La città

Bordeaux ci ha sorpreso per la sua eleganza, che sapevamo essere segno distintivo di altre città francesi. I suoi edifici storici, le sue piazze e le sue lunghe vie con negozi non possono non far pensare, con le dovute proporzioni, alla capitale francese. Tutto questo in una città che ci è sembrata assolutamente a misura d’uomo, vivibilissima e molto dinamica. Tutto il centro si può visitare comodamente a piedi o, se preferite, noleggiando una bici nelle stazioni Vcub del bike sharing. Per solo 1,70€ potrete fare un mini abbonamento di 24h e ritirare una bici in qualsiasi stazione un numero illimitato di volte se ciascun utilizzo non supera i 30min. Insomma, un mezzo utile, economico e sicuro (le piste ciclabili sono ovunque) per spostarsi tra un’attrazione e l’altra di Bordeaux. Si parte dalla celebre piazza della Borsa, simbolo della città, dove si trova uno specchio d’acqua che è lo strumento perfetto per una foto da copertina del vostro viaggio. Obbligatorio un giro all’interno del centro storico (quartiere di Saint-Pierre), a cui si può accedere da Place de la Bourse e dall’incantevole Porte Cailhau, e delimitato dal Grand Théâtre da un lato e dall’imponente Cathédrale St-André dall’altro.

In bici raggiungere la famosa Città del Vino, museo simbolo di Bordeaux, è semplice. Vale la pena raggiungerla anche solo per ammirare la sua struttura avveneristica, passando per la Esplanade des Quinconces con il monumento ai Girondini, attraversando il quartiere di Chartrons e proseguendo sul lungofiume fino al ponte Chabon-Delmas. Passate una serata alternativa alla Darwin, sull’altra sponda della Garonna, ex-caserma riconvertita in cento artistico culturale, dove nelle serate estive non sono rari eventi a tema o con musica dal vivo. Se poi volete rilassarvi passate dai giardini pubblici, a due passi dal centro.

Bordeaux non è esattamente low cost per alloggi e ristoranti, soprattutto se in centro, ma per una cena tradizionale e di qualità date un’occhiata all’app The Fork: si trovano ottime offerte anche nella zona centralissima, come in Rue Des Faussets (subito alle spalle di Piazza della Borsa), piccola via ricca di ristorantini niente male. Ovviamente non si può fare a meno di assaggiare i Canelés, dolce tipico di Bordeaux. La pasticceria “La Toque Cuivrée”, la più rinomata per questi piccoli dolcini croccanti con cuore morbido, ha 5 punti vendita in città.

Il vino

Bordeaux è anche e soprattutto vino. Uno dei più rinomati del mondo. In città non mancano i luoghi in cui degustarlo e che lo celebrano, a cominciare dalla Città del Vino. Ma basta allontanarsi di qualche km da Bordeaux per perdersi tra sconfinati vigneti e rilassarsi davanti a un calice di vino in uno dei tanti storici chateaux. Abbiamo scelto Saint-Émilion, nel dipartimento della Gironda, uno dei tanti splendidi borghi di questa regione francese completamente devoti alla produzione vinicola. Un piccolo gioiellino, come del resto tante cittadine francesi. Tra salite e discese, alcune al limite dell praticabilità, respirerete l’atmosfera tipica di questi borghi incantati dove degustare vino e formaggi tipici. Il borgo è letteralmente circondato dai vigneti, che sembrano quasi voler entrare di prepotenza fino alle strette vie del paesino. Fate un salto nell’efficientissimo ufficio turistico per avere informazioni e scegliere gli chateaux nei dintorni in cui fare una degustazione. Molti offrono anche visite guidate gratuite. Se avete un’auto potete anche vagare a caso per la campagna e sostare negli chateaux che vi affascinano di più: ce ne sono a decine. Se invece restate all’interno del borgo fate un salto al Chiostro dei Cordeliers, antico convento del 1200 simbolo di Saint-Émilion. Oggi il chiostro è adibito a zona ristoro dove fare un aperitivo o degustare un calice del vino prodotto proprio all’interno del convento, che vanta km di gallerie sotterranee per la fermentazione.

Tra i ristorantini di Saint-Émilion ne consigliamo due, che sono uno di fronte all’altro: Table 38 e Chai Pascal, entrambi in Rue Gaudet. Prezzi non bassissimi (in linea con tutta questa zona della Francia), ma qualità niente male. Per il pernottamento abbiamo preferito scegliere una alloggio qualche km fuori da Saint-Émilion, nella località di Vignonet (qui il link della struttura su Booking) per risparmiare qualcosa e per immergerci completamente nei paesaggi naturali dell’area, dove ovviamente i vigneti sono assoluti protagonisti.

L’oceano

Ad appena una settantina di km a ovest di Bordeaux siamo già sull’oceano. Affascinante e maestoso come sempre. E meta perfetta per gli amanti del surf.

Ma questo tratto di costa, quello a sud di Arcachon, ha una particolarità che lo rende unico. La duna di Pilat, la più alta duna di sabbia d’Europa (tra i 100 e i 120 m di altezza) e lunga 3 km, separa l’oceano da un fitto bosco, adibito perlopiù a camping. Se avete intenzione di pernottare in questa zona, forse vale la pena passare una notte in tenda o bungalow. Troverete tutte le soluzioni (anche sui vari siti di prenotazione hotel): dalla più spartana (il classico campeggio) a veri e propri mini-appartamenti in legno. Tutto ai piedi di questa incredibile duna di sabbia, che quasi spaventa per la sua imponenza quando vi troverete in procinto di scalarla. Non è un’impresa semplice considerando che ad ogni passo di questa ripidissima duna il vostro piede sprofonderà indietro, ma un’esperienza da provare! Se preferite la via più comoda una lunga scalinata vi porterà in cima alla duna, dove verrete ricompensati dello sforzo da una vista magnifica. Da un lato il blu dell’oceano, dall’altra il verde di un enorme bosco, in mezzo la lunga striscia bianca di sabbia. Panorama mozzafiato a 360°!

Come spostarsi

Non c’è dubbio: il mezzo più comodo, oltre che più veloce, è l’auto. Non solo per gli spostamenti più “lunghi” ma anche semplicemente per perdersi tra i vigneti e gli chateaux di Saint-Émilion e dintorni. Dopo aver fatto varie ricerche sui vari siti di noleggio auto, abbiamo trovato prezzi decisamente più abbordabili (appena 25€ al giorno) sul sito Ryanair. Se volate con questa compagnia prendete quindi seriamente in considerazione l’ipotesi di un noleggio direttamente dal sito Ryanair con ritiro e riconsegna all’aeroporto.

In tanti scelgono le gite con andata e ritorno nello stesso giorno per alcune delle località più note nei dintorni di Bordeaux. In questo caso spesso si prediligono i mezzi pubblici. La duna di Pilat è raggiungibile da Bordeaux prima in treno fino ad Arcachon e poi prendendo la Linea 1 di autobus (Gare d’Arcachon-Dune du Pilat) dalla stazione stessa.

Per arrivare a Saint-Émilion da Bordeaux il percorso è simile: treno dalla stazione di St. Jean e poi autobus, ma si può fare un unico biglietto direttamente in stazione. Poco meno di 1 ora di viaggio al costo di 9€ e 60cent. La stazione di Saint-Émilion non è esattamente al centro, ma basta una piacevole passeggiata per raggiungerlo.

L'articolo Bordeaux: la città, la natura, il vino sembra essere il primo su INtripPANDO.com.

Il tour che abbiamo scelto comprende le tappe solitamente preferite da chi ha a disposizione 6-7 giorni da spendere in Giordania. Eppure siamo andati via sapendo di aver rinunciato a qualche altro piccola meraviglia della Giordania.

1. Madaba

Arriviamo all’aeroporto di Amman e preferiamo / direttamente a Madaba, più vicina all’aeroporto anche rispetto al centro di Amman. Madaba è una cittadina celebre soprattutto per i numerosi mosaici di epoca bizantina, il più famoso e importante dei quali è quello all’interno della Chiesa di San Giorgio, del VI secolo d.C., che riproduce una mappa del Medio Oriente. È la più antica mappa originale della Terra Santa ed è stata utile agli studiosi per individuare altri siti di interesse storico. Vale decisamente la pena di visitare i due piccoli parchi archeologici nel centro cittadino, il cui biglietto d’ingresso è incluso nel Jordan Pass. A parte questo patrimonio storico, Madaba offre poco altro. Mezza giornata può quindi essere sufficiente.

2. Petra

Da Madaba si parte verso sud in direzione Petra, fiore all’occhiello della Giordania. Un sito straordinario, incantevole. Spesso pensando a Petra si ha in mente l’immagine del Tesoro, l’opera più nota della civiltà nabatea, che aveva in Petra la sua capitale del suo regno tra il IV sec. a.C. e il 106 d.C., quando i Romani presero possesso di queste aree. Ma il Tesoro è solo la prima delle straordinare opere, per lo più tombe in epoca nabatea, che si incontrano nel grande sito archeologico. Le strutture scavate nelle rocce sono molte e incredibilmente conservate. Poche altre volte siamo rimasti così meravigliati di fronte a opere realizzate dell’uomo. Un sito patrimonio dell’Unesco che merita ampiamente di essere annoverato tra le 7 meraviglie del mondo. Ci abbiamo passato un giorno e mezzo e fare un tour completo o quasi dell’area archeologica in così poco tempo comporta, dobbiamo dirlo, un particolare impegno. Troverete sui vari siti di prenotazione moltissimi hotel nella zona nuova di Petra per tutte i gusti e per tutte le tasche, ma consigliamo un hotel nelle immediate vicinanze dell’entrata del parco archeologico: i prezzi saranno un po’ più alti ma ne vale la pena soprattutto se intendete cominciare la visita molto presto in modo da evitare almeno in parte il grande afflusso di turisti. Abbiamo alloggiato al La Maison Hotel, non il più economico (80€ per una notte), ma a pochi metri dall’ingresso del sito di Petra.

3. Wadi Rum

Dopo un giorno e mezzo e una ventina di km seminati tra i sentieri e le scalinate del sito di Petra, andiamo ancora più a sud, dove ci aspetta un’altra meraviglia imperdibile della Giordania: il deserto del Wadi Rum. Scegliete uno dei tanti camp di beduini in cui passare la notte in tenda (ampia scelta anche su booking.com). Quasi tutti includono cena, rigorosamente cucinata sulla sabbia, e la possibilità di un tour in 4×4. Noi abbiamo scelto il Mohammed Mutlak Camp, che offre questi servizi (con tour di mezza giornata) al costo di 55jd a persona. Il Wadi Rum ci ha sorpreso perché diverso dal “classico” deserto. Il pur affascinante deserto fatto solo di sabbia e dune non ha nulla a che vedere con il Wadi Rum, molto più vario. Durante il vostro tour vedrete rocce dalle forme strane, stretti canyon e montagne di sabbia. E tanti tanti cammelli portati al pascolo dai beduini. Abbiamo capito che questi animali non sono solo preziosi mezzi di trasporto e fonte di latte, che è un alimento base dei popoli nomadi del deserto, ma anche veri e propri animali da compagnia cui i beduini sono molto legati.

4. Aqaba e Mar Rosso

Ad appena una 50 di km a ovest del Wadi Rum, la Giordania si affaccia sul Mar Rosso. Aqaba è la principale località che dà infatti il nome al grande golfo che interessa anche le coste di Egitto e Arabia Saudita. Abbiamo fatto sosta per una notte ad Aqaba giusto per un bagno tra i pesci colorati a breve distanza dalla barriera corallina, che comincia pochi km più a sud della città. Aqaba, rispetto alla più “internazionale” Amman è, pur essendo turistica, più tradizionalista. Gli usi della cultura araba e soprattutto musulmana sono quindi più radicati. Se pensate di fare un bagno sulla spiaggia della città, beh, presentarsi in bikini potrebbe non essere un’ottima idea. Ai turisti sono “consigliate” altre spiagge (anche più belle di quelle cittadine a dire il vero) in appositi stabilimenti balneari, come Berenice Beach, poco più a sud, dove si ha la libertà di vestire alla occidentale ma con uno strana sensazione di ghettizzazione provocata dal vedere appena al di là delle recinzioni dello stabilimento, donne fare il bagno in burqa.

5. Mar Morto

Dal profondo sud via di nuovo in direzione Amman, non prima di aver fatto un’obbligatoria sosta sul Mar Morto, punto più depresso della Terra, a -415 m s.l.m., e caratterizzato da una salinità che fa galleggiare anche chi, come Jacopo, a fare il morto è proprio negato. La costa giordana del Mar Morto è piuttosto lunga, ma i punti accessibili per fare un bagno sono davvero pochi e perlopiù privati. Una delle spiagge “pubbliche” più note e che probabilmente vi consiglieranno è Amman Beach. Pubblica per modo di dire visto che l’ingresso costa 12jd per avere solo una sedia e una spiaggia affollata di gente e spesso anche un po’ sporca. Bene, evitatela. Avete altre due possibilità: scegliere un resort o andare alla ricerca di una dei rari accessi al mare realmente pubblici e che abbiano nelle vicinanze una sorgente di acqua dolce per potersi sciacquare una volta usciti dalla salatissima acqua del Mar Morto. Ce n’è uno poco più a sud di Amman Beach, non presente su Google Maps, ma indicato sulla strada grazie proprio alla presenza di  piccole cascate “Fresh Water Waterfall” che possono fungere da doccia (ecco le coordinate: 31°36’03″N 35°33’40″E).

Una soluzione che offre tutte le comodità è scegliere uno dei tanti resort che consentono anche l’accesso giornaliero a chi non pernotta. Noi abbiamo scelto L’Holiday Inn: ingresso 25jd a persona da mercoledì a domenica e 35jd da giovedì a sabato con disponibilità di ombrelloni, lettini e fanghi (a pagamento ad Amman Beach), oltre che diverse piscine. Inizialmente l’idea non ci affascinava molto, ma, fidatevi, se oltre all’esperienza del bagno nel Mar Morto cercate anche qualche ora di relax, ne vale davvero la pena.

6. Amman

Eccoci finalmente nella capitale, dove abbiamo trascorso le ultime due notti. Enorme città che ospita metà della popolazione giordana. Francamente non entusiasmante rispetto alle precedenti tappe del tour, ma qualche attrazione degna di nota decisamente c’è. Si tratta in particolare della zona di Amman Centro, cuore della città che divide la parte ovest, più moderna e piena di ristoranti, dalla parte est, più “islamica” e tradizionalista. Il centro è invece la zona più caotica e vivace, che ruota attorno alla moschea e ai suoi numerosi suq. La Cittadella (ingresso incluso nel Jordan Pass), l’antica città romana, nasce sulla sommità della più alta delle tante colline di Amman e sovrasta il teatro romano e il foro, ancora ben conservati, e dei quali si gode una vista magnifica dalla strada che sale alla Cittadella. La zona centrale ha anche una sua zona più moderna e occidentale, quella della centralissima Rainbow Street, ricca di caffè e ristoranti.

7. Jerash

Da Amman vale assolutamente la pena di fare un gita a Jerash, distante un’ora in auto. Siamo stati indecisi se andare a Jerash fino all’ultimo momento, sarebbe stata l’ultima tappa di un on the road e anche solo un’ora di macchina ci sembrava molto. Dopo aver chiesto in giro ci siamo convinti ad andarci. Troviamo per strada un autista che per soli 25jd ci porta da Amman a Jerash e viceversa. Quando si arriva nella moderna città è difficile immaginare l’illustre passato, ma non appena si varca l’imponente Arco di Traiano si capisce immediatamente che Gerasa non era un semplice centro di provincia, ma una città prospera e potente. Si dice che Jerash sia la Pompei del Medio Oriente e, sinceramente, non c’è descrizione più azzeccata. Il foro, il decumano, i teatri e i diversi templi perfettamente conservati ci catapultano in una città dell’impero romano. Piccolo suggerimento: se potete visitate il parco archeologico il sabato o il mercoledì quando, alle 11 e alle 14, si svolge una rievocazione storica che rafforza ulteriormente la sensazione di ritrovarsi in un città romana di 2000 anni fa.

Se avete più tempo…

La Giordania offre ancora molto, per storia, natura, luoghi sacri. Se avete qualche giorno in più scegliete qualche altra tappa tra quelle che ritenete più interessanti:

• i castelli Ajloun a nord e quelli di Shobak e soprattutto Karak lungo la Strada dei Re, che collega Amman a Petra.
• i luoghi della Giordania dal grande significato spirituale: la valle del Giordano e il monte Nebo, dalla cima del quale lo sguardo spazia su tutta la Terra Santa.
• i tantissimi sentieri e percorsi di trekking attraverso canyon e cascate. Le gole del Wadi Mujib e i suoi laghetti sono un altro capolavoro naturale della Giordania.

Come muoversi in Giordania

Il mezzo migliore è senza dubbio l’auto, a noleggio o affidandovi ad un driver locale. Noi abbiamo scelto la seconda opzione. Ne abbiamo già parlato qui insieme a tutte le info utili per organizzare un viaggio in questa meravigliosa terra.

L'articolo Giordania, tour di una settimana fai da te sembra essere il primo su INtripPANDO.com.

Il nostro tour on the road di 20 giorni, in cui abbiamo macinato oltre 3000 km, parte proprio dalla Grande Mela, di cui si potrebbe parlare all’infinito. La verità è che si possono trovare 1000 aggettivi per descrivere New York, ma nessuno di questi sarebbe sufficiente. New York è cosmopolita, viva, cinematografica, sempre sveglia, coinvolgente, entusiasmante; è il centro del mondo. New York è New York.

Quanti giorni servono? Tutti quelli che avete a disposizione! Non saranno comunque troppi! Impossibile annoiarsi. La cosa forse più affascinante è proprio vagare per Central Park o le vie di Manhattan senza una reale meta. Tra il fumo che esce dai tombini e i carrettini che vendono hot dog all’angolo, sembrerà sempre e comunque di trovarsi in un film. Ed è straordinario vedere come proprio il gigantesco melting pot sia la forza di questa città sempre in movimento. Non perdetevi i nostri consigli su 7 “chicche” da fare a New York, al di fuori delle più note mete turistiche.

Ovviamente ritagliatevi anche una serata per andare a teatro: vedere un musical a Broadway è una di quelle cose da fare almeno una volta nella vita! Anche se non masticate benissimo l’inglese, nessun problema: gli spettacoli sono comunque comprensibili e godibilissimi, soprattutto i grandi classici. Per risparmiare qualcosa sui biglietti (che a prezzo interno superano anche a 100$) conviene comprarli il giorno stesso in uno dei chioschi di TKTS. Il più noto si trova a Times Square, quello consigliato per non trovare file esagerate si trova nella Lower Manhattan, all’incrocio tra John St. e Front St..

Dopo una settimana a New York si parte in direzione sud ovest verso la capitale Washington. Ma lungo il tragitto abbiamo previsto un piccolo cambio di rotta per passare dalle zone di Lancaster, in Pennsylvania. Questa zona in sé e per sé forse non vi dirà molto, ma la Pennsylvania e l’Ohio sono i due Stati che ospitano il maggior numero di comunità Amish degli stati Uniti. Alcune si trovano proprio nelle campagne intorno a Lancaster e questo per noi è un motivo sufficiente per sceglierla. Queste comunità infatti ci incuriosiscono tantissimo. Nell’immaginario collettivo rappresentano ormai un fenomeno turistico, una comunità di gente un po’ “strana” che sceglie di vivere nell’arretratezza, rifiutando tecnologia e contatti con il mondo esterno, fedeli a quello che può essere scambiato per fanatismo religioso. Ma in realtà c’è dell’altro. Si tratta di una Chiesa cristiano-anabattista, nata in Europa ma trasferitasi nel Nord-America nel XVIII secolo a seguito di persecuzioni. Gli Amish vivono in maniera semplice, in comunità molto coese basate su fortissimi legami familiari. L’identità religiosa è ovviamente molto forte (ed anche per questo rifiutano incarichi politici e amministrativi), ma al contempo molto libera: le persone scelgono autonomamente se essere battezzate (ed entrare quindi in comunità) in età adulta. Le famiglie sono molto numerose; le donne sono spesso destinate ai lavori domestici, gli uomini all’agricoltura.

E poi ci sono le particolarità: le cerimonie della domenica nelle fattorie, le lunghe barbe, i mezzi di trasporto simili a monopattini in legno, estremamente arretrati eppure in qualche modo originali. Tentiamo di evitare il turismo ossessivo, rispettando la riservatezza di questa gente dalle abitudini così diverse dalle nostre e su cui tanto ci sarebbe da studiare…

Dopo la notte passata in un motel e qualche acquisto negli enormi mall che si incontrano lungo la strada, riprendiamo il cammino e arriviamo a Washington. La città di suo non offre moltissimo ma la zona monumentale, meravigliosa, basta da sola a fare della capitale una tappa imperdibile. In poche centinaia di metri si trovano alcuni dei monumenti simbolo dell’America: il Parlamento, il Lincoln Memorial, l’obelisco e la Reflecting Pool, oltre naturalmente al Campidoglio. Impossibile non pensare ad alcune famosissime scene di colossal americani ambientati da queste parti. Potrete visitarli tutti in una giornata noleggiando una bicicletta presso una delle stazioni del bike sharing. Poco distante c’è anche la Casa Bianca, ovviamente visibile solo al di fuori della recinzione.

L’on the road prosegue. Tappa successiva: Buffalo, città tutt’altro che graziosa (è bastato guardarla dai finestrini per rendercene conto), ma che è la porta di ingresso alle Cascate del Niagara. Anche sulle cascate siamo stati molto indecisi fino all’ultimo. Una delle tappe più gettonate nei viaggi di nozze in realtà non ci attirava granché. Alla fine però la curiosità ha avuto la meglio ed allora eccoci, dopo una lungo traversata della Pennsylvania, sul confine con il Canada. Il salto del fiume Niagara in realtà non è altissimo (poco più di 50 m), ma la forma delle cascate e la loro enorme portata le rendono comunque spettacolari e meritevoli di una visita. Qualcosa di interessante doveva pur esserci del resto se sono le cascate più famose del mondo, anche se, a nostro parere, non le più belle. Quelle di Iguazú, per intenderci, sono un’altra cosa… Quello che invece c’è tutto attorno non è esattamente meraviglioso: casinò e alberghi proprio a ridosso delle cascate soffocano la bellezza della natura.

Visto che ci siamo perché non fare un salto in Canada? Toronto dista solo un’ora e mezza e allora ne approfittiamo per fare una rapida visita di una giornata. La città è in trasformazione, è un grande cantiere: sarà per questo che non riusciamo a godercela come vorremmo. Non possiamo però perderci l’attrazione principale: la vista dalla CN Tower è mozzafiato. Con i suoi 553m, era fino al 2007 la torre più alta del mondo. Spettacolare, ma sconsigliata a chi soffre di vertigini, la camminata sulla piattaforma di vetro a 340m dal suolo. Merita una visita anche il Royal Ontario Museum, il più grande museo del Canada e uno dei principali in assoluto per scienze naturali e cultura mondiale. L’impatto iniziale è sorprendente per lo stile architettonico che esalta il contrasto tra antico e ultramoderno.

Anche Toronto ha il suo castello, proprio nel centro della città: Casa Loma, da residenza privata del milionario finanziere Sir Henry Mill Pellatt, è diventata un museo ricco di opere d’arte.

Ancor più di Toronto ci ha affascinato la piccola e tranquilla cittadina di Niagara on the Lake. Questo piccolo centro del XIX secolo dal fascino intatto sorge sulle rive del lago Ontario, a pochi km dalle cascate. Ci ha incantato con i suoi giardini fioriti, le sue strade ordinate e pulite, i suoi edifici in stile georgiano. In più si tratta di una rinomata zona vinicola quindi preparatevi a gustare ottimi vini.

Dopo questo breve assaggio di Canada torniamo negli Stati Uniti diretti nuovamente verso la costa. La meta è la città più “europea” degli USA: Boston. Abbiamo appena un paio di giorni a disposizione e poche volte come questa abbiamo rimpianto di non avere avuto almeno un giorno in più. Boston, con la su architettura (relativamente) antica e i suoi splendidi parchi cittadini, appare come una città fuori dai canoni delle metropoli statinitensi. Se volete avere un assaggio della storia della città non potrete fare a meno di seguire il Freedom Trail, un “percorso della libertà” nel centro cittadino attraverso 16 luoghi protagonisti della storia della città. Tutto il sentiero, lungo circa 6 km, è continuamente segnalato da una serie di mttoncini rossi.  Assolutamente imperdibili sono il curatissimo parco Public Boston Garden per godersi un po’ di relax e la Christian Science Plaza con la sua Reflecting Pool. Se invece avete voglia di visitare un museo, il Museum of Fine Arts è una tappa obbligatoria. Ci troverete opere che arrivano da tutti i continenti ed alcuni capolavori, fra gli altri, di Donatello, Goguin, Degas, Van Gogh.

Immancabile la visita ad Harvard, che si trova a Cambridge, a pochi km da Boston. Il tasso di ammissione degli studenti nella prestigiosa Università è uno dei più bassi al mondo, ma come turisti l’accesso è libero. Una passeggiata all’interno del campus confondendovi tra gli studenti o fermandovi per uno spuntino in uno dei giardini è un’esperienza piacevole.

CONSIGLI UTILI: In nessun posto come negli Stati Uniti, e in particolare la east coast, è possibile fare un viaggio on the road autentico, gustandosi i panorami dalle autostrade, fermandosi ogni volta che se ne ha la voglia e scegliendo giorno per giorno dove dormire. Trovare una sistemazione confortevole e a buon prezzo non è affatto difficile e anche i motel subito fuori dall’autostrada in media non sono scadenti. Nelle grandi città, come Boston e Washington, è preferibile prendere un hotel o motel appena fuori la città: risparmierete notevolmente. Discorso a parte per New York, che è terribilmente costosa. Un’ottima zona dove alloggiare è Brooklyn, più economica e più tranquilla di Manhattan. Noi abbiamo preso un appartamentino su Airbnb non lontano dal ponte di Brooklyn, quindi ad appena qualche centinaia di metri da Lower Manhattan al costo di poco meno di 100€ a notte.

Il noleggio auto è più economico che in Italia: con Enterprice abbiamo speso poco meno di 50€/giorno per una Nissan Murano, il tipo di auto perfetto per macinare chilometri negli States. Un’altra ottima compagnia è Alamo. Anche sul carburante il risparmio rispetto all’Italia è notevole.

L'articolo East Coast on the road sembra essere il primo su INtripPANDO.com.

Nostro punto di arrivo è El Calafate, cittadina nel cuore della Patagonia argentina dotata di un piccolo aeroporto e ottima base di partenza per il Parque Nacional de los Glaciares, che dista circa 70 km. Il ghiacciaio Perito Moreno è certamente l’attrazione più nota ed effettivamente non tradisce le attese. Anche in lontananza, dall’autobus che ci conduce al parco, impressiona per la sua maestosità, ma osservare questa immensa distesa di ghiaccio dalle passerelle che si trovano a poche decine di metri dal fronte del ghiacciaio è un’esperienza che difficilmente potremo dimenticare. Rimaniamo estasiati di fronte a questo immenso spettacolo della natura e solo il frastuono dei blocchi di ghiaccio che di tanto in tanto si staccano cadendo nelle gelide acque del Lago Argentino ci risveglia dall’incanto, ma allo stesso tempo ci convince che qui siamo davvero ai confini del mondo e della realtà.

Da El Calafate non dovete far altro che scegliere l’escursione che più vi si addice per gustare a pieno il fascino dei ghiacciai.L’agenzia Hyelo y Aventura, concessionaria del parco, ne propone 3: il Safari Nautico consiste in 1 ora di navigazione sul Lago Rico e consente di giungere sotto le pareti del ghiacciaio Perito Moreno (prezzo 15€); se scegliete il Big Ice affronterete un lungo percorso di trekking sul ghiacciaio: vivrete un’esperienza unica, ma anche impegnativa e non esattamente economica (135€!). Il Mini Trekking può essere il giusto compromesso: si tratta di un percorso di trekking più breve, ma sufficiente per vivere comunque un’esperienza indimenticabile e assolutamente consigliata spendendo un po’ meno (75€). Mettete da parte questa cifra perché non ve ne pentirete! Ma quando vi ricapita di mettere i cramponi ai piedi e bere un whiskey immersi nel bianco di uno dei ghiacciai più grandi del mondo? (ebbene sì, durante la gita le simpatiche guide vi faranno trovare un buon bicchiere di whiskey tra i ghiacci!)

Se non siete dotati di macchina, è possibile raggiungere il parco grazie al servizio di transfer A/R dal vostro hotel a poco meno di 20€. Potrete scegliere anche escursioni un po’ meno avventurose ma comunque spettacolari come la navigazione sul Lago Argentino con Solo Patagonia: navigherete per alcune ore alla scoperta dei ghiacciai, ma anche in questo caso i prezzi non possono dirsi economici (circa 90€). L’ingresso al parco, come se i prezzi non fossero già abbastanza alti, non è compreso nelle escursioni.

Se avete qualche ora libera a El Calafate potete inoltre approfittare per una passeggiata non indimenticabile ma comunque piacevole a Laguna Nimez, una riserva naturale a 20 min a piedi dal centro della cittadina, nella quale, al prezzo di 7 €, osserverete svariate specie di piante e uccelli tra cui i simpaticissimi fenicotteri rosa e potrete anche raggiungere la spiaggia dell’enorme e freddissimo Lago Argentino.

A circa 3 ore di strada a nord di El Calafate c’è un’altra perla molto gettonata nei tour della Patagonia: si tratta del villaggio di El Chaltén, sempre all’interno del Parque Nacional de los Glaciares, alla base delle montagne Cerro Torre e Cerro Chaltén, mete ideali per gli amanti delle scalate e non solo.

Ma noi abbiamo scelto un’altra strada: varcando il non lontano confine con il Cile, si giunge a Puerto Natales, “alle porte” del meraviglioso parco di Torres del Paine. Le virgolette sono d’obbligo visto che tra la cittadina e il parco ci sono 80 km di strada perlopiù sterrata (quindi un paio d’ore di auto), ma Puerto Natales resta comunque il centro più vicino al parco. All’interno di Torres del Paine (biglietto di ingresso 23 € a persona) è assolutamente consigliata la macchina per poter visitare tutti i principali punti di interesse in piena autonomia, a meno che non siate esperti trekker. Noi per risparmiare qualcosa abbiamo scelto di noleggiarla a Puerto Natales dove è possibile arrivare da El Calafate grazie a 3 linee di autobus: Zaahj, Pacheco e Cootra. Sono tutte abbastanza comode; i prezzi si aggirano sui 30 € a tratta. Gli orari sono differenti e può quindi essere questo il fattore determinante di preferenza di una rispetto alle altre. Una volta noleggiata la macchina tenete bene a mente che dopo Puerto Natales non troverete alcun distributore di benzina: se pensate di restare diversi giorni è il caso di portare una scorta di carburante.

Torres del Paine, con i suoi 240000 ettari di laghi, montagne e ghiacciai, è un vero paradiso per gli amanti della natura e delle escursioni. Tra i tanti percorsi disponibili il più famoso è il “percorso W”, circa 7 giorni di cammino zaino in spalla tra le meraviglie del parco alloggiando nei rifugi o camping che troverete lungo il percorso. Naturalmente ci sono anche tante escursioni più abbordabili da fare in una sola giornata: assolutamente imperdibile è quella che attraverso 9 km tra boschi e rocce vi conduce al Mirador de las Torres. Il percorso richiede 7-8 ore di cammino tra andata e ritorno e nell’ultimo tratto, con un dislivello di 300 m tra le rocce, non è agevolissimo, ma lo spettacolo che vi si presenta davanti all’arrivo ripaga di ogni sforzo, soprattutto se si ha la fortuna di trovarsi in una giornata limpida.

Mettete in conto almeno 2-3 giorni perché Torres del Paine li merita tutti. Dimenticate telefono e internet e abbandonatevi ad una full immersion nella natura: un vero toccasana! Pernottare all’interno del parco purtroppo non è economico: una notte in camerate da 6 posti all’interno dei rifugi nel cuore del parco può arrivare a costare 80 € a persona in alta stagione. I rifugi, pur con i loro limiti, hanno il fascino caratteristico dei luoghi di montagna e consentono di stringere rapporti con altri viaggiatori. Un’alternativa è alloggiare nelle osterie a poche centinaia di metri dall’ingresso del parco: il prezzo è più o meno lo stesso, ma certamente avrete qualche comodità in più.

Davvero tanti sono i punti panoramici all’interno del parco, dal Salto Grande al ghiacciao Grey, dal Mirador de los  Cuernos al Lago Nordernskjöld, ma la verità è che in qualsiasi punto del parco vi troviate vale la pena di tenere la macchina fotografica a portata di mano. E naturalmente occhio agli abitanti del parco: dalle tante specie di uccelli ai divertenti guanachi, fino ai puma.

Le grandi distese, il vento, gli immensi ghiacciai, le case di lamiera e legno, le strade sterrate: simboli di una terra estrema che sarà impossibile dimenticare.

L'articolo Patagonia: sulle orme di Chatwin sembra essere il primo su INtripPANDO.com.

Il tempo a nostra disposizione, 4 giorni, non permette certo di vedere tutto, ma la nostra intenzione è andare alla scoperta delle colline della Provenza, rilassarsi, bere del buon vino, farsi avvolgere dalla magia dei piccoli centri.

Così decidiamo, senza troppi rimpianti, di rinunciare alla Costa Azzurra e perderci invece tra gli splendidi paesaggi che a tratti ricordano la Toscana, sempre assistiti, per fortuna, da un splendido sole settembrino.

Se non parlate francese, preparatevi a fare i salti mortali per comunicare. Soprattutto nei luoghi un po’ isolati, l’inglese è un optional. Dopo esserci scontrati con l’ostinazione degli abitanti dei piccoli villaggi della Provenza, che fanno fatica a pronunciare anche solo una parola in inglese, abbiamo rivalutato il livello medio di inglese degli italiani…

Arriviamo a Marsiglia con volo da Roma, ma ci restiamo appena una notte. Sapevamo che Marsiglia non fosse irresistibile ed effettivamente non si può dire che ci abbia affascinato nel nostro unico giorno di permanenza. Ceniamo nelle zone del porto vecchio in un ristorante, L’Oliveraie, che ci era stato consigliato e che effettivamente si rivela essere un ottimo compromesso qualità-prezzo. La mattina seguente facciamo una passeggiata prima al porto poi per le strette stradine di Panier e infine raggiungiamo la Cattedrale. Marsiglia ci ha dato l’impressione della classica città portuale di qualche anno fa: forse non così insicura come si pensa, ma ancora disordinata e un po’ sporca.

Noleggiamo un’auto nella stazione centrale di St Charles e partiamo subito in direzione di Saintes Maries de La Mer, nel cuore della Camargue (o se preferite, in italiano, Camarga), la regione paludosa formata dai due bracci della foce del Rodano. Muoversi in auto è assolutamente necessario se si vuole andare alla scoperta dei luoghi più suggestivi e avere la libertà di fermarsi in un piccolo paesino sconosciuto di passaggio o in mezzo agli sconfinati campi e vigneti. Il Parco ornitologico Pont de Gau, a 5 km da Saintes Maries de la Mer, è assolutamente da vedere. Al prezzo di 7,5 € potrete osservare diverse specie di uccelli, anche rare, e in particolare le centinaia di fenicotteri che abitano la riserva naturale della Camarga. Particolarmente suggestivo l’orario del tramonto quando i fenicotteri si alzano in volo. Anche una bella passeggiata lungo i sentieri del parco è molto piacevole e rilassante: potrà capitare di trovarvi di fronte anche dei simpaticissimi castori.

Alloggiamo al Manade Cavallini, a pochi km dal parco, una fattoria immersa nel verde dove ci fanno compagnia i caratteristici cavalli bianchi della Camarga. Nella piccola ma graziosa Saintes Maries de la Mer ci andiamo solo per una breve passeggiata prima di cena.

La mattina seguente infatti ci rimettiamo in marcia verso Les Baux de Provence, ma come si conviene in questo on the road provenzale, i ritmi sono tutt’altro che esasperati e allora ci prendiamo del tempo per fermarci ad un mercatino in un paesino di passaggio. Les Baux de Provence è un piccolo gioiellino arroccato su uno sperone di roccia bianca. Il villaggio, che ospita appena qualche centinaia di abitanti, vi conquisterà con le sue strette vie che mantengono un fascino antico e straordinariamente autentico. Non mancano i caratteristici negozietti e qualche bar ma soprattutto le botteghe d’arte e le piccole mostre.

A poche centinaia di metri dal centro di Les Baux de Provence, le Carrières de Lumières è qualcosa che vale davvero la pena di vedere. Si tratta di una grotta che viene trasformata, grazie a proiezioni di opere d’arte accompagnate da musica, in un cinema a 360°. La mostra cui abbiamo assistito è un tributo all’arte rinascimentale italiana (Leonardo, Michelangelo, Raffaello). Confesso che siamo entrati con un po’ di scetticismo pensando che 12€ fossero troppi per veder proiettati sulla roccia L’ultima Cena o la volta della Cappella Sistina. Ma ci siamo ricreduti. Non è come vederle dal vivo, ma in compenso si ha quasi la sensazione di trovarsi “dentro” le opere d’arte. L’ottima regia che sta dietro i giochi di proiezioni e musica rende lo spettacolo emozionante e molto coinvolgente.

Abbiamo sempre più voglia di andare alla scoperta di altri paesini della Provenza e allora ci spostiamo verso nord in direzione di Roussillon e Gordes. Il primo deve il suo nome e la sua notorietà al caratteristico colore rosso delle rocce circostanti, caratterizzate dalla presenza di giacimenti d’ocra. Da percorrere il sentiero dell’ocra per immergersi tra le caratteristiche rocce che fanno di Roussillon una Monument Valley in miniatura. Gordes ha il sapore del vino rosso di Provenza da bere accompagnati da baguette e formaggio al tramonto di una sera di fine estate. È il ricordo di un gatto nero che decide di mettersi in posa su una tipica finestra azzurra. È la voglia di lentezza, dei biscotti al sapore di limone, mandorla e lavanda che ti fanno dimenticare il lunedì che dovrà arrivare.

Alloggiamo a pochi chilometri da Isle sur la Sorgue, in casa di una gentilissima signora di mezza età che fitta le due stanze al piano superiore della sua villetta. Naturalmente non pronuncia una sola parola di alcuna lingua che non sia francese, ma in compenso prepara con le sue mani un’abbondante colazione a base di prodotti tipici. Compriamo un piccolo cofanetto del tipico e buonissimo miele di lavanda e ci dirigiamo verso il centro di L’Isle sur la Sorgue, solare cittadina nel dipartimento di Vaucluse, attraversata da canali e caratterizzata dalla presenza di diverse ruote idrauliche in legno. Facciamo una passeggiata tra i canali, mercatini e casette colorate.

Decidiamo sul momento di spostarci ancora verso est fino a raggiungere le gole del Verdon: la nostra passione per i canyon è irrefrenabile e il canyon più grande d’Europa certamente non ci potrà deludere. Effettivamente le strade che costeggiano il canyon sono mozzafiato, soprattutto nel tratto tra Moustiers-Sainte-Marie e Castellane.

Abbiamo l’unico rimpianto di non avere sufficiente tempo per le molteplici attività sportive che offre questa zona. Trekking, canyoning, mountain bike, rafting, kayak, parapendio, deltaplano: ce n’è davvero per tutti i gusti. Se arrivate da ovest, vi consigliamo, dopo aver passato Manosque, di svoltare verso Valensole e proseguire sulla D56. La strada è stretta e forse impiegherete qualche minuto in più per raggiungere le gole, ma attraverserete campi sconfinati di lavanda e girasoli e vi sembrerà di trovarvi in un quadro di  Van Gogh o Gauguin. Se poi ci passate nel periodo di fioritura della lavanda (tra giugno e agosto) i colori sono ancora più straordinari.

Prima di lasciare la zona del Verdon, ci fermiamo nel magico centro di Moustiers-Sainte-Marie, arroccato, come tanti villaggi della Provenza, tra due costoni di roccia tra i quali è sospesa una stella d’oro che contribuisce a dargli le sembianze di un presepe vivente. A Moustiers, tra le stradine in salita, le botteghe, e il ruscello che, con tanto di cascata, lo divide in due parti, si respira un’atmosfera incantata.

Ci rimettiamo in marcia. La nostra ultima notte la passeremo nella città delle fontane: Aix en Provence. Da lì all’aeroporto di Marsiglia, da dove il giorno successivo abbiamo il volo di ritorno, sono appena 25 km. Prendiamo un hotel dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, il Kyriad Prestige, fuori dal centro, ma se avete la macchina non è un problema. Questa città dalla posizione strategica ci affascina per la sua signorilità, tanto da sembrare una piccola Parigi, e perché fin da subito ci dà l’impressione di grande vivibilità. È una cittadina molto giovanile e divertente anche perché sede di diversi campus dell’Università di Aix-Marseille. Facciamo una passeggiata per Corso Mirabeau, elegante viale alberato dove tra l’altro troviamo il mercatino d’antiquariato domenicale. Non lontano facciamo un giro per uno dei tanti mercati di frutta, formaggi e prodotti tipici di cui ci riforniamo prima della lasciare la Provenza. Non possiamo partire senza aver provato i calissons, biscotti alla mandorla tipici della zona di Aix: buoni ma anche un po’ costosi.

Infine un consiglio: se volete risparmiare o se non avete molto tempo, la regola è evitare i ristoranti a pranzo. Vi basteranno pochi euro per un rapido pasto a base di prodotti tipici: è sufficiente entrare in una boulangerie e rifornirsi di focacce, ottimi formaggi e salumi. Per la cena invece è opportuno non fare troppo tardi se non volete rischiare di restare a digiuno: soprattutto nei piccoli centri le cucine chiudono già alle 21:30.

QUANTO COSTA?

L'articolo Provenza on the road sembra essere il primo su INtripPANDO.com.

Si riparte: lasciamo le luci di Las Vegas e attraversiamo il Nevada in direzione Arizona, uno Stato che ci lascerà a bocca aperta per i suoi paesaggi, i suoi colori, le sue bellezze naturali. Prima imperdibile tappa: Page, vicino al confine con lo Utah. Una piccola cittadina (appena 7000 abitanti), che vanta la presenza, nelle immediate vicinanze, di capolavori naturali senza eguali. Lo stesso giorno visitiamo l’Antelope Canyon (all’Upper preferiamo il Lower Canyon che è meno agevole e più spettacolare). La guida è obbligatoria da quando, nel 1997, undici persone persero la vita a causa di un “flash flood”, cioè un’inondazione improvvisa e devastante. E’ opportuno prenotare in anticipo tramite il sito ufficiale, dove troverete tutte le informazioni necessarie, e augurarsi che il meteo sia clemente altrimenti le visite verrebbero sospese. Il prezzo è di 20$ (+ 8$ di tassa Navajo) per un tour di circa 1h e 15min.  Potrete scegliere anche il tour fotografico: avrete un po’ di tempo in più, ma dovrete anche pagare il doppio. A meno che non siate appassionati e ben equipaggiati di tutta l’attrezzatura fotografica, non ne vale la pena. Il Lower Canyon è uno spettacolo sensazionale della natura: l’azione dell’erosione di acqua e vento ha modellato le arenarie creando delle linee sinuose a tal punto da far sembrare morbida la roccia. I giochi di luce fanno il resto, per questo è preferibile visitare il canyon nelle ore centrali del giorno.

Quando uscirete dalle viscere dell’Antelope Canyon non allontanatevi da Page! A pochi km di distanza c’è forse lo spettacolo più straordinario di tutto il nostro viaggio negli Stati Uniti occidentali, a volte trascurato in questi tour on the road: l’Horseshoe Bend. Si tratta di uno stretto meandro del fiume Colorado, che potrete ammirare dall’alto dei ripidi versanti rocciosi, a circa 100 m di altezza. E’ uno spettacolo unico che vi lascerà senza fiato. Se non soffrite di vertigini sedetevi sul ciglio e attendete il tramonto osservando come cambiano i colori di questo splendido panorama con il calare del sole. Fidatevi: potrete rimanere ore senza annoiarvi.

Questo capolavoro si trova a pochi metri dalla US89 ed è naturalmente gratuito.

Sempre non lontano da Page, il lago artificiale Powell, formato dalla diga del Glen Canyon, merita una rapida visita. Il contrasto tra le sue “azzurrissime” acque e la caratteristica roccia rossa dell’Arizona, contribuisce a creare dei panorami molto affascinanti.

Lasciamo la sorprendente Page e ci dirigiamo verso un’altra tappa obbligatoria: la Monument Valley. Al confine tra Utah e Arizona, la Monument Valley è, come noto, il classico scenario da film western. Qui potrete certamente scattare alcune delle più belle foto dell’intero viaggio. Il tour all’interno del parco costa 20$ per veicolo. La prima cosa con cui (nel vero senso della parola) dovrete fare i conti è l’orologio: Utah e Arizona sono, rispetto a California e Nevada, 1 ora avanti. Se però siete in primavera o estate sappiate che per qualche assurda ragione l’Arizona è uno dei pochissimi Stati USA che non applica l’ora legale. E per qualche ragione ancora più assurda la Navajo Nation Reservation, che si trova per gran parte in Arizona e di cui fa parte la Monument Valley, applica l’ora legale. Insomma se non volete correre il rischio di trovare chiuso l’unico ristorante all’interno del parco (The View), forse è il caso di chiedere “che ore sono?”. A dire il vero “The View” sarebbe anche un ottimo hotel in cui alloggiare, visto lo splendido affaccio diretto sulle guglie rocciose della Valley, ma in media-alta stagione i prezzi non sono mai inferiori a 200$ a notte. Una valida alternativa per il pernottamento può essere la cittadina di Kayenta, non troppo lontana e più economica, ma attenzione: vicino la Monument le alternative non sono molte, quindi prenotate con anticipo (e preferibilmente non nel weekend) per non veder lievitare i prezzi! Se in serata, dopo la gita tra gli imponenti e affascinanti monoliti, pensate di sfamarvi con un hamburger e una birra scordatevelo: all’interno della riserva Navajo gli alcolici sono banditi!

Dalla Monument Valley si riparte in direzione sud: ci attende il Grand Canyon, altro immenso capolavoro disegnato dal fiume Colorado. Per l’alloggio, Flagstaff è la città più grande nella zona; una valida alternativa è Williams. Potrete entrare nel parco con la vostra auto al prezzo di 20$ (per veicolo). Abbiamo scelto il South Rim (bordo sud del canyon), aperto tutto l’anno e più attrezzato rispetto al North Rim. Con l’auto, prima di arrivare al Village, potrete già scorgere straordinari panorami. Una volta arrivati al Village, lasciate l’auto e proseguite e piedi (o, se preferite, con il bus gratuito che fa fermate nei principali punti panoramici). Da diversi punti avrete la possibilità di seguire dei percorsi, di varia difficoltà, che arrivano anche fino alle rive del Colorado, ma se volete andare fino in fondo mettete in conto qualche ora di cammino e attrezzatevi adeguatamente. Il Grand Canyon, da dovunque lo si guardi (c’è anche la possibilità di un costoso giro in elicottero), lascia senza fiato per la sua maestosità. Impossibile resistere alla tentazione di qualche foto sull’orlo del precipizio, ma attenzione perché l’immensità del canyon fa venire le vertigini anche a chi solitamente non le ha!

Il nostro tour tra le bellezze naturali del nord Arizona è durato appena 3 giorni: abbastanza per vedere quanto abbiamo raccontato, ma tanto altro ci sarebbe ancora da fare. Se avete tempo non perdete, sulla strada tra Las Vegas e Page, la formazione rocciosa nota come The Wave, le cui forme ondulate ricordano l’Antelope Canyon. Un “fuori pista” verso lo Utah vi permetterebbe di visitare anche il parco nazionale di Zion. A sud di Flagstaff c’è invece Sedona, nota per le sue rocce rosse e per vortici di energia spirituale che pare permettano di trovare il benessere interiore. C’è da fidarsi? Provare per credere… Se poi, dalla Monument Valley, avrete tempo e voglia di spostarvi di un paio di centinaia di km verso est, potrete raggiungere Four Corner: potrete dire di aver toccato 4 Stati in 4 passi, ma niente di più.

Prima di ripartire ci dirigiamo verso Winslow per fare un salto al Meteor Crater, un cratere meteoritico di oltre 1 km di diametro e 170 m di profondità. Certamente qualcosa che non capita di vedere tutti i giorni, ma forse perché ancora estasiati dai paesaggi del Grand Canyon o forse perché il prezzo non è proprio economico (18$ a testa), ne usciamo un po’ delusi. Insomma se non siete appassionati e dovete andarci apposta, beh forse si può anche evitare.

Sulla strada che dal Grand Canyon ci riporta verso Las Vegas per un’altra gradita sosta di una notte, passiamo proprio accanto alla famosa diga di Hoover, controllatissima per via del rischio attentati. Dopo i controlli della polizia facciamo un giro e scattiamo qualche foto della diga più famosa d’America e per la quale partono tour guidati in autobus e addirittura in elicottero anche da Las Vegas.

Dopo un’altra notte a Las Vegas e prima, ahinoi, del rientro a Los Angeles dove ci attende il volo per l’Italia, percorriamo un bel tratto della leggendaria Route 66 e sostiamo per la notte a Barstow. Fin prima della partenza avevamo messo in conto la visita in una delle tante ghost town sparse per California, cioè centri minerari abbandonati che mantengono intatto il fascino del vecchio west e rivalutati dal punto di vista turistico. Abbiamo scelto Calico, che si trova a pochi chilometri da Barstow. La piccolissima cittadina, a dire il vero in parte originale in parte ricostruita, non ha tradito le attese. Dopo la visita a Calico, pranzate da Peggy Sues 50’s Diner a Yermo per ritrovarvi catapultati negli anni ’50.

Nel nostro tour abbiamo a malincuore rinunciato al parco di Yosemite in California, che nella sua parte settentrionale può essere attraversato da una estremità all’altra attraverso Tioga Road, che però è percorribile solo in estate: il resto dell’anno è chiusa per neve (si superano i 3000 m di quota). Tutte le informazioni su questo e su gli altri parchi nazionali sono disponibili sul sito governativo, che vi conviene consultare per verificare, tra l’altro, che non siano attive restrizioni o allerte. Se avete intenzione di visitare parecchi parchi potrebbe essere conveniente acquistare il pass annuale al prezzo di 80$, che da diritto all’ingresso a tutti (o quasi) i parchi nazionali per 2 persone.

Buon Viaggio!

PRIMA DI PARTIRE – documenti

QUANTO COSTA?

L'articolo California e West Coast (parte II) sembra essere il primo su INtripPANDO.com.

È bene dire subito che se avete in mente di visitare le grandi città forse avete sbagliato costa degli Stati Uniti. Los Angeles è una città immensa e molto particolare: un insieme molto confuso e senza logica di molte cittadine. San Francisco è molto più apprezzabile da diversi punti di vista, ma New York e Boston sono altra cosa. Questo non significa che non meritino di essere visitate (anche perché quasi inevitabilmente punto di arrivo dei voli intercontinentali), ma non dedicate più di qualche giorno: i numerosi e meravigliosi parchi nazionali vi attendono!

Ma andiamo al sodo: la nostra West Coast (e non solo, ci siamo spinti come vedremo verso l’interno…) è durata 16 giorni con arrivo a San Francisco e ripartenza da Los Angeles. 4000 Km attraverso 4 stati. Voli Alitalia da Roma a poco meno di 700 € a persona. Periodo di viaggio: aprile-maggio.

Prima tappa: San Francisco.
Appena 2 giorni nella città dei leoni marini e del Golden Gate. Già sapevamo che a San Francisco il vento dell’oceano non dà tregua, per questo ci siamo attrezzati con giacche un po’ più pesanti che per il resto del viaggio potranno tranquillamente restare in valigia. Nonostante il freddo, ad un bella passeggiata tra i negozi e i leoni marini del Pier 39 proprio non si può rinunciare. Si ha anche il tempo per attraversare in bici il Golden Gate Bridge per raggiungere Sausalito, prima della cena in un simpatico locale anni ’50 dove ci divertiamo al juke-box con la musica dei Beach Boys e di Elvis. Il nostro hotel non è eccezionale, ma in un’ottima posizione: si trova su Lombard Street, a pochi isolati dalla famosa strada a zig-zag, dove vale la pena di fare un salto. Facciamo anche una passeggiata per il Financial District e Telegraph Hill, dove, soprattutto nel pomeriggio, basterà sedersi su una panchina per veder svolazzare centinaia di pappagalli tra alberi, strade e semafori. Poco distante c’è anche China Town, ma non ha nulla di più di un qualsiasi quartiere cinese presente in quasi tutte le grandi città. Se volete saperne di più, non perdetevi le 5 cose da sapere su San Francisco.

È il momento di noleggiare un’auto. Alamo è senza dubbio tra le compagnie più convenienti: appena 440 $ per 13 giorni di noleggio (con riconsegna in luogo diverso dal ritiro, ma per questo nello stato della California non c’è sovracosto). Non sappiamo resistere alla tentazione di fare un breve su e giù per le ripide strade di San Francisco prima di metterci in marcia verso sud in direzione Los Angeles, ma rispetto alla più rapida U.S. Route 101 preferiamo la California State Route 1, che scorre fino a Los Angeles a pochi metri dell’oceano. Ci vorrà un po’ più tempo per raggiungere la “città degli angeli”, ma ne vale assolutamente la pena. Lungo il percorso potrete avere incontri ravvicinati con centinaia di leoni marini, scoiattoli e, se siete fortunati, potrete avvistare balene anche non lontano dalla riva.

Decidiamo di gustarci fino in fondo gli splendidi panorami del Pacifico e dei monti che, nella zona di Big Sur, sono a picco sul mare. Per questo lungo il tragitto che collega le due metropoli della California facciamo due soste per la notte: la prima a Monterey, ridente cittadina nella quale abbiamo il primo contatto ravvicinato con l’impetuoso oceano oltre che l’occasione per gustare un’ottima cena di pesce, e Santa Barbara, dove per la prima volta riconosciamo la California che tutti immaginano: sole, spiagge, palme. Ne approfittiamo per fare una bella colazione sulla spiaggia a base di pan cake e per fare un po’ di shopping prima di ripartire in direzione Los Angeles, dove alloggiamo 3 giorni nella zona di Manhattan Beach, un ottimo compromesso qualità-prezzo.

La zona delle spiagge è senza dubbio la migliore dove alloggiare e Manhattan Beach è una valida alternativa alle più costose Venice Beach e Santa Monica.

Nella sconfinata Los Angeles la macchina è un bene di prima necessità: per spostarsi all’interno della città potrebbero essere necessarie ore per percorrere 50 km o più. In 3 giorni si ha sufficiente tempo per le attrazioni principali: Hollywood e la caccia alle “stelle preferite” sulla Walk of Fame (un must, ma un po’ deludente a dire il vero, viste le condizioni di degrado in cui versa, eccezion fatta per la centralissima zona del Chinese Theatre), il Griffith Observatory, da cui poter gustare, tra l’altro un vista alternativa della famosa scritta di HOLLYWOOD. Non lontano da Hollywood si può fare un giro per le ville di Beverly Hills (c’è perfino chi vende una mappa delle ville delle star, ma nonostante sia un patito di mappe, questa me la sono risparmiata!) e per fare shopping (o, nello spirito di un sano viaggio low cost, guardare le vetrine) a Rodeo Drive. Tanto Beverly Hills come Rodeo Dr. sono più “obblighi da turisti” che luoghi interessanti da visitare: in altre parole, non c’è nulla di realmente imperdibile, ma ci si può spendere una mezza giornata. Di veramente imperdibile ci sono le spiagge (Venice, Santa Monica, ecc.). Vi sembrerà di trovarvi davvero in un telefilm statunitense: sabbia, palme, palestre e campi da basket, infinità di piccoli negozi, feste improvvisate.

Altrettanto imperdibili sono gli Universal Studios: mettete da parte 90 $ (!!!) e andateci. Il “Front of Line Ticket”, a meno che non viaggiate in altissima stagione, è assolutamente evitabile. L’abbiamo preferito a Disneyland perché unico nel suo stile. Le attrazioni in 3D non sono da meno rispetto alle classiche giostre da parco divertimenti e in più avrete la possibilità di vedere set cinematografici e spettacoli straordinari dal vivo come quello ispirato a Waterworld. Per il resto Los Angeles è, per vaste aree, un miscuglio di case e poco più. Anche la Downtown non è eccezionale. Anche qua, come a San Francisco, non mancano barboni e gente un po’ eccentrica, ma innocua.

All’uscita degli Universal Studios (ultimo giorno a LA), ci mettiamo subito in macchina e sostiamo per la notte a Mojave, ma è solo una tappa di passaggio in vista della Death Valley. Il giorno successivo attraversiamo il luogo più caldo degli Stati Uniti, passando in pochi giorni dagli 8°C di San Francisco ai 40°C della Death Valley. Si tratta di una zona desertica molto particolare che offre scenari molto vari: dai canyon rocciosi alle dune di sabbia, dai panorami colorati di Zabriskie Point al bacino di sale di Badwater, punto più basso degli Stati Uniti (86 m sotto il livello del mare). Ricordate: armatevi di acqua e carburante prima di attraversare la Death Valley!

La stessa sera arriviamo a Las Vegas: nel bel mezzo del deserto improvvisamente si scorgono le luci della Sin City. Proprio così: Las Vegas è esattamente la città del peccato, della mondanità, ma non è pericolosa.

Oltre al gioco c’è libertà su tanti fronti, non per ultimo l’alcol che qui si può consumare anche per strada. Il ritegno e la decenza spesso vengono meno anche negli atteggiamenti e nel vestiario, negli americani più che nei turisti: questo è il paese dei balocchi e nulla è esagerato. Welcome to Fabulous Las Vegas! Se siete moralisti, questo non è il posto per voi! Lasciatevi un po’ andare, visitate i tanti hotel-città (vere e proprie opere d’arte), e puntate 20 $ (occhio a non farsi prendere la mano…) alla roulette o a Black Jack. Cercate di organizzare il vostro tour in modo tale da non capitare a Las Vegas nel fine settimana (sabato e domenica notte) perché i prezzi degli hotel si impennano, mentre durante la settimana i prezzi sono stracciati in relazione ai servizi offerti. Scegliete un hotel sulla Strip; anche se non si tratta del centralissimo e costoso Bellagio (a proposito: non perdete lo strabiliante spettacolo delle fontane!) va benissimo: per spostarsi si può sfruttare l’auto (si può parcheggiare in qualsiasi hotel gratuitamente) o la monorotaia che collega diversi hotel nella zona centrale. Non dimenticate di fare un salto anche nella zona di Freemont Street, dove potrete anche trovare ottimi outlet. Infine non rinunciate a uno spettacolo del Cirque du Soleil: pur essendo di origine canadese, Las Vegas è la sua casa per eccellenza. Ben 8 degli 11 spettacoli stabili nel mondo sono a Las Vegas! Si svolgono all’interno dagli hotel, che hanno al loro interno teatri costruiti appositamente per ospitare questi show estremamente spettacolari e coinvolgenti. Del resto Las Vegas, oltre ad essere la città del gioco e del peccato, è la massima concentrazione nel mondo di show e concerti di altissimo livello. Ogni sera avrete una scelta vastissima, ma i prezzi non sono esattamente stracciati: fate un salto nei centri tix4tonight sparsi per la città per procurarvi un biglietto scontato per gli spettacoli dello stesso giorno. Per il Cirque du Soleil dovrete spendere non meno di 70$; se poi siete appassionati di Michael Jackson e volete a tutti costi assistere allo show ONE, beh preparatevi a sborsare almeno 100-150$.

Se tutto questo non vi basta e avete voglia di adrenalina potrete provare le montagne russe del New York Hotel o le attrazioni dello Stratosphere a 350 m di altezza.

 Il tour continua con California e West Coast (parte II)!

L'articolo California e West Coast sembra essere il primo su INtripPANDO.com.