascino e la sua spiritualità. Da lì si può partire verso nord alla scoperta di tutte le bellezze naturalistiche, tra cui il vulcano Agung, e dei più bei templi dell’isola.

A sud le possibilità sono molteplici: dalla movida di Kuta, alle più “tranquille” Seminyak e Canggu, che crediamo siano il giusto compromesso tra servizi e autenticità. E in questa zona che abbiamo visto alcuni dei locali più belli in cui siamo mai entrati, tutti curatissimi in ogni dettaglio. Gli investitori occidentali, incoraggiati dal bassissimo costo del personale, sono sempre di più. Difficile trovare un locale di proprietà indonesiana, a parte ovviamente i classici warung. In particolare meritano una visita Potato Head, super turistico e un po’ “fighettino”, ma bellissimo. Un posto più tranquillo e che ci è piaciuto anche di più è La Laguna, interamente in stile gipsy. In questi posti i prezzi sono in po’ più alti della media, ma per il contesto ne vale davvero la pena. Se vi trovate a Canggu, dopo aver surfato o aver fatto una passeggiata in riva all’oceano, per pranzo andate al cafè Vida, uno dei migliori in zona.

Costo della vita

Degli hotel abbiamo già detto. Ma una delle cose straordinarie di Bali è il cibo: la sua bontà e il suo bassissimo costo. La cucina indonesiana ci ha sorpreso. Oltre al tipicissimo nasi goreng, piatto a base di riso fritto con pesce, carne o verdura ed un uovo fritto (buono ma dopo un po’ ci sia annoia…), c’è molto altro. C’è buona carne e c’è ovviamente il pesce: freschissimo e a prezzi irrisori. Fuori dalle zone molto turistiche (dove comunque i prezzi sono di molto inferiori rispetto ai nostri standard), si può mangiare pesce per tutti i gusti anche a 15€ in due persone, magari con vista oceano e con i piedi nella sabbia. E anche i dolci e il gelato, più simili alla tradizione occidentale, sono ottimi. Ma in realtà è tutto a costar poco: nei tipici negozi a conduzione familiare e nelle bancarelle si trovano vere perle di artigianato, soprattutto legno e bambù, a prezzi bassissimi. Non ponete limite alla vostra capacità di contrattare: i prezzi dichiarati inizialmente sono relativamente alti, ma possono scendere ben al di sotto del 50%. Tanta gente vive di questo e avere anche solo un cliente in una giornata per qualcuno può essere vitale: solo questo pensiero a volte ci ha fatto desistere dal contrattare oltre il dovuto.

Come muoversi

All’interno di Bali le possibilità sono ristette: auto a noleggio con conducente, taxi, scooter.

La prima opzione è da prendere in considerazione solo per i tour giornalieri. In questo caso se avete fortuna troverete anche una persona ben disposta a scambiare due chiacchiere e darvi info utili. Potrete organizzare il tour con il vostro hotel; in alternativa troverete autisti in ogni angolo della strada che vi offriranno servizio taxi e naturalmente saranno ben felici di accordarsi per un tour giornaliero. Come per ogni cosa bisogna trattare e ritrattare sul prezzo. Un tour di una giornata per varie località può costare, a seconda dell’itinerario, tra le 500 e le 700 mila rupie (circa 30 e 45€).

Per gli spostamenti più brevi e soprattutto nelle zone più servite, il taxi è decisamente più conveniente rispetto all’autista privato. Non vi affidate però ai tassisti improvvisati. Ci sono soluzioni più affidabili ed economiche: Uber (il più economico in assoluto, ma disponibile solitamente nelle zone più frequentate) e BlueBird (compagnia di taxi ufficiale). In entrambi i casi le prenotazioni possono essere fatte via App per smartphone. L’App My BlueBird è efficientissima ed affidabilissima.

Per i più coraggiosi, c’è la terza opzione: lo scooter. Guidare a Bali, complici la guida a sinistra e lo stile un po’ spericolato dei locali, non è la cosa più semplice del mondo, ma ci si abitua. È il mezzo più comodo e costa poco: 4-5€ di noleggio al giorno.

Collegamenti con Lombok e le isole Gili

Spessissimo a Bali si associano Lombok e le minuscole e paradisiache isole Gili. Per raggiungere Lombok da Bali il mezzo più comodo è l’aereo. Alcune compagnie indonesiane sono nella black list, ma altre, come la compagnia di bandiera Garuda, sono affidabilissime ed economiche: anche pochi giorni prima, si trovano voli a 30€. A Bali, raggiungere l’aeroporto, che si trova in assoluto nella zona più trafficata, non sempre è cosa semplice e può richiedere anche ore a seconda del punto di partenza, ma la traversata in nave non è da meno. Andare da Padangbai (Bali) a Sengiggi (Lombok) o alle Gili e viceversa con la speed boat richiede circa 2 ore e mezza più gli spostamenti da e verso l’hotel, che sono sempre inclusi nel biglietto della nave. Se poi, come noi, avete la sfortuna che un motore vada in avaria a metà traversata, allora l’intero viaggio può diventare un’odissea di 4-5 ore. Il biglietto può essere comprato direttamente sul posto e il prezzo varia a seconda di compagnia e margine (alcune volte davvero esagerato) dell’agenzia con cui avrete a che fare, ma oscilla intorno ai 20€ per la tratta Bali-Lombok e 5€ per la tratta Lombok-Gili e tratte interne Gili-Gili.

Clima

Come in tutte le zone tropicali, ci sono due stagioni, quella secca e quella delle piogge. Le piogge cominciano intorno a ottobre-novembre e durano per 3-4 mesi. La stagione secca è forse preferibile (ad agosto ovviamente c’è il picco di presenze), ma neanche la stagione delle piogge è da disdegnare. Piove quasi ogni giorno ma per non più di 3 ore e le temperature sono sempre alte.

Visto e vaccini

Per periodi fino a 30 giorni non occorre visto, ma è sufficiente passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. Non ci sono vaccini obbligatori per gli italiani. A Bali e nelle isole vicine sono presenti alcune malattie come dengue e malaria, ma un buono spray anti-zanzare può essere sufficiente.  È comunque sempre consigliabile avere un’assicurazione sanitaria: non si può dire che i centri sanitari di Bali siano all’avanguardia quindi meglio avere un’assicurazione che copra le spese, anche di eventuali trasferimenti, nel caso di problemi di salute un po’ più delicati.

QUANTO COSTA?

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Ceniamo sul lungofiume, dove i locali restano aperti fino a tarda notte. Incontriamo gente di tutto il mondo: un californiano che sembra un calabrese, un messicano che sembra un vietnamita e i soliti inglesi che si divertono a suon di birre. Ad Hoi An si respira un clima giovane e spensierato.

Dopo un’abbondante colazione, decidiamo di usufruire del noleggio gratuito di bici che mette a disposizione il nostro hotel. Iniziamo il tour della città vecchia, dichiarata patrimonio dell’Unesco. Sono presenti diversi punti di vendita dei biglietti per visitare al costo di 120000 dong (poco meno di 5€) cinque luoghi a nostra scelta. Ecco le nostre scelte:

Casa Tan Ky, una tipica “casa-corridoio” vietnamita con la caratteristica area del negozio leggermente sopraelevata rispetto alle stanza successive in quanto considerato simbolo di buon auspicio. La costruzione a tre travi del soffitto della zona giorno è tipicamente giapponese, mentre il tetto a forma di granchio è tipicamente cinese.

Sala Cantonese delle riunioni (o pagoda Quang Trieu): i cinesi che si stabilivano a Hoi An si riunivano nelle sale che venivano utilizzate anche come templi e foresteria per i mercanti cinesi in transito. Al centro della sala si trova Quan Kong, con il viso rosso simbolo di rettitudine e lealtà, venerato in tutto il Vietnam.

Il ponte giapponese divideva il quartiere giapponese da quello cinese. Realizzato a metà del XVII secolo, è uno dei simboli di Hoi An.

Casa Phung Hung, risalente al 1780, dove vive la stessa famiglia da otto generazioni. Anche qua verrete accompagnati nella visita da ragazze in perfetto stile vietnamita. La visita si chiude con una puntatina nel tipico negozio dove potrete trovare seta, cravatte e tutti i tipi di souvenirs.

Minh Houng Communal House, antica abitazione cinese tipica appunto del gruppo etnico Minh Huong, originario della regione cinese del Canton. Vi sorpenderà per i suoi dettagli decorativi.

Hoi An è la capitale della seta e della sartoria. Tutto il centro storico è pieno di negozi che per pochi euro e in un tempo incredibilmente breve riescono a realizzare l’abito dei sogni. Su suggerimento del nostro hotel, entriamo da Kimmy, una celebrità qua ad Hoi An. Una ragazza sorridente in abiti tradizionali ci accoglie e dopo aver averci fatto visionare tessuti, colori e modelli ci prende le misure per realizzare l’abito da noi voluto. La mattina successiva, dopo ben tre prove, è già tutto pronto per essere ritirato. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere il nostro sarto. Un piccolo uomo con capellino che con mani, ago e filo è capace di creare qualunque cosa. Purtroppo non parla inglese, ma tramite sguardi e sorrisi riusciamo a comunicare. Se avete voglia di una pausa dopo una lunga passeggiata fermatevi per un tè al Reaching Out Tea House, in pieno centro storico, che in realtà merita una puntatina anche se non avete bisogno di una sosta. Sorrisi, gesti, accuratezza e un prezioso silenzio. Il locale è gestito da ragazze sordomute che con maestria, uso di materiali di prima qualità vi faranno sentir parte di un grande progetto. Il locale è arredato con gusto vietnamita e i biscotti al cioccolato sono prelibati.

La sera Hoi An si trasforma. Tutto si illumina e diventa magico. Passeggiare sotto decine e decine lanterne illuminate è forse una delle cose che mi ha colpito di più di Hoi An. Si respira un clima sereno, armonioso. Lungo il fiume si vendono lanterne che si possono accendere e far navigare sull’acqua. L’effetto è fiabesco. I colori delle case dei pescatori si riflettono tra le acque illuminate. Se poi cercate qualcosa di diverso ma folcloristico andate a vedere lo spettacolo delle marionette sull’acqua al Hoi An Theatre, poco distante dal centro. Chiedete info al vostro hotel per i giorni e gli orari degli spettacoli, che hanno un costo irrisorio: poco più di 3€. Le marionette, accompagnate da musica tradizionale, raccontano esperienze quotidiane di vita nei campi. Un fascino particolare che vi farà credere, almeno per qualche minuto, di essere tornati bambini.

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Che il vostro sia un tour della Cambogia alla scoperta delle zone meno battute dai turisti o un viaggio attraverso le più famose mete del sud est-asiatico, in ogni caso mettete da parte almeno 2 giorni per gustarvi questo spettacolare complesso di templi. Molti dei templi sono quasi perfettamente conservati e proprio laddove la natura ha “osato” insinuarsi di più tra le pietre dei templi lo spettacolo diventa ancora più straordinario.

L’immenso complesso si trova poco a nord della cittadina di Siem Reap, in un’area di circa 90 km², che in realtà non è che il centro di un’area molto più vasta che si estende fino a oltre 30 km dai templi principali. Angkor rappresenta la massima espressione dell’architettura dell’impero Khmer e ne fu capitale nel periodo tra il IX e il XV secolo.

ORGANIZZARE LA VISITA

La maggior parte delle guide suggerisce tre giorni per la visita del sito archeologico. Crediamo che due possano essere sufficienti. È consigliabile spenderne uno per lo short tour (che comprende i templi di Angkor Wat, Angkor Thom, Ta Keo, Ta Prohm, Banteay Kdei) e uno per il big tour (che oltre ai già citati Angkor Wat, Angkor Thom, Banteay Kdei include Srah Srang, Pre Rup, Mebon, Ta Som, Neak Pean, Preah Khan). Ci sarebbero anche altri templi fuori dall’aera centrale, primo fra tutti il suggestivo Banteay Srei, ma dovrete percorrere una 40ina di km verso nord.

Non siamo amanti delle visite guidate, ma in questo caso, per il primo dei due giorni, abbiamo deciso di affidarci ad una guida locale (tutta per noi, nessun mega-gruppo turistico): fidatevi, ne vale la pena! Non solo si scoprono tante curiosità sull’architettura e sulla storia dei templi, ma è un’ottima occasione per scambiare esperienze e sensazioni con una persona del luogo. Inevitabile spaziare, nelle lunghe chiacchierate, dalla storia Khmer al Buddismo, dai costumi a buoni ristoranti fino a raccontare un po’ della propria vita e della propria famiglia. Per trovare una guida ufficiale potrete affidarvi al vostro hotel: praticamente tutti offrono questo servizio. Il prezzo della guida non è eccessivo: in lingua inglese vi costerà circa 35$ per l’intera giornata; se proprio non potete fare a meno di una guida che parli italiano vi costerà circa il doppio ed è consigliabile contattarla con anticipo.

Per accedere al complesso di Angkor occorre acquistare il biglietto all’entrata principale, che gli addetti richiederanno poi di esibire all’ingresso di ogni tempio. È possibile scegliere un ticket per ingresso giornaliero o quello per 3 giorni (cioè 3 entrate nell’arco di una settimana). Purtroppo i prezzi a partire da febbraio 2017 sono aumentati e non di poco: da 20$ e 40$ rispettivamente, sono passati a 37$ e 62$!

Per spostarsi da Siem Reap e all’interno del complesso dei tempi non si può fare a meno di ricorrere al mezzo di trasporto più diffuso in Cambogia: il tuk tuk. Non vi sarà difficile trovarne uno per le strade di Siem Reap, ce ne sono a centinaia. È consigliabile trovarne uno “di fiducia” per tutta la vostra permanenza a Siem Reap e concordare fin da subito il programma degli spostamenti e delle visite ai templi: in questo modo risparmierete parecchio. Dura vita quella del conducente di tuk tuk: tutta la giornata in strada per tornare a casa la sera, quando va bene, con qualche dollaro in tasca. Con Pich ci siamo accordati per un programma di due giorni e mezzo che includeva 3 andate e ritorni dai templi (di cui una con partenza di notte per gustarsi l’alba), il big tour, lo short tour: la somma che abbiamo pagato prima di salutarlo è appena 35$.

I TEMPLI

Angkor Thom

Più che un tempio, Angkor Thom (“Grande Città” in lingua khmer) è un grande complesso che si trova al centro dell’area di Angkor. Comprende il tempio centrale di Bayon, famoso per le sue 49 torri (ne sopravvivono 37) e quasi 150 volti scolpiti nella pietra. Ma non c’è solo questo: da non perdere il Palazzo Reale, il tempio a piramide di Baphuon e le porte di accesso, in particolare la Porta della Vittoria e la Porta Sud, che è quella meglio conservata.

Ta Keo

È un tempio a piramide molto ripido. La salita può essere un pizzico faticosa, ma la discesa è da vertigini. È un’opera incompleta: la leggenda racconta che fu colpito da un fulmine durante la costruzione e questo spinse i costruttori ad interrompere il progetto.

Ta Phrom

È senza dubbio uno dei templi più belli. Probabilmente il più suggestivo. Merito anche della natura, che nel tempo si è armoniosamente “intrecciata” alla pietra del tempio. I rami e le radici degli alberi abbracciano le rovine, immergono completamente questo tempio nella giungla, creando uno spettacolo unico. È il tempio che ha fatto da ambientazione ad alcune scene di “Tomb raider”, che ha contribuito ad aumentarne la fama.

Srah Srang e Banteay Kdei

Il Srah Srang è un piccolo molo sulla Piscina Reale che si trova nella parte est del complesso. Chiedete al vostro autista di tuk tuk di portarvi qui per l’alba: è in assoluto uno dei posti migliori da cui gustarla, anche perché Srah Srang è sicuramente meno frequentato dell’Angkor Wat e quindi molto più tranquillo. Dopo l’alba e non prima della colazione in uno dei tanti chioschetti, vale la pena di fare un giro anche al Banteay Kdei, che si trova proprio di fronte.

Pre Rup e Mebon

Il Pre Rup è un altro tempio a piramide, simile al Ta Keo. Se avete voglia di fare un’altra scalata ecco pane per i vostri denti… Il Mebon, pur essendo più “basso” è, per stile, simile al Pre Rup ma solitamente meno affollato.

Neak Pean

Si tratta di un piccolo santuario che si trova al centro di una grande vasca. Vale la pena di visitarlo perché è senza ombra di dubbio diverso da tutti gli altri. È suggestiva anche la lunga passerella in legno da percorrere per raggiungerlo.

Preah Khan e Ta Som

Altro tempio in cui il fascino della giungla profonda si insinua tra le rovine è il Preah Khan. Forse non bello quanto Ta Phrom, ma trovandosi un po’ più fuori mano ha il vantaggio di essere solitamente meno affollato. Potrete scattare alcune foto spettacolari anche al Ta Som, dove uno degli accessi è sovrastato dalle radici di un grande albero di fico.

Angkor Wat

È il cuore. È il simbolo. Non solo dell’area archeologica di Angkor e della civiltà Khmer, ma dell’intera Cambogia. Da molti considerato l’ottava meraviglia del mondo, merita una visita approfondita anche perché ottimamente conservato. Proprio per questo una guida è necessaria per scoprire molte curiosità sulla storia, la cultura e l’architettura Khmer. Se vi va, qui potrete ricevere anche la benedizione da parte dei monaci buddisti. È il posto più consigliato per gustarsi un tramonto magnifico. Se siete fortunati e il meteo sarà favorevole, la luce del tramonto farà sembrare dorata la pietra dell’Angkor Wat, rispecchiandolo nelle piscine antistanti. Semplicemente una meraviglia per gli occhi.

Phnom Bakheng

Se avete due serate ai templi, oltre che all’Angkor Wat è il caso di “spendere” un tramonto al Phnom Bakheng. Dall’alto della collina su cui è edificato, il panorama è spettacolare. Unico problema: all’ora del tramonto è sempre piuttosto gettonato, quindi andateci con un po’ di anticipo perché è probabile dover fare fila per entrarci (l’accesso è limitato a un numero massimo di persone).

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