È quindi ovvio che potrete trovarci le quattro stagioni in qualsiasi momento dell’anno, a seconda della zona che sceglierete di visitare. È altrettanto ovvio che ovunque vogliate andare, dalla cosmopolita Buenos Aires alla profonda Patagonia, dalle spiagge di Mar del Plata alle cascate di Iguazú, dai vigneti della zona di Mendoza alle nevi di Las Leñas, le distanze sono enormi e l’aereo è senza dubbio il mezzo più comodo, ma non l’unico…

Pur avendo solo 2 settimane a disposizione, fin da subito siamo decisi a visitare i due estremi del Paese, dalla torrida zona di Iguazú, al confine con il Brasile, alla fredda e estrema Patagonia, tra montagne innevate e ghiacciai, passando naturalmente per la capitale Buenos Aires, dove arriva il nostro volo intercontinentale.

Solitamente preferiamo la natura alle città, cui non dedichiamo più di qualche giorno. Eppure Buenos Aires fin da subito ci dà la sensazione che servirebbe almeno una settimana per godersela a pieno. È una città elegante, viva, dove, nonostante il contrasto tra povertà e ricchezza sia marcato, la voglia di ripartire economicamente è evidente. La zona di Palermo, tra le più ricche e giovanili, seppur con uno stile architettonico differente, è una piccola New York: ad ogni isolato c’è un ristorante o un locale e, soprattutto in estate, non si dorme mai.

Per muoversi all’interno della città la metro è molto economica: a meno di 8€ abbiamo comprato un pass per 30 viaggi, valido anche per più persone, ma è praticamente rimasto inutilizzato da quando abbiamo scoperto il prezzo dei taxi, che per pochi euro vi portano da una parte all’altra della città. Il taxi è conveniente anche per muoversi da/per l’aeroporto internazionale di Ezeiza, che dista 30 km dal centro città. L’alternativa è il bus della ditta TiendaLeón che parte da Terminal Madero: la singola tratta costa 440 pesos (circa 7€). Con il taxi magari spenderete qualche euro in più, ma ci guadagnerete in tempo e comodità! Se siete almeno in 2 il problema non si pone: assolutamente taxi!

Gli aeroporti di Buenos Aires sono 2: oltre ad Ezeiza, per i voli intercontinentali, c’è Aeroparque, che si trova dentro la città, da dove partono tutti i voli nazionali.

I voli interni, a meno che non siate cittadini argentini, non sono esattamente economici. Purtroppo non c’è la concorrenza e la varietà di scelta dell’Europa, e non esiste una Ryanair argentina! Le possibilità sono due: Aerolineas Argentinas e LAN, con prezzi molto simili. Per le mete più gettonate ci vogliono quasi sempre un centinaio d’euro a tratta a persona, ma si può arrivare anche a 150/200€. Dopo l’offerta SUPER che avevamo trovato per il volo intercontinentale (Milano-Buenos Aires a soli 300€ a/r per persona), spendere quasi 600 euro a testa di voli interni non era quello che ci aspettavamo, ma in certi momenti dell’anno è quasi inevitabile. Può essere utile sapere che Aerolineas Argentinas propone sconti per tratte nazionali a patto che arriviate in Argentina con volo intercontinentale della stessa compagnia… fate qualche conto per vedere se vi conviene!

Un’alternativa all’aereo sono gli autobus, che percorrono anche lunghissime tratte: sono molto comodi e risparmierete rispetto ai voli, ma mettete in conto tante, tantissime ore di viaggio. Idem per le auto.

Da Buenos Aires abbiamo preso un volo LAN per El Calafate, piccola cittadina nel sud della Patagonia, famosa perché punto di partenza praticamente obbligatorio per il Parque Nacional Los Glaciares. La vista dell’imponente Perito Moreno e il frastuono dei pezzi di ghiaccio che cadono nelle gelide acque del lago Argentino è qualcosa che lascia senza fiato; fare trekking sul ghiacciaio è un esperienza unica che certamente non capita di fare spesso nella vita.

El Calafate è anche un ottimo punto di partenza per El Chalten, piccolo villaggio montano 200 km più a nord e raggiungibile in 3 ore di autobus, e per la Patagonia cilena: il favoloso parco di Torres del Paine dista circa 250 km. Se siete amanti della natura e della fotografia tanto El Chalten come Torres del Paine non vi lasceranno insoddisfatti. In alternativa all’autobus è possibile noleggiare un’auto, ma ricordate che la Patagonia è la terra più estrema del mondo: le strade non sempre sono asfaltate e i tempi di percorrenza sono sempre superiori a quanto lascerebbero immaginare le distanze. L’on the road in auto rimane sempre il top: la libertà di potersi fermare quando vi pare nel bel mezzo degli sterminati campi della Patagonia non ha prezzo, ma sappiate che anche le auto da queste parti non sono molto economiche. In alta stagione, anche per le categorie più basse, si può arrivare a spendere quasi 100€ al giorno. Fate una ricerca approfondita, valutate i costi aggiuntivi nel caso in cui siate intenzionati a varcare il confine con il Cile e prendete in considerazione anche le compagnie locali (come Localiza) oltre a quelle internazionali. Noi abbiamo scelto di andare in Cile in autobus per poi noleggiare l’auto a Puerto Natales, dove i prezzi sono un po’ più bassi.

Da El Calafate anche Ushuaia, la città più a sud del mondo, che pure non sembra così lontana, in autobus è raggiungibile in non meno di 12 ore. E ricordate che spesso su queste tratte le compagnie di bus sono attive solo d’estate.

Dopo aver passato una settimana tra Patagonia cilena e argentina, prendiamo un volo per attraversare tutto il Paese e arrivare a Iguazú, dove ci attendono quelle che molti ritengono le cascate più belle del mondo. Anche qui scartiamo ben presto l’ipotesi degli autobus preferendo il taxi. Per le tratte più percorse (aeroporto, entrata parco di Iguazú lato argentino e brasiliano) cercate occasionali compagni di viaggio per dimezzare le spese. Trattate sempre il prezzo con i tassisti e riuscirete a risparmiare qualcosina. Le auto qui costano meno rispetto alla Patagonia, ma anche in questo caso considerate il probabile sovrapprezzo se intendete attraversare il confine con il Brasile. E ne vale davvero la pena visto che le maestose cascate devono essere assolutamente viste da entrambi i lati. Il panorama vi apparirà diverso ma comunque estremamente spettacolare, così come i parchi naturali che circondano le cascate.

PRIMA DI PARTIRE – documenti

QUANTO COSTA?

In Argentina, a causa di un cambio estremamente instabile, i prezzi possono variare notevolmente anche in brevissimi periodi di tempo.

[Post aggiornato ad ottobre 2019]

Leggi qui la nostra intervista a Rolling Pandas in cui parliamo di Argentina!

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Le tanto rinomate e visitate cascate del Niagara, pur affascinanti e spettacolari, sono a confronto un’attrazione di seconda fascia, il cui ricordo si è sbiadito nella nostra mente dopo la visita a Iguazú. I motivi sono molteplici. La differenza non sta tanto nella portata (praticamente identica) o nell’altezza dei salti (il salto più alto di Iguazú è “appena” una trentina di metri superiore a quello del Niagara), ma nell’imponenza delle cascate stesse e in tutto ciò che sta attorno. Le cascate di Iguazú sono immerse nel fitto verde della giungla, di cui la più imponente e famosa è la “Garganta del Diablo”. Un trionfo della natura in tutte le sue forme: acqua, vegetazione, fauna. Lo spettacolo va gustato da diverse prospettive e in ogni caso vi lascerà a bocca aperta. Dall’acqua, nella parte bassa del fiume Iguazú, le cascate si mostrano in tutta la loro forza e imponenza; dalle passerelle del circuito superiore le sensazioni e il rumore sono impressionanti; sulla sponda brasiliana il panorama è unico.

Le cascate si trovano solo per una piccola parte in Brasile ma, come noto, sono visitabili da entrambi i lati. Qual è il lato migliore? Entrambi! Sì, proprio così. Ecco perché:

IL LATO ARGENTINO

È quello del “Parque nacional de Iguazú”, un enorme parco per la visita del quale un’intera giornata è indispensabile. Il costo del biglietto di ingresso, così come quello delle escursioni, è aumentato costantemente e non poco negli ultimi anni e oggi viene 700 pesos.

È inoltre sul lato argentino che potrete vivere le più forti emozioni della vostra visita. Oltre ai 2 lunghi sentieri (circuito inferiore e superiore) da percorrere a piedi attraverso il parco e le emozionanti passerelle sull’acqua, potrete “incontrare” da vicino i salti più spettacolari scegliendo una delle attrazioni a pagamento. Iguazú Jungle, l’impresa concessionaria per le attrazioni all’interno del parco, mette a disposizione tre possibili escursioni:

• Paseo Ecológico: una rilassante escursione in barca a remi sulla parte alta della cascate, circondati solo dal suono dell’acqua e dalla fauna della giungla. La durata è piuttosto ridotta (circa 30 min) e il prezzo è di 500 pesos (circa 10€). È l’ideale per i tipi non troppo avventurieri.
• Paseo Aventura Náutica: consiste in un’escursione in gommone nella parte bassa delle cascate con avvicinamento alla Garganta del Diablo e al salto di San Martín. La doccia è assicurata. La durata è davvero minima (appena 12 min) è intorno ai 25€. Aggiornamento 2019: questa escursione è stata sospesa dal gestore del parco. Verificate sempre sul sito di Iguazú Jungle la situazione aggiornata.
• Paseo Gran Aventura: questa è l’escursione clou. Comprende un percorso di 5km in 4×4 nel bel mezzo della giungla e un percorso in gommone sul fiume Iguazú per una durata complessiva di 1h e 20min. Durante l’escursione nella giungla, a dire il vero non entusiasmante, sarete accompagnati da una guida di lingua inglese o spagnola, che vi racconterà qualche curiosità sulle caratteristiche flora e fauna del parco, ma non è detto che avrete la fortuna di incontrare da vicino gli animali più particolari. L’escursione in gommone è invece eccezionale: comprende naturalmente l’avvicinamento a più riprese ai salti più spettacolari e un percorso più lungo rispetto all’Aventura Náutica. Il prezzo è 2000 pesos (40€), ma è un’esperienza unica.

Verificate sempre i prezzi sul sito ufficiale: sono infatti molto variabili dato che si adeguano al molto altalenante cambio del peso argentino.

Per le ultime 2 escursioni, gli addetti vi forniranno delle grandi borse impermeabili (ma non poncho impermeabile) per conservare tutti i vostri accessori. Se volete scattare delle foto proprio sotto la cascata munitevi di macchina subacquea o di uno di quei sacchetti impermeabili per cellulari perché la quantità d’acqua che vi arriverà addosso non è qualche schizzo, ma una vera e propria cascata!

IL LATO BRASILIANO

Per la visita del “Parque nacional de Iguaçu” può essere sufficiente una mezza giornata comprando il ticket di accesso al prezzo di 68 reais (circa 15€). Il parco è molto più piccolo, si può attraversare tramite una navetta che effettua diverse soste nei migliori punti panoramici. Diciamolo subito: il lato argentino è più emozionante, ma quello brasiliano ha come suo punto forte una impareggiabile vista mozzafiato quasi sull’intero complesso di cascate. Anche da questo lato vi potrete imbattere nei tanti animali che popolano la giungla attorno alle cascate. Se i tucani sono il simbolo del parco brasiliano, fate però attenzione anche ai numerosissimi coati, che non esiteranno a rubare cibo dalle vostre mani.

INFORMAZIONI PRATICHE

Due notti possono essere sufficienti per visitare i parchi, tre se preferite godervi il clima quasi tropicale ma molto umido di Iguazú.

Per l’alloggio le possibilità sono le due cittadine di riferimento per i due parchi: Puerto Iguazú sul lato argentino e Foz de Iguaçu sul lato brasiliano. Visto che solitamente la visita nel parco argentino richiede più tempo, è forse conveniente l’alloggio a Puerto Iguazú per poi spostarsi sul lato brasiliano solo per la visita al parco. Noi abbiamo scelto il residence Costa Iguazú, un buon hotel con tutti i comfort al prezzo di 80€ a notte. Per raggiungere i parchi dall’hotel ci sono delle linee di autobus. Un’alternativa certamente più comoda e rapida è ricorrere al noleggio con conducente (gli hotel forniscono spesso questo servizio) o ai normali taxi, che hanno prezzi abbordabili. In quest’ultimo caso può comunque essere molto conveniente trovare qualcuno con cui condividere il taxi: un luogo in cui certamente troverete compagni di viaggio è la più vicina fermata dei bus.

Per i biglietti di ingresso dei parchi, in entrambi i casi non è necessario prenotare o acquistare con anticipo. Nel caso del parco argentino peraltro è obbligatorio il pagamento in contanti all’ingresso. Neanche per le escursioni è previsto un sistema di acquisto on line, ma è consigliabile prenotare via mail o telefono (trovate i contatti sul sito di Iguazú Jungle). Una volta nel parco è sufficiente recarsi al centro visitatori e gli addetti vi comunicheranno luogo e ora di partenza del vostro tour.

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Era l’ora del crepuscolo, con una birra in mano parlavo di viaggi con i miei amici e alla domanda “Allora quando vai in Argentina?”, ingenuamente rispondevo: “Credo che dovrò aspettare ancora un po’”, ignorando che solo qualche ora dopo avrei stretto tra le mani un biglietto andata e ritorno Milano/Buenos Aires.

Valigie, guida, moleskine e si parte. Dopo circa 24 ore Buenos Aires ci accoglie nei migliore dei modi: una calda sera di febbraio e la nostra prima cena in shorts a Palermo.

Buenos Aires è viva, cangiante ma soprattutto è calda. Ogni angolo ha il sapore della gente che ci passa. Ogni incontro è un sorriso nuovo. Ogni tassista è pronto a consigliarti la migliore pizza in città, perché si sa che noi italiani mangiamo solo pizza..

È impossibile non sentirsi a casa a Buenos Aires. La città cambia e se i palazzi di Tribunal sono un inno d’amore per Parigi, i giardini di Recoleta ricordano molto la verde Barcellona, mentre i locali e  i negozi di Palermo non hanno nulla da invidiare alla fashionissima New York.

A Buenos Aires c’è veramente tanto da vedere: la città è enorme e spostarsi da una zona all’altra può risultare un po’ complicato. Per evitare di perdere tempo ci siamo spostati sempre in taxi: costano pochissimo, li trovi ovunque e sono sempre un ottimo modo per scambiare qualche chiacchiera con la gente del luogo.

Ecco il nostro tour con i luoghi da non perdere assolutamente:

• Cimitero della Recoleta

Probabilmente il simbolo di Buenos Aires. Nonostante le bellissime tombe monumentali nessuno può competere con quella, veneratissima, di Evita Peron. La sua piccolissima e discreta tomba è completamente invasa da fiori e decine di persone che aspettano di scattarsi un selfie. Ogni giorno sono previste delle visite guidate gratuite, per seguire quella in italiano dovete farvi trovare all’ingresso del cimitero di mercoledì alle ore 11.

• Libreria Ateneo

Poco lontano dal cimitero della Recoleta su Av. Santa Fe 1860 si trova un gioiello nascosto. Escluso dai giri turisti canonici la libreria è un ex teatro dove poter gustare delle succulente tapas sul palcoscenico.

• La Boca

Il quartiere più tipico di Buenos Aires è il primo posto dove abbiamo avuto effettivamente la sensazione di trovarci in sud America. Case in lamiera colorata, ballerini di tango, sosia di Maradona e migliaia di offerte “imperdibili” per i turisti. Con un occhio sempre attento al portamonete immergetevi nell’atmosfera colorata, esuberante della Boca e fatevi insegnare qualche passo di tango dai diversi ballerini pronti a farvi provare el baile más caliente.

• Teatro Colón

La cura, l’eleganza dei luoghi e le continue rappresentazioni ne fanno uno degli edifici lirici più famosi al mondo. Con soli 12 euro è possibile fare una visita guidata. Si può scegliere tra quella in inglese o quella in spagnolo e la durata è di circa 1 ora. Proprio dietro il teatro Colon si trova una delle strade più grandi al mondo, Av. 9 de Julio con il suo immenso obelisco.

• Palermo

È il quartiere giovane, fashion e della movida. Noi ci abbiamo alloggiato e ci siamo trovati benissimo. Il nostro bellissimo e consigliato Syrah Apart Hotel si trova nella zona Palermo Hollywood su una strada piena di ristoranti. Nelle calde serate di febbraio abbiamo provato diversi ristoranti e tutti ci hanno soddisfatto. Anche il brunch è diventato un rito in città: tanti locali preparano un desayuno che non ha nulla da invidiare a quello americano.

• Casa Rosada e Plaza de Mayo

Simbolo del governo argentino, è probabilmente il monumento più famoso di Buenos Aires. Secondo la leggenda, affascinante ma in realtà senza riscontro, il colore rosa rappresenterebbe simbolicamente l’unità dei due partiti, i cui due colori rappresentativi sono il rosso e il bianco, che si scontrarono nella guerra civile della prima metà del XIX secolo. La Lonely Planet consiglia di visitare anche gli interni, ma la guardia ci ha riferito che non è possibile. Alle spalle dell’edificio si trova Plaza de Mayo, luogo storico di proteste e manifestazioni. Ancora oggi ogni giovedì pomeriggio è possibile vedere le madri di Plaza de Mayo percorrere in modo circolare la piazza per rivendicare la scomparsa dei loro figli.

• Museo MALBA

Il Museo di Arte Latinoamericana di Buenos Aires, visto anche il prezzo del biglietto (poco più di 5€) merita certamente una visita. Si tratta di un museo piuttosto giovane (fu inaugurato nel 2001) e a dire il vero non ricchissimo, ma raccoglie comunque alcune interessanti opere d’arte moderna e contemporanea del Sud America, tra le quali anche qualcuna dell’immancabile Frida Khalo. Fateci un salto!

Visitare Buenos Aires è un viaggio in una città dalle anime contrastanti. Quella inquieta, dei rivoluzionari che si oppongono al sistema, quella tradizionale e nostalgica che si alza in piedi alle note di “Don’t cry for me Argentina” e che fa la fila davanti la tomba di Evita. Quella della movida, dei cocktail in mano e del fashion, quella della musica in strada e dei bambini che giocano scalzi a pallone.

Un ultimo consiglio: cercate di avere sempre con voi del contante. Con l’arrivo del nuovo presidente Macri è stato debellato il famoso cambio “dollaro blu” e, soprattutto nel weekend, è difficile trovare dei bancomat con liquidi.

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Nostro punto di arrivo è El Calafate, cittadina nel cuore della Patagonia argentina dotata di un piccolo aeroporto e ottima base di partenza per il Parque Nacional de los Glaciares, che dista circa 70 km. Il ghiacciaio Perito Moreno è certamente l’attrazione più nota ed effettivamente non tradisce le attese. Anche in lontananza, dall’autobus che ci conduce al parco, impressiona per la sua maestosità, ma osservare questa immensa distesa di ghiaccio dalle passerelle che si trovano a poche decine di metri dal fronte del ghiacciaio è un’esperienza che difficilmente potremo dimenticare. Rimaniamo estasiati di fronte a questo immenso spettacolo della natura e solo il frastuono dei blocchi di ghiaccio che di tanto in tanto si staccano cadendo nelle gelide acque del Lago Argentino ci risveglia dall’incanto, ma allo stesso tempo ci convince che qui siamo davvero ai confini del mondo e della realtà.

Da El Calafate non dovete far altro che scegliere l’escursione che più vi si addice per gustare a pieno il fascino dei ghiacciai.L’agenzia Hyelo y Aventura, concessionaria del parco, ne propone 3: il Safari Nautico consiste in 1 ora di navigazione sul Lago Rico e consente di giungere sotto le pareti del ghiacciaio Perito Moreno (prezzo 15€); se scegliete il Big Ice affronterete un lungo percorso di trekking sul ghiacciaio: vivrete un’esperienza unica, ma anche impegnativa e non esattamente economica (135€!). Il Mini Trekking può essere il giusto compromesso: si tratta di un percorso di trekking più breve, ma sufficiente per vivere comunque un’esperienza indimenticabile e assolutamente consigliata spendendo un po’ meno (75€). Mettete da parte questa cifra perché non ve ne pentirete! Ma quando vi ricapita di mettere i cramponi ai piedi e bere un whiskey immersi nel bianco di uno dei ghiacciai più grandi del mondo? (ebbene sì, durante la gita le simpatiche guide vi faranno trovare un buon bicchiere di whiskey tra i ghiacci!)

Se non siete dotati di macchina, è possibile raggiungere il parco grazie al servizio di transfer A/R dal vostro hotel a poco meno di 20€. Potrete scegliere anche escursioni un po’ meno avventurose ma comunque spettacolari come la navigazione sul Lago Argentino con Solo Patagonia: navigherete per alcune ore alla scoperta dei ghiacciai, ma anche in questo caso i prezzi non possono dirsi economici (circa 90€). L’ingresso al parco, come se i prezzi non fossero già abbastanza alti, non è compreso nelle escursioni.

Se avete qualche ora libera a El Calafate potete inoltre approfittare per una passeggiata non indimenticabile ma comunque piacevole a Laguna Nimez, una riserva naturale a 20 min a piedi dal centro della cittadina, nella quale, al prezzo di 7 €, osserverete svariate specie di piante e uccelli tra cui i simpaticissimi fenicotteri rosa e potrete anche raggiungere la spiaggia dell’enorme e freddissimo Lago Argentino.

A circa 3 ore di strada a nord di El Calafate c’è un’altra perla molto gettonata nei tour della Patagonia: si tratta del villaggio di El Chaltén, sempre all’interno del Parque Nacional de los Glaciares, alla base delle montagne Cerro Torre e Cerro Chaltén, mete ideali per gli amanti delle scalate e non solo.

Ma noi abbiamo scelto un’altra strada: varcando il non lontano confine con il Cile, si giunge a Puerto Natales, “alle porte” del meraviglioso parco di Torres del Paine. Le virgolette sono d’obbligo visto che tra la cittadina e il parco ci sono 80 km di strada perlopiù sterrata (quindi un paio d’ore di auto), ma Puerto Natales resta comunque il centro più vicino al parco. All’interno di Torres del Paine (biglietto di ingresso 23 € a persona) è assolutamente consigliata la macchina per poter visitare tutti i principali punti di interesse in piena autonomia, a meno che non siate esperti trekker. Noi per risparmiare qualcosa abbiamo scelto di noleggiarla a Puerto Natales dove è possibile arrivare da El Calafate grazie a 3 linee di autobus: Zaahj, Pacheco e Cootra. Sono tutte abbastanza comode; i prezzi si aggirano sui 30 € a tratta. Gli orari sono differenti e può quindi essere questo il fattore determinante di preferenza di una rispetto alle altre. Una volta noleggiata la macchina tenete bene a mente che dopo Puerto Natales non troverete alcun distributore di benzina: se pensate di restare diversi giorni è il caso di portare una scorta di carburante.

Torres del Paine, con i suoi 240000 ettari di laghi, montagne e ghiacciai, è un vero paradiso per gli amanti della natura e delle escursioni. Tra i tanti percorsi disponibili il più famoso è il “percorso W”, circa 7 giorni di cammino zaino in spalla tra le meraviglie del parco alloggiando nei rifugi o camping che troverete lungo il percorso. Naturalmente ci sono anche tante escursioni più abbordabili da fare in una sola giornata: assolutamente imperdibile è quella che attraverso 9 km tra boschi e rocce vi conduce al Mirador de las Torres. Il percorso richiede 7-8 ore di cammino tra andata e ritorno e nell’ultimo tratto, con un dislivello di 300 m tra le rocce, non è agevolissimo, ma lo spettacolo che vi si presenta davanti all’arrivo ripaga di ogni sforzo, soprattutto se si ha la fortuna di trovarsi in una giornata limpida.

Mettete in conto almeno 2-3 giorni perché Torres del Paine li merita tutti. Dimenticate telefono e internet e abbandonatevi ad una full immersion nella natura: un vero toccasana! Pernottare all’interno del parco purtroppo non è economico: una notte in camerate da 6 posti all’interno dei rifugi nel cuore del parco può arrivare a costare 80 € a persona in alta stagione. I rifugi, pur con i loro limiti, hanno il fascino caratteristico dei luoghi di montagna e consentono di stringere rapporti con altri viaggiatori. Un’alternativa è alloggiare nelle osterie a poche centinaia di metri dall’ingresso del parco: il prezzo è più o meno lo stesso, ma certamente avrete qualche comodità in più.

Davvero tanti sono i punti panoramici all’interno del parco, dal Salto Grande al ghiacciao Grey, dal Mirador de los  Cuernos al Lago Nordernskjöld, ma la verità è che in qualsiasi punto del parco vi troviate vale la pena di tenere la macchina fotografica a portata di mano. E naturalmente occhio agli abitanti del parco: dalle tante specie di uccelli ai divertenti guanachi, fino ai puma.

Le grandi distese, il vento, gli immensi ghiacciai, le case di lamiera e legno, le strade sterrate: simboli di una terra estrema che sarà impossibile dimenticare.

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