Marrakech è una città molto bella, ricca di storia e di cultura. Per goderla appieno qualche suggerimento prima di partire:

• Se potete non arrivate a Marrakech in tarda serata. L’impatto potrebbe essere troppo “strong”.
• Alloggiate in un Riad cioè in una delle tipiche abitazioni marocchine; valutate anche l’opzione di un alloggio subito fuori dalla Medina per avere un pizzico di tranquillità in più e la comodità di poterci arrivare con un taxi.
• Se esplorate la medina con fare troppo “turistico”, troverete diversa gente che vi chiede soldi in cambio di qualunque cosa (indicazioni, trasporto valigie). Continuate a fare le vostre cose e non dategli assolutamente retta. Prima o poi si stancheranno e andranno via.
• Se volete visitare la medina accompagnati affidatevi a una guida ufficiale. Chiedete al vostro hotel che sicuramente saprà darvi indicazioni.
• Il Marocco è un Paese musulmano. Evitate di chiedere bevande alcoliche nei ristoranti: non vi verranno servite!
• Se avete in mente di fare una notte nel deserto, diversi tour operator offrono pacchetti con partenza da Marrakech. Il nostro consiglio è di organizzarlo autonomamente con auto a noleggio per godere appieno non solo della magia del deserto ma anche del viaggio.

Cosa vedere

La Medina è un dedalo di stradine come nelle altre città imperiali marocchine. Forse meno complicata di quella di Fez, ma è comunque difficile orientarsi senza una guida. Non si può andar via da Marrakech senza aver esplorato almeno un po’ la medina e i suoi mercati, ma tutte le meraviglie di Marrakech le abbiamo però trovate al di fuori del quartiere antico:

Giardini Majorelle

Se siete a Marrakech non potete perdevi la visita a questo giardino incantato acquistato nel 1980 dal famoso stilista francese Yves Saint Laurent. Il blu cobalto delle pareti domina i giardini lussureggianti che ospitano più di 200 diverse tipologie di piante. Buono anche il ristorante all’interno che offre cibi marocchini rivisitati in chiave occidentale. La fila è solitamente piuttosto lunga all’ingresso; per questo probabilmente conviene andare nel primo pomeriggio per incontrare meno gruppi di visite guidate. Il biglietto d’ingresso al giardino (70 dirham) è acquistabile anche on-line, ma solo da tour operator e non sul sito ufficiale dei giardini. Con 30 dirham in più è possibile accedere anche al museo al’interno dei giardini.

Palazzo Bahia

Situato all’interno del quartiere ebraico, nel sud della città, il Palazzo Bahia è un Riad (tipica abitazione marocchina) che al suo interno nasconde delle meraviglie. Quello che colpisce sono i colorati mosaici, gli immensi cortili e i legni intagliati e intarsiati. Tra il labirinto di stanze (ben 160) merita una sosta di qualche minuto il famoso Harem delle Concubine dove tra fontane, marmi e stucchi venivano ospitate le 24 concubine del sultano. Costo del biglietto d’ingresso più che accettabile: 10 dirham (1€ circa).

Palazzo El Badi

Tra i posti che più mi hanno affascinato a Marrakech ci sono le rovine di quello che è stato uno dei palazzi più “incomparabili” (El badi letteralmente significa incomparabile) di Marrakech. Entrate, sedetevi sugli enormi gradini del palazzo e immaginate la magnificenza del posto. Si tratta dei resti di una struttura che alla sua origine aveva 360 stanze un cortile lungo 135 m e largo 110 e una piscina lunga 90 m e larga 20, riccamente decorate con marmi italiani e grandi quantità d’oro, importato dall’Africa subsahariana. Ai nostri giorni ospita i nidi di diverse cicogne che proprio qui vengono a depositare le uova. Se avete tempo non dimenticate di fare un salto sulla terrazza da dove si può ammirare una bella vista di Marrakech. Anche qui prezzo d’ingresso di 10 dirham.

Piazza Jemaa El-Fna

Il simbolo del Marocco, l’anima di Marrakech. Il nostro primo impatto con la piazza non era stato così spettacolare. Avevamo sbagliato orario. Alle 9 di mattina la piazza sta ancora dormendo, ma noi non lo sapevamo. Non contenti di quello che avevamo visto, decidiamo di tornare in tarda serata per gustarci il famoso tramonto rosso fuoco. Ed eccola là la famosa Piazza Jemaa El Fna: musica, maghi e cantastorie la rendono un teatro a cielo aperto. Peccato per i numerosi incantatori di cobra e addestratori di scimmie che rendono tutto poco romantico. Noi, per questione di etica e rispetto per gli animali abbiamo deciso di non avvicinarci, ma tanti erano i turisti che si divertivano a portare a spasso delle povere scimmiette tenute al guinzaglio.

Tombe dei Saaditi

Attraverso un via angusta e stretta (veniva utilizzata come passaggio segreto) si giunge in un palazzo dai muri alti che all’interno nasconde le meravigliose tombe degli sceriffi, i discendenti del Profeta Maometto. Il sito è piccolo e la visita, al costo di 10 dirham, è molto breve, ma merita assolutamente ammirare la sontuosissima stanza delle dodici colonne.

Ensamble artisanal

L’ideale per un po’ di shopping alternativo al caotico souk della Medina. Un’area dedicata a diverse botteghe di artigiani non lontana dalla piazza centrale Jemaa El-Fna, ma decisamente più tranquilla. C’è anche un bar se avete voglia di prendervi una pausa.

Quartiere ebraico

Perdetevi tra i vicoli del quartiere ebraico, tra palazzo Bahia e palazzo El Badi, rinunciando alle guide improvvisate che vi daranno indicazioni e vi “perseguiteranno” un po’, comunque in maniera innocua, nella speranza di racimolare qualche dirham. Andate quindi alla ricerca della sinagoga, del tipico cimitero ebraico, e del suggestivo mercato delle spezie.

Dove mangiare

NOMAD (1 Derb Aarjane)

Il posto colpisce per la cura dei particolari e per la bellissima vista sulla piazza. Il cibo è marocchino e di conseguenza piuttosto speziato. Prezzi nella media occidentale.

CAFE DES EPICES (75 Derb Rahba Lakdima, proprio di fronte al Nomad)

È un locale strutturato su tre piani. Molto accogliente e ben arredato, colpisce anche questo per la vista sulla piazza dove si vendono cappelli, borse e qualunque oggetto in paglia. Anche qua la cucina è marocchina anche se è rivista in chiave occidentale e i prezzi sono in linea con la media occidentale;

CHEZ BRAHIM (38 Derb Dabachi)

Decisamente meno rinomato dei precedenti due, più semplice negli allestimenti, ma sicuramente più economico e di qualità sorprendente.

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Se quindi state pianificando un viaggio in Marocco ed avete qualche giorno a disposizione non rinunciate per nulla al mondo all’incredibile esperienza di passare almeno un giorno (e una notte) nel deserto di Merzouga!

QUANDO ANDARE

Il clima del Marocco è molto variabile a seconda delle zone. Si passa dalle coste alle alte montagne dell’Atlas, fino al deserto. In estate le temperature sono molto alte, quindi il periodo migliore per visitarlo è probabilmente la primavera e i mesi di settembre/ottobre, quando le temperature non sono esagerate ed il meteo è generalmente buono. Questo vale a maggior ragione nel deserto dove in piena estate la temperatura può arrivare a 50° e se soffia anche il vento l’aria diventa praticamente irrespirabile.

COME RAGGIUNGERE IL DESERTO

Se il turismo italiano in Marocco è esploso nell’ultimo periodo è anche grazie a Ryanair, che collega diverse città italiane (Bergamo, Roma, Napoli, Catania, Pisa, Treviso) con molte città marocchine, in primis Marrakech e Fez, che sono tra le tappe più gettonate.

Una delle città marocchine più attrezzate alle porte del deserto è Merzouga. Raggiungerla da Fez o Marrakech, come dalle altre principali città del Marocco, non è semplicissimo. Le opzioni, in funzione delle vostre preferenze e possibilità, sono diverse: autobus, taxi collettivi, autista privato, auto a noleggio.

Per gli autobus si può far riferimento al sito di ONCF, la società che gestisce le ferrovie marocchine e alcune linee di autobus, come quella per Merzouga appunto. Se però questo mezzo è consigliabile per i collegamenti tra le principali città del nord, lo è decisamente meno per raggiungere Merzouga. Il viaggio in autobus dura oltre 10 ore tanto da Marrakech come da Fez. I taxi collettivi sono dei mezzi piuttosto diffusi in Marocco, sono economici, ma bisogna organizzarsi al momento (magari grazie al vostro hotel) e ci sono sempre delle incognite su orario di partenza (da concordare in funzione anche di eventuali altri viaggiatori) e su eventuali fermate. Decisamente più comodi sono autista privato e auto a noleggio. Ma considerato che i prezzi sono simili, perché rinunciare alla libertà di un auto a noleggio?

NOLEGGIARE UN’AUTO IN MAROCCO

Noleggiare un’auto in Marocco è sicuro. Questa è la prima, fondamentale informazione per chi ha intenzione di muoversi in libertà. Ma occorre prendere nota di alcuni accorgimenti:

• Affidarsi alle compagnie locali è decisamente più economico (si può noleggiare un’auto a 25€ al giorno), ma un po’ più rischioso: spesso le compagnie richiedono depositi anticipati pari a quelli delle più affidabili compagnie internazionali e hanno a disposizione auto piuttosto datate e in alcuni casi mal ridotte. Noi abbiamo scelto Budget prenotando on line: poco meno di 200€ per due giorni, ma con tutte le coperture assicurative, riduzione franchigia a zero e riconsegna in una diversa città.
• Meglio evitare di guidare di notte mentre è molto sicuro di giorno. Le condizioni delle strade sono piuttosto buone. Le strade che portano a Merzouga sono tutte asfaltate ma raramente a due corsie.
• Occhio ai limiti di velocità! I posti di blocco con autovelox sono frequenti, soprattutto in prossimità dei centri abitati e la polizia è molto rigorosa su questo aspetto. Le multe partono da 300 dirham. In alcuni casi i poliziotti sono, diciamo così, ben disposti a risparmiarvi la multa se ricompensati con una “mancia”, ma ovviamente lasciate fare a loro!

Raggiungere Merzouga è decisamente più comodo in auto, ma preparatevi comunque a diverse ore di viaggio: 6 ore e mezza circa da Fez, non meno di 8 ore e mezza da Marrakech. In quest’ultimo caso l’unica strada possibile è quella che attraversa la catena montuosa Atlas toccando i 2400m di quota. Da anni sono in corso lavori che hanno consentito di avere oggi dei brevi tratti a due corsie, ma c’è ancora molto da fare. I panorami sono splendidi e tra le montagne vi imbatterete in numerosi villaggi berberi.

Ma se il viaggio vi sembra troppo stancante e avete abbastanza tempo per fare una sosta intermedia per una notte, Ouarzazate, la città marocchina del cinema, e Tinghir, vicino alle splendide gole di Todra, sono due valide opzioni.

DOVE ALLOGGIARE A MERZOUGA

Merzouga si trova proprio alle porte del Sahara. Le numerose strutture ricettive che ci sono in questa zona sono solitamente dei camp tra le dune. Su booking.com ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le tasche, ma è bene sapere che, mai come in questo caso, il costo è direttamente proporzionale ai servizi offerti. Molti offrono, oltre al servizio di pick up a Merzouga (dove potete comodamente lasciare la macchina per poi raggiungere il camp in 4×4), varie escursioni in auto o quella, imperdibile, in cammello per gustarsi lo straordinario spettacolo dell’alba o del tramonto nel deserto. Cena e colazione sono spesso incluse nella tariffa del pernottamento. A voi quindi la scelta tra camp molto essenziali a poche decine di euro a notte o quelli che con i loro servizi e la loro organizzazione possono contribuire a rendere ancora più indimenticabile l’esperienza nel deserto (ma i prezzi possono arrivare a anche a 200€ a notte).

COSA SERVE NEL DESERTO?

Nulla di particolare. È sufficiente sapere che la temperatura di giorno non scende praticamente mai al di sotto dei 20°, ma è noto che c’è una notevole escursione termica, particolarmente d’inverno quando il termometro di notte può scendere sotto lo 0. Per le escursioni non serve nulla di particolare; se la fate a bordo di un cammello è preferibile un pantalone lungo. E poi non dimenticate la cosa più importante: la macchina fotografica! E un bel treppiede se siete amanti delle foto al cielo stellato.

Poche cose come il deserto sanno coinvolgere ed emozionare. Uno dei tanti volti della natura per cui vale la pena di macinare chilometri e chilometri per essere ricompensati di tutto in pochi istanti. La magia del sole al tramonto sulle dune rossissime, il silenzio, sabbia e sabbia a perdita d’occhio a formare forme sinuose e morbidissime. E poi le stelle. Mai e in nessun luogo così luminose come nel deserto. E l’emozione di essere lì. Tutto questo è molto altro è il deserto: una di quelle cose, tante, da fare almeno una volta nella vita!

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Ammetto che se una persona volesse visitare lo Zimbabwe nella sua totalità, probabilmente non basterebbero due mesi. Allora ho iniziato a pensare: perché qualcuno dovrebbe venire in Zimbabwe? E cosa non proprio non dovrebbe perdersi per nulla al mondo?

1) Certamente le Cascate Vittoria, un must per chi visita questo Paese e se anche le hai già viste, una seconda volta è solo un piacere. Anche perché ogni mese dell’anno offre scenari e panorami diversi. La portata d’acqua cambia notevolmente ogni mese, così come i colori e la vegetazione. Ma è un’area ricca d’acqua per gran parte dell’anno: fiori, piante, alberi, arbusti.. un mix perfetto per un ecosistema magico, che cambia di continuo. Per non contare i 108 metri di altezza e i 90 metri di media per un fronte d’acqua di 1,7 km che si tuffa nel canyon come finisse al centro della terra.

2) Entra in gioco poi Hwange, il parco nazionale più grande del Paese, ricco d’acqua nel sottosuolo ma poverissimo in superficie, dove si formano delle pozze sulle quali gli animali si radunano in gruppi. E’ uno spettacolo incontrare prede e predatori intorno ad una pozza, vedere molte specie convivere legate tutte dallo stesso denominatore: l’acqua. Un paesaggio unico dove si mescolano la savana alberata a quella desertica. Un mix di panorami davvero entusiasmante.

3) E poi c’è Matopos, un parco per intenditori, una chicca dello Zimbabwe. Se Rhodes ha voluto essere sepolto lì e lo ha chiamato “la vista sul mondo”, forse un motivo c’è. I panorami tra queste colline, i tramonti e le rocce in bilico (Kopje) sopra una cima modellata dagli agenti atmosferici negli anni, sicuramente danno un tocco unico al viaggio. Un clima rilassante, dove sembra che il tempo si fermi. Questo è un posto sacro per la popolazione locale che per anni ha vissuto tra queste colline. E così pitture rupestri e meravigliose grotte ci faranno addentrare nel Parco, con quell’enfasi di spiritualità e magia che si può percepire, comprendendo la cultura di questo popolo. Non dimentichiamoci che qui vivono rinoceronti, ed è uno dei parchi più densamente popolati da leopardi.

4) Cercando di stare su una rotta poco turistica, passando per strade secondarie ed evitando le grandi arterie trafficate dai camion e dall’industrializzazione, ho considerato Great Zimbabwe una tappa d’obbligo. Tutto partì da qui quasi mille anni fa. Una vera e propria città medioevale ancora in piedi con le sue mura e la sua torre costruita a secco. Un sito archeologico enorme, tutto da scoprire. Ma non vi anticipo niente, vi aspetto in Zimbabwe per scoprirlo insieme.

5) Nel Paese ci sono altri parchi nazionali che meritano decisamente attenzione. Sono però logisticamente “scomodi” e richiedono parecchie ore di fuoristrada o trasferimenti in piccoli aerei privati. Il costo quindi per visitare questi parchi è un po’ elevato, ma credo ne valga decisamente la pena. Sono fuori dal turismo di massa e splendidi sia a livello paesaggistico che naturale. Parlo di Mana Pools a nord e Gonarezhou NP nell’estremo sud. Mana Pools è un parco molto selvaggio e ricchissimo di fauna, che trova il suo punto clou sullo Zambesi. Un ecosistema davvero unico, dove il regno animale è padrone del luogo. Piccolo consiglio: se volete visitare questo parco, accertatevi e organizzate il tutto nei minimi dettagli sia perché è molto remoto sia perché nella stagione delle piogge molte aree sono chiuse. Gonarezhou NP è uno spettacolo della natura. Le Chilojo Cliffs sono assolutamente imprendibili, e se un parco porta il nome “zanne di elefante” potete immaginare quanti pachidermi ci siano. Oltre che una quantità immensa di predatori e prede.

Alcune info utili:
Quando incontro persone interessate a venire in Africa molte non conoscono lo Zimbabwe. Partiamo da dove si trova: è situato nell’Africa meridionale, a Nord del Sud Africa e confina con Mozambico ad est, Botswana ad ovest e Zambia a nord. Appena sopra il tropico del capricorno, molti la conoscono come Rhodesia, o meglio la ricordano così.
SICUREZZA
E’ un paese molto pacifico con un popolo molto tranquillo e amichevole e basta un po’ di buon senso per non aver nessun tipo di problema, come ovunque nel mondo. Per quanto riguarda vaccinazioni e medicinali, la fortuna dello Zimbabwe è di trovarsi per lo più su un altopiano e molte malattie tropicali legate alla vicinanza dell’equatore qui non ci sono. Naturalmente credo sempre che la miglior prevenzione, anche qui, è nel buon senso di ogni viaggiatore, e piccole regole basi ci salvano da spiacevoli inconvenienti. In Zimbabwe NON sono obbligatorie vaccinazioni. L’unico “problema”, se così si può dire, è legato alla malaria. Ma anche qui ci sono periodi più o meno aggressivi e zone più o meno attive, dipende dove si vuole andare. In capitale, per esempio, e sugli altipiani non è necessaria la profilassi. Nei periodi di giugno e luglio, dove le temperature sono fresche-fredde, non è strettamente necessaria come nel resto dell’anno. Comunque consultate il vostro medico di base, che vi conosce e sa come comportarsi.
CLIMA
Il clima dello Zimbabwe è ottimale. Si distingue in due stagioni, quella delle piogge da dicembre a marzo con caldo umido, e quella secca da marzo a novembre. Da notare che giugno e luglio sono due mesi particolarmente freschi di giorno e freddi di notte, mentre ottobre e novembre i più caldi ma secchi. Di conseguenza cosa portare dipende sempre dal periodo in cui si viene e dalle proprie abitudini. Calzature comode, vestiario leggero, ma sopratutto evitare colori sgargianti che attirano le zanzare come il bianco, il giallo o colori fosforescenti. Consiglio vivamente una maglia anche nei periodi caldi. La sera è freschetto e spesso c’è l’aria che arriva dalla catena montuosa nel est del Paese, ben piacevole e rinfrescante. Nei periodi di pioggia, invece, altamente consigliato un impermeabile di ottima qualità che è utile anche durante la visita alle Cascate Vittoria: si prevede una “doccia naturale”.
CIBO
Molti mi chiedono: il cibo? Io rispondo: ottimo! Partendo dal fatto che il popolo ha una cura maniacale per la pulizia che a volte sembra esagerata, troviamo piatti per tutti i gusti. Ma sopratutto legati alla carne. Influenze arabe e indiane prima e britanniche poi, hanno lasciato un impatto non indifferente. Il piatto tipico è la Sadza, una polenta bianca, abbinata a verdure e manzo bolliti. Non mancano hamburger, piatti della cucina cinese ed europea, anche nei posti più impensabili. Per le bevande c’è l’imbarazzo della scelta, ma raccomando solo bottiglie o lattine sigillate.
ALTRE INFO
Il passaporto deve avere una validità residua di 6 mesi. Consiglio vivamente un’assicurazione sanitaria. La moneta in vigore attualmente è il Dollaro Americano e solo banconote stampate dopo il 2006. Salvo nuove istruzioni, resta in vigore la moneta statunitense, anche se ultime voci parlano di reintroduzione del dollaro locale a breve. Bancomat e carte di credito funzionano e sono accettate, sopratutto in capitale e alle Cascate Vittoria. Ma io consiglio di portare contanti, sopratutto per evitare di perdere tempo inutile, e fidatevi rischia di essere molto. Portare sempre occhiali da sole, binocolo e macchina fotografica. Assicuratevi di avere batterie e memorie a sufficienza. Da notare però che lo Zimbabwe è un Paese molto fornito: sembrerà di essere in Europa. I negozi e i supermercati sono ben forniti di tutto ciò che serve, sopratutto nelle città.

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Sarà stato solo un sogno, ma posso assicurarvi che al mio risveglio avevo ancora  la bocca spalancata dall’emozione mentre ripensavo a quello che avevo appena vissuto. Ricordo di essermi catapultato all’improvviso all’interno di un immenso giardino dell’eden. Banani, palme, ibisco, frangipane e frutti tropicali coloravano l’intero paesaggio di profumi e colori estasianti. Camminavo accaldato con indosso la mia canottiera e sulle spalle portavo uno zainetto mentre scimmiette e pappagalli rallegravano con la loro presenza la selvaggia natura incontaminata che mi circondava. Afferrai la mia macchina fotografica pronto per catturare con uno scatto i momenti più suggestivi. Affascinato mi voltai, notando ampie distese di canna da zucchero, tè e vaniglia che con il loro profumo mi condussero, insieme alla deliziosa fragranza del fiore di frangipane, all’interno di un piccolo villaggio. Uomini e donne sorridenti banchettavano all’aperto con piatti piccanti speziati dai sapori forti. Quei caratteristici odori stuzzicarono in me l’appetito e per un attimo riuscirono addirittura a farmi dimenticare il buon profumo di vaniglia e frangipane. Il sorriso di un uomo gentile mi donò poggiando nelle mie mani un piatto contenente una squisita prelibatezza da assaggiare. Ma il richiamo di un delfino mi fece ricordare che dovevo proseguire la mia marcia fino al mare. Giunsi su una spiaggia di sabbia bianchissima che leggiadra si strofinava pungente sulla mia pelle abbronzata dal sole dei tropici. Davanti ai miei occhi, uno spettacolo maestoso: l’immensità dell’oceano indiano. Ma nonostante la sua grandezza, sapevo di essere protetto da un meraviglioso muro di coralli colorati che come una cinta circondavano quel giardino e la sua cristallina piscina salata. Nel frattempo qualche imponente onda oceanica in lontananza tentava invano di penetrare oltre la cinta, con il muro naturale della barriera corallina che potente le respingeva. Tranquillizzato e innamorato dalla cristallinità di quell’acqua tiepida, mi tuffai nuotando tra delfini e tartarughe. Incontrai alcune specie di pesci che finora avevo visto solo negli acquari. Mi sentii leggero, felice, senza il peso dello stress della mia normale vita. Mi sembrava di volare immerso nel blu di quella parte calma e tranquilla dell’oceano.

Poi di colpo iniziò a piovere. Era la classica nuvola di pioggia giornaliera che dall’alto bagnava l’intera isola. Era ora di tornare all’interno del giardino e andare a caccia dello scatto più bello e suggestivo da fare. Alzando lo sguardo però, uno strano animale simile a una gallina mi fissò domandandomi: – Straniero, prosegui il tuo viaggio senza far del male a questa terra. – Rimasi di sasso. Ma poi lo strano essere scomparì e senza dar molto peso alle sue parole continuai a camminare. Il sentiero mi portò dritto verso un lago chiamato “Gand Bassin” dove l’altissima statua del dio Shiva sorgeva impetuosa. Un pappagallo cinguettandomi nell’orecchio mi sussurrò che per la gente induista del posto il lago era sacro. Scrutando il lago sulle sue sponde notai con grande fascino che vi sorgevano numerosi templi induisti. – Ecco questo è un altro ottimo motivo per scattare una foto – pensai. Poi in silenzio entrai in un tempio rigorosamente a piedi scalzi.
Ma il pappagallo molto saggio mi consigliò di proseguire il mio cammino fino a “Chamarel” promettendomi che li avrei trovato il più chimerico scatto fotografico che cercavo. Mi disse di proseguire dritto per qualche chilometro sopra il monte e poi ci sarebbe stata Tarta, una tartaruga gigante che mi avrebbe accompagnato a Chamarel. Lo ascoltai e poco dopo incontrati proprio Tarta. Era enorme ma gentile e mi disse di risalire sul monte ancora un po’ più in alto e che poi avrei assistito a uno spettacolo della natura unico al mondo. Salii più sopra arrivando a destinazione. Vidi qualcosa di unico al mondo. Rimasi immobile con la bocca spalancata. Ammirai una zona ricoperta da sette strati di sabbia ognuno di colore diverso (rosso, marrone, viola, verde, blu, porpora e giallo). Uno spettacolo naturale dato alla vita dai caldi raggi del sole contro la terra di origine vulcanica di quell’esclusivo luogo.

Altre tartarughe giganti che tranquille passeggiavano sopra quella fantastica terra colorata guardandomi perplesse mi domandarono: – Ma lo sai come si chiama questo posto? –
– No. – gli risposi.
– Si chiama Terra dei sette colori. – mi risposero in coro pappagalli, tartarughe e quello strano animale simile a una gallina che avevo incontrato poco prima. Presi la macchina fotografica e scattai una foto a dir poco meravigliosa. Ma come in tutti i sogni venni sbalzato imprevedibilmente di nuovo in mare, dove un delfino mi trasportò su un’isoletta incantevole chiamata “L’isola dei Cervi”.
Una volta giunto sulla più piccola isoletta mi accorsi che il mare e la spiaggia sembravano ancora più cristallini. Con mio grande stupore osservai sotto riva centinaia di stelle marine che garbate abitavano il cielo azzurro dell’oceano. Ne presi una in mano, estraendola fuori dalla superficie dell’acqua. Ma a quel punto lo strano essere somigliante una gallina, appollaiato a riva tra le palme, osservandomi esclamò: – No straniero, le stelle marine non possono vivere se estratte fuori dall’acqua del mare. – Sbalordito e confuso rilasciai immediatamente la stella immergersi nell’acqua .
A quel punto incuriosito gli domandai:
– Ma tu cosa sei? –
Lo strano essere aprì le ali e con fare aggraziato mi rispose:
– Ma come non lo sai? Sono l’anima dell’isola straniero… tutti mi chiamano DODO. –
La commozione mi congelò il sangue . Caddi nell’acqua svenuto e privo di sensi.

Mi risvegliai nel mio letto ancora emozionato.
Avevo parlato con un animale estinto da secoli, nato e cresciuto soltanto su quell’isola paradisiaca e che a causa dell’invasione dell’uomo si era estinto per sempre.

Le isole Mauritius sono uno dei pochi paradisi terrestri rimasti che ho avuto la fortuna di visitare. Spero con tutto il cuore che l’anima del Dodo protegga quest’isola per sempre. Sarebbe bello pensare che un giorno il Dodo possa tornare a giocare tra le canne da zucchero, nella vaniglia o sulla terra dei sette colori del vulcano. Sperare non costa niente, anche se in questo caso “sognare” un suo ritorno sembra molto più logico. Che dio benedica la natura e… che dio punisca la cattiveria dell’uomo.

Alessandro Cusinato

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