Il dedalo di stradine del borgo, già di suo molto affascinante, è arricchito da decine di murales di varie dimensioni. I più antichi risalgono ai primi anni ’80. Nel tempo anche l’area geografica si è allargata, coinvolgendo anche la frazione di Cirella.

Dal 2017 è tornato a Diamante un vero e proprio festival di street art, OSA! – Operazione Street Art, grazie soprattutto al lavoro di Antonino Perrotta, che ha coinvolto in questo progetto diversi artisti/colleghi dell’Accademia delle Belle Arti di Roma, alcuni dei quali già molto affermati. Tra questi Diamond, Moby Dick, Solo, insieme, tra gli altri, a Violetta Carpino e Giusy Guerriero.

Abbiamo avuto la possibilità di scambiare qualche chiacchiera, tra rulli e pennelli, con Giusy.

Ci spiega che a ciascun street artist è stato assegnato un muro per il quale gli artisti hanno creato apposito progetto. Il loro è un lavoro completamente gratuito, ma gli viene offerto, oltre ai materiali, vitto e alloggio da parte degli ospitalissimi abitanti di Diamante. Il tema è l’immigrazione ma a loro è data la massima libertà sulle possibili interpretazioni. Giusy ha scelto di raccontarlo attraverso l’innocenza dei bambini, ma evitando facili provocazioni. Ha così creato un ambiente astratto in cui una bimba, con lo sguardo rivolto verso l’alto non ammira il cielo, bensì il mare. Un mare in cui un’altra bimba, l’altra faccia della stessa medaglia, gioca con una barchetta di migranti. La barchetta di carta si trasforma rapidamente in aeroplanini che diventano il canale di comunicazione tra i due mondi, che in comune hanno l’innocenza dei bambini. Dopo poco più di una settimana di lavoro il risultato è straordinario.

Nell’ambito del festival alcuni studenti del’Accademia, tra cui lo stesso Antonino Perrotta, hanno inoltre portato avanti, sotto la guida del prof. Ferdinando Fedele, il progetto CMYK. Si tratta della riproduzione di immagini attraverso quadricomia, sistema di stampa a 4 colori (i 3 colori primari ciano, magenta e giallo più il nero). Vengono così create delle forme puntinate: l’effetto è sorprendente!

Perdersi tra le strette vie del centro storico di Diamante, magari al termine di una lunga giornata al mare, significa concedersi totalmente al classico splendore dei borghi italiani e allo stesso tempo lasciarsi sorprendere, angolo dopo angolo, dal fascino della street art. Una tappa imperdibile in Calabria.

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Lasciate le mappe a casa, liberate il cuore e fatevi guidare tra i mille vicoli dal rumore e dall’odore del mare, unico protagonista di Cefalù.

La gente qua è molto cordiale ed è subito pronta a darvi tutte le dritte e magari a raccontarvi qualcosa della loro vita. Fate con calma, assaporate i sapori e cercate di mischiarvi con la gente del luogo. In posti come Cefalù l’orologio è solo un accessorio e il tempo viene scandito dal movimento del sole.

La cittadina dista soli 70 km da Palermo, ha un tipico impianto medievale ed è considerata uno dei borghi più belli d’Italia. Da visitare assolutamente il Duomo, che è stato dichiarato patrimonio dell’umanità nel 2015 dall’Unesco.

Il vecchio porticciolo dei pescatori è forse l’anima più profonda di Cefalù, scelto come teatro da Tornatore per una delle più belle scene del suo capolavoro Nuovo Cinema Paradiso.

In via Vittorio Emanuele, strada principale del Borgo, il lavatoio medievale è una piccola perla imperdibile. Si racconta che il fiume che ci scorre, il Cefalino, fu generato dalle lacrime incessanti di una ninfa pentita per aver punito con la morte il tradimento del suo compagno. Un luogo magico dove storia e leggenda si intrecciano e dove pare di udire i canti che le donne intonavano mentre lavavano i panni.

Se vi piacciono le lunghe passeggiate vi consigliamo di indossare un paio di scarpe da ginnastica antiscivolo e di salire sulla maestosa Rocca che sovrasta Cefalù. Con l’acquisto del biglietto di 4 euro vi assicurate la miglior vista sul borgo e sulla costa. La strada non è delle più semplici, soprattutto una volta superata la prima parte fatta di scale, è scivolosa, senza ombra e in salita. Durante il cammino è possibile visitare i resti dell’antica Cefalù e godere di una vista a 360 gradi sull’intera città. E’ preferibile la visita nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio e portare con sé qualche bottiglia d’acqua; sul percorso infatti non troverete fontanelle.

Se amate la vista dei tramonti andate verso il faro. Qua la luce filtra tra i vicoletti rendendoli quasi rossi e il mare, mentre il sole si nasconde dietro l’orizzonte, mostra il lato più selvaggio.

Per gli amanti della buona tavola consigliamo di provare il cannolo o la granita al Bar Duomo, proprio difronte l’imponente cattedrale. Sarà una goduria per la vista ma anche e soprattutto per il palato. Per la pizza vi consigliamo Tivitti sul lungomare nuovo. Per una cena a base di pesce prenotate al Covo del Pirata: in una terrazza sul mare verrete coccolati da cibo e personale squisito, ad un ottimo rapporto qualità-prezzo.

A Cefalù il mare la fa da padrone, la città è praticamente immersa nel blu cristallino e si può vederlo da ogni dove. Siamo stati ospiti di due stabilimenti balneari,  il Maljk e il Peter Pan. Il primo è esteticamente molto curato ma privo di spiaggia sabbiosa e il bagno si fa o in piscina o tra mille scogli; il secondo è molto più semplice ma si può godere a pieno della spiaggia e del mare che qua non è per nulla profondo. Se preferite le spiagge selvagge e meno affollate prendete la macchina e andate nella zona di Mazzaforno, alla Baia dei Sette Emiri.

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Dopo averla girata quasi tutta in lungo e in largo (più in lungo che in largo) stavolta abbiamo scelto la zona della Valle d’Itria, a cavallo tra le provincie di Bari, Brindisi e Taranto, con la sua meravigliosa perla: Polignano a Mare.

Le coste nelle immediate vicinanze di Polignano sono perlopiù rocciose: incantevoli alla vista, ma un po’ impraticabili per gli amanti della sabbia finissima stile Maldive. Esempio lampante ne è la famosa Cala Porto, la caletta al centro di Polignano che compare in tutte le cartoline della cittadina. Un vero splendore per gli occhi; un po’ meno per i vostri piedi vista la dimensione dei ciottoli che rende l’entrata in acqua una piccola grande impresa. Ma se le pietre non vi fanno paura, allora, soprattutto in piena estate, vale la pena di guadagnare un “posto al sole” molto presto, prima che la caletta venga assalita dai turisti. Se invece vi “accontentate”, per modo di dire, di gustare il panorama da più lontano, allora i punti panoramici non mancano: dal ponte proprio alle spalle della caletta è impossibile non passare; un altro ottimo posticino è il piccolo promontorio in pietra proprio di fronte la statua di Modugno, da dove, particolarmente all’alba, lo spettacolo è di quelli che difficilmente si dimenticano.

Se invece volete sdraiarvi su più comode spiagge sabbiose bisogna spostarsi un po’ da Polignano: a pochi km a nord si trovano alcune calette nella zona di San Vito/San Giovanni. Tra gli stabilimenti balneari più rinomati c’è Calderaro de Cillis, in zona San Giovanni, anche se proprio non riusciamo a capirne il motivo visto che, assurdità al limite della legalità, il solo ingresso costa 9€ a persona. La decisione è presto presa: si va un paio di km più avanti, dove, a Cala Fetente, si riesce ad affittare un ombrellone con 2 lettini per una 20ina d’euro. Non saranno i Caraibi, ma in compenso proprio accanto c’è un ristorantino, I Vecchi Marinai, dove potrete mangiare pesce freschissimo a ottimi prezzi.

Andando verso sud c’è invece il litorale di Monopoli, centro della movida e ideale anche per le famiglie viste le grandi ma affollatissime spiagge sabbiose. Quindi nelle giornate di alta stagione se non volete correre il rischio, come noi, di fare km prima di trovare un ombrellone in uno dei tantissimi lidi, vi conviene prenotarlo e arrivare di buon’ora.

Il centro storico di Polignano merita di essere visitato non solo di sera: non abbiate timore della calura e ritagliatevi anche un po’ di tempo durante il giorno per godere a pieno della pace e del candido silenzio dei suoi vicoletti, per poi rimanere a bocca aperta quando d’improvviso vi ritroverete su una delle balconate a strapiombo sul mare blu. Innamoratevi e fatevi cullare dalla poesia di Guido il flâneur, che da 30 anni dipinge muri, porte e scale di Polignano con versi poetici. È ben voluto da tutti ed è ormai meritatamente un’istituzione a Polignano, dove ha contribuito a rivalutare il centro storico con la magia della poesia.

Strana davvero Polignano: giri e rigiri per gli stessi vicoli e ogni volta sembrano diversi. Impossibile annoiarsi.

Consigli pratici: meglio parcheggiare nella zona “nuova”, i parcheggi sono gratuiti ed in 5 minuti siete nel centro storico. Per un pranzo allo stesso tempo veloce, economico e di qualità consigliamo la Pescaria, un ottimo fast food a base di pesce fresco, subito fuori dal centro storico.

Ma la Valle d’Itria ci riserva ancora tante sorprese: ci mettiamo quindi in macchina, non prima però di aver comprato il caratteristico pumo, un manufatto in ceramica che rappresenta un bocciolo di rosa di buon auspicio. Se Alberobello di certo non è una scoperta, il light festival ci permette di vederla sotto un’altra “luce”, con i trulli illuminati da varie proiezioni. Se avete perso la versione estiva del festival, non temete: certamente verrà riproposto nel periodo natalizio, come accade dal 2014.

A pochi chilometri di distanza c’è invece un piccolo gioellino, Locorotondo, ancora probabilmente non a pieno entrato nelle mire dei grossi flussi turistici. Se Alberobello è la capitale dei trulli, Locorotondo è la capitale delle cummerse, le tipiche costruzioni simili ai trulli ma con tetto molto spiovente la cui finalità era quella di raccogliere le acque piovane da reimpiegare in usi domestici. “A Locorotondo è impossibile perdersi, è rotondo”, ci dice il nostro amico Franco, improvvisato e volontario Cicerone che da più de 60 anni vive a Locorotondo. Ci racconta che i cittadini fanno a gara, con tanto di premi (simbolici, si intende) per avere i balconi e le vie più fiorite e ci porta a vedere quelle che senza ombra di dubbio meritano il podio nella sua personale classifica.

Restiamo impressionati dalla pulizia e dall’ordine del borgo, ai limiti della realtà: le pareti della case vengono imbiancate, se necessario, prima di ogni stagione estiva e le donne lavano di continuo le strade di fronte le loro case (sì, avete capito bene: non si limitano ad una spazzata, lavano con tanto di straccio e sapone). Un piccolo paradiso tutto bianco dove il tempo si è davvero fermato.

La sera ci spostiamo da Locorotondo alla non lontana Castellana Grotte, curiosi di assistere all’ormai celebre Hell in the Cave, uno spettacolo di danza, musica e luci che ormai da qualche anno dà vita ai versi dell’Infermo di Dante nella suggestiva cornice della Grave, l’immensa caverna d’accesso alle Grotte. Decine di attori e performer si esibiscono in uno show itinerante coinvolgendo direttamente il pubblico che si ritrova letteralmente all’interno dello spettacolo. Certamente suggestivo e avvincente, ma un po’ confusionario nella successione dei personaggi danteschi e un pizzico ripetitivo a parte alcune scene molto spettacolari come quella di Ulisse. Da vedere, ma visti gli ingredienti ci saremmo aspettati qualcosina in più.

Ultima tappa del nostro tour è l’impedibile Ostuni. La città bianca per eccellenza è un dedalo di strette salite e discese, di ripide scalinate e di piccoli vicoli fioriti, un labirinto in cui è dolce perdersi. Forse un pizzico meno curata rispetto all’impeccabile Locorotondo, ma comunque un piacere per gli occhi e per il cuore. Pranzate in una delle tante trattorie tipiche che incontrerete per strada facendo attenzione che il vostro tavolo e la vostra sedia siano ben in equilibrio sui bianchi pavimenti in pietra.

Dove dormire? Le tipiche masserie pugliesi sono una validissima scelta. Se avete voglia di un soggiorno alternativo, in moltissimi paesini della Valle d’Itria c’è la possibilità di dormire all’interno di un trullo o, se siete fortunati, troverete ottime offerte su Groupon per passare una notte in un castello!

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Casertavecchia (in antichità denominata Casam Hirtam che sta per “villaggio posto in alto”) è il borgo medioevale di Caserta, sito alle pendici dei monti Tifatini, a circa 10 km a nord-est rispetto all’abitato della città, di cui ne costituiva il centro fino a quando la costruzione della Reggia voluta dai Borbone indusse la popolazione e le relative attività al trasferimento nell’attuale Caserta, sugellandone l’abbandono e la conseguente decadenza. Nel 1960 viene dichiarato monumento nazionale per le sue caratteristiche storiche e artistiche.

Giungendovi non è possibile accedervi in automobile se non si è residenti, è dunque opportuno parcheggiare ai piedi del borgo presso i parcheggi custoditi alla tariffa unica di 2€.

Ci si trova di fronte ad una breve salita che attraversa una piccola pineta, alla cui fine è ubicata una delle varie zone dalle quali è possibile godere di uno squarcio del Golfo di Napoli, in particolare può osservarsi panoramicamente la città di Caserta (Reggia compresa) disposta in piana con il Vesuvio a fare da sfondo, beneficiando di un mix tra antropizzazione e paesaggio naturale, ancora più evidente e suggestivo in notturna.

Nella medesima zona si è prossimi alle rovine del castello, nel cui cortile si svolgono da qualche tempo spettacoli teatrali e musicali in occasione dell’annuale rassegna denominata “Settembre al borgo”. Sorto a guardia dell’antico abitato, il castello presenta una distribuzione planimetrica irregolare, in particolare è possibile osservare i resti della cinta muraria e delle torri quadrangolari, mentre appare meglio conservato il grosso mastio circolare, tra i più grandi d’Europa, dalla base in pietra, alto circa 30 metri e di diametro quasi pari a 20 metri. Tale torre si presenta priva di porte, con ogni probabilità era accessibile dall’esterno attraverso un ponte levatoio che la collegava al castello, tuttavia questa difficoltà d’ingresso ha dato luogo alla leggenda che vuole che all’interno della torre sia custodito un tesoro.

Visto il castello si può di fatto accedere al borgo attraversando la Porta della Torre, iniziando a respirare un’atmosfera medioevale, avvalorata dal generale buono stato di conservazione delle architetture originarie. Dopo pochi metri si giunge alla Chiesa dell’Annunziata, in stile gotico, sulla cui facciata spicca un rosone sovrastante tre monofore ogivali, mentre internamente è costituita da una sola navata. Proseguendo si passa sotto gli archi di un campanile giungendo in Piazza Vescovado, dalla quale si può ammirare la Cattedrale con annessa l’appena citata torre campanaria, costituenti il Duomo di San Michele Arcangelo. La facciata appare elegante e presenta figure di animali simbolici con porte e finestre poste in risalto da cornici di marmo bianco. L’interno è particolarmente suggestivo, costituito da tre navate separate da diciotto colonne romane con capitelli corinzi; vi sono presenti lapidi, sepolcri ed antichi mosaici.

Dopodiché non resta che completare la visita del borgo inoltrandosi tra le numerose viuzze caratteristiche in stile siculo-normanno, poco intaccate dalla umana smania cementizia del dopoguerra sfogatasi altrove. Esse dunque mantengono la propria rusticità, e consentono di ammirare i portali in pietra o tufo con qualche incisione, le tradizionali buche delle lettere e qualche dimora abbellita da composizioni floreali, è anche possibile scorgere altre zone panoramiche. Ci si trova immersi in un silenzio interrotto solo da qualche abbaio o miagolio, che se da un lato può apparire triste e assordante, dall’altro alimenta l’immaginazione anacronistica della vita da borgo, cioè un pezzo di patrimonio storico-identitario delle popolazioni locali.

Infine, dato che anche lo stomaco vuole la sua parte, quando durante la sgambata si comincia ad avvertire quel lieve languorino provocato dalle salite e dell’aria di collina, ci si può ristorare presso una delle tante taverne e osterie che servono piatti tipici della cucina “povera” casertana, tra cui spiccano la parmigiana e l’immancabile mozzarella di bufala; in alternativa tempo permettendo ci si può anche organizzare per un bel picnic.

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Abbiamo alloggiato in un sasso. Il B&B Per le vie del magico mosto ha deliziose camere forse un po’ piccole ma con un ottimo rapporto qualità prezzo. Unico consiglio: preferite le camere con l’affaccio, la vostra voglia di bello sarà pienamente soddisfatta. Dopo aver fatto un giro tra i sassi (il terreno è leggermente scivoloso per questo scegliete scarpe comode con suola antiscivolo) e essere rimasti entusiasti alla vista delle Gravine di Matera, è il Sasso Caveoso a lasciarci a bocca aperta.

Trasportati in una epoca lontana ci si sente immersi in un presepe vivente. Dopo aver fatto un visita alla casa dei sassi (che mostra come fino al 1954 si viveva nei sassi), la nostra passeggiata è proseguita tra le tante botteghe sparse per i vicoli. Qua è facile trovare tanti artisti ben contenti di spiegarvi la diversa simbologia superstiziosa che avvolge la storia di Matera. Dopo aver passeggiato così tanto, finalmente arriva il momento della cena. Su consiglio andiamo al ristorante Nadì, sulla via principale (via Fiorentini) del Sasso Barisano. Qua i sapori e colori della cucina lucana ci conquistano completamente. Dall’antipasto di formaggi e burrata accompagnati dal locale miele di timo (se passate da uno dei tanti negozi di degustazione vi consigliamo di comprarlo), alle orecchiette con cime di rapa e acciughe, ai peporoni skrocchia, alla sorprendente crostata di melanzane, senza dimenticare il vino, un buonissimo rosso Primitivo di Pietrapenta, di produzione materana. Completiamo la cena a base dello scontato Amaro Lucano.

Una validissima alternativa è il ristorante pizzeria Stano, in via di Santa Cesarea, vincitore nel 2015 della trasmissione di Alessandro Borghese. Non che questo sia necessariamente una garanzia, ma l’abbiamo provato sulla nostra pelle, o forse sarebbe meglio dire sulla nostra lingua, e vi assicuriamo che nonostante sia spesso molto, troppo frequentato, ne vale davvero la pena!

Il secondo giorno inizia a base delle tipiche Tette della monaca, deliziosa crema chantilly ricoperta da un morbidissimo pan di spagna. Dopo aver fatto scorta dei sapori tipici lucani, prendiamo la macchina e andiamo a visitare (a soli 10 km) il parco delle chiese rupestri, aldilà del canyon all’interno del quale scorre il torrente Gravina. Qua il panorama è da perdere il fiato. I sassi prendono forma e da case diventano caverne, le chiese rupestri sembrano quasi delle catacombe e il mistero di Matera cresce ancora di più. Un città affascinante, piena di storia, di sapori. Una città nascosta, dove gli smartphone non servono e dove la vista non smetterà di stupire il vostro cuore.

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