Raggiungerla è veramente semplice: dal porto di Napoli partono molti traghetti verso l’isola di Ischia. Diverse compagnie collegano a partire da soli 18€ (a tratta) l’isola alla terra ferma.

Una volta sbarcati a Ischia il bianco delle case e il blu del mare ci hanno fatto nascere un sorriso che ci ha accompagnato per tutto il weekend. Gli occhi si riempiono di bello, il cuore si apre e si respira a pieni polmoni.

Ischia è conosciuta per i benefici delle sue acque termali. Diversi sono i parchi dove sguazzare. Tra i tanti noi abbiamo scelto le terme di Poseidon, un immesso parco con 20 vasche affacciate sul mare che vi farà credere di essere arrivati nel giardino dell’Eden. Le terme sono aperte dalle ore 09:00 alle 18:00, all’interno si trovano ristoranti, negozi (dove poter comprare una cuffia se, come ho fatto io, l’avete dimenticata) e un centro benessere dove si possono fare diversi trattamenti. Cercate di arrivare presto e di godere delle vasche durante la pausa pranzo, quando sono più libere. La vostra pelle ve ne sarà grata.

Trascorrere dei giorni spensierati a Ischia significa immergersi anche nelle delizie culinarie campane. Rimandate la dieta a lunedì, dimenticate l’esistenza della prova costume e sotterrate l’ascia di guerra con i carboidrati. Non ve ne pentirete. Da non perdere “Calise”, un vera autorità a Ischia per il gelato al pistacchio e al cioccolato fondente. Recentemente ne è stato aperto un nuovo punto vendita vicino al porto ma quello a Casamicciola, sarà per il verde rigoglioso o per la storicità del luogo, rimane quello maggiormente frequentato.

Pensi alla Campania e la testa corre alla pizza. La margherita di “da Raffaele“ è un vero inno alla tradizione. Se preferite il pesce vi consigliamo “al Pontile”, in riva al mare di fronte al castello. Vi stupirà non solo per l’ambientazione ma anche, soprattutto, per la bontà delle pietanze. Da provare assolutamente i primi mentre se amate il vino non potete non assaggiare la “forestera” (vino bianco) e “per ‘e palummo” (vino rosso), tipici del luogo.

Ischia non è solo relax: la sua storia si perde nei secoli. Colonia romana, l’isola, come testimoniano i vari reperti ritrovati sulle alture di punta Imperatore, nella frazione di Panza è abitata fin dal neolitico. Da visitare oltre ai reperti il castello Aragonese. Trovarsi ai suoi pendii per l’ora del tramonto e gustarsi il sole che trova riparo tra le acque scintillanti con alle spalle il castello è un vero spettacolo.

Se vi rimane del tempo visitate i Giardini la Mortella. Creati nel 1958 da Lady Susana Walton, moglie di origine argentina del compositore inglese Sir William Walton, i giardini si trovano sul promontorio di Zaro nel comune di Forio, sull’isola di Ischia. Dal porto potete prendere l’autobus n. 1 o 2, scendere alla prima fermata di Forio e percorrere la discesa alla vostra sinistra. I colori, le forme e gli odori sono inebrianti, la vista impareggiabile e la voglia di tornarci molta. Un paradiso terrestre in un giardino incantato.

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Casertavecchia (in antichità denominata Casam Hirtam che sta per “villaggio posto in alto”) è il borgo medioevale di Caserta, sito alle pendici dei monti Tifatini, a circa 10 km a nord-est rispetto all’abitato della città, di cui ne costituiva il centro fino a quando la costruzione della Reggia voluta dai Borbone indusse la popolazione e le relative attività al trasferimento nell’attuale Caserta, sugellandone l’abbandono e la conseguente decadenza. Nel 1960 viene dichiarato monumento nazionale per le sue caratteristiche storiche e artistiche.

Giungendovi non è possibile accedervi in automobile se non si è residenti, è dunque opportuno parcheggiare ai piedi del borgo presso i parcheggi custoditi alla tariffa unica di 2€.

Ci si trova di fronte ad una breve salita che attraversa una piccola pineta, alla cui fine è ubicata una delle varie zone dalle quali è possibile godere di uno squarcio del Golfo di Napoli, in particolare può osservarsi panoramicamente la città di Caserta (Reggia compresa) disposta in piana con il Vesuvio a fare da sfondo, beneficiando di un mix tra antropizzazione e paesaggio naturale, ancora più evidente e suggestivo in notturna.

Nella medesima zona si è prossimi alle rovine del castello, nel cui cortile si svolgono da qualche tempo spettacoli teatrali e musicali in occasione dell’annuale rassegna denominata “Settembre al borgo”. Sorto a guardia dell’antico abitato, il castello presenta una distribuzione planimetrica irregolare, in particolare è possibile osservare i resti della cinta muraria e delle torri quadrangolari, mentre appare meglio conservato il grosso mastio circolare, tra i più grandi d’Europa, dalla base in pietra, alto circa 30 metri e di diametro quasi pari a 20 metri. Tale torre si presenta priva di porte, con ogni probabilità era accessibile dall’esterno attraverso un ponte levatoio che la collegava al castello, tuttavia questa difficoltà d’ingresso ha dato luogo alla leggenda che vuole che all’interno della torre sia custodito un tesoro.

Visto il castello si può di fatto accedere al borgo attraversando la Porta della Torre, iniziando a respirare un’atmosfera medioevale, avvalorata dal generale buono stato di conservazione delle architetture originarie. Dopo pochi metri si giunge alla Chiesa dell’Annunziata, in stile gotico, sulla cui facciata spicca un rosone sovrastante tre monofore ogivali, mentre internamente è costituita da una sola navata. Proseguendo si passa sotto gli archi di un campanile giungendo in Piazza Vescovado, dalla quale si può ammirare la Cattedrale con annessa l’appena citata torre campanaria, costituenti il Duomo di San Michele Arcangelo. La facciata appare elegante e presenta figure di animali simbolici con porte e finestre poste in risalto da cornici di marmo bianco. L’interno è particolarmente suggestivo, costituito da tre navate separate da diciotto colonne romane con capitelli corinzi; vi sono presenti lapidi, sepolcri ed antichi mosaici.

Dopodiché non resta che completare la visita del borgo inoltrandosi tra le numerose viuzze caratteristiche in stile siculo-normanno, poco intaccate dalla umana smania cementizia del dopoguerra sfogatasi altrove. Esse dunque mantengono la propria rusticità, e consentono di ammirare i portali in pietra o tufo con qualche incisione, le tradizionali buche delle lettere e qualche dimora abbellita da composizioni floreali, è anche possibile scorgere altre zone panoramiche. Ci si trova immersi in un silenzio interrotto solo da qualche abbaio o miagolio, che se da un lato può apparire triste e assordante, dall’altro alimenta l’immaginazione anacronistica della vita da borgo, cioè un pezzo di patrimonio storico-identitario delle popolazioni locali.

Infine, dato che anche lo stomaco vuole la sua parte, quando durante la sgambata si comincia ad avvertire quel lieve languorino provocato dalle salite e dell’aria di collina, ci si può ristorare presso una delle tante taverne e osterie che servono piatti tipici della cucina “povera” casertana, tra cui spiccano la parmigiana e l’immancabile mozzarella di bufala; in alternativa tempo permettendo ci si può anche organizzare per un bel picnic.

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A meno di 30 km dall’autostrada A3, è forse meno frequentata delle più note e vicine Pompei ed Ercolano, ma non meno di queste ultime rappresenta un vero e proprio catalogo di storia antica tra templi greci e rovine romane.

Fondata intorno al 650 a.C., vide cambiare il suo nome a seconda delle diverse dominazioni: dalla greca Poseidonia, in onore del dio del mare Poseidone, cui la città venne dedicata, a Paistom, durante l’occupazione della popolazione dei lucani tra il 400 e il 273 a.C., fino alla denominazione latina tuttora in uso e che risale alla conquista romana del 273 a.C..

La storia di Paestum, che attraversò periodi di grande splendore, finì praticamente con quella dell’impero romano: intorno al 500 d.C. infatti, la città venne progressivamente abbandonata anche in seguito ad una epidemia di malaria. Solo a partire dei primi del ‘900 ebbero inizio gli scavi, che riportarono alla luce, nel corso dei decenni, opere straordinarie e preziosi corredi funerari, oggi conservati nel vicino museo. Vale la pena di farci una visita: tra le altre cose, potrete ammirare la celebre Tomba del Tuffatore, rarissimo, se non unico, esempio di manufatto funerario affrescato risalente alla Magna Graecia, un capolavoro che ha fatto la sua comparsa anche alla recente esposizione universale di Milano.

Oltre che nelle varie denominazioni la sovrapposizione delle differenti culture si ritrova nei resti del sito archeologico, alcuni dei quali perfettamente conservati: dall’agorà greca ai lastricati ed edifici romani.

Ma chi la fa da padrone sono ovviamente i 3 templi, che vi sorprenderanno per lo stato di conservazione pressoché perfetto tanto da essere considerati tra i più importanti esempi dell’architettura magno-greca. Sono i templi di Era, di Atena e di Nettuno. Quest’ultimo, che recenti studi attribuirebbero invece ad Apollo, è quello in assoluto meglio conservato e presenta al suo interno anche resti di un altare costruito in epoca romana.

Passeggiare per le strade di Paestum significa attraversare secoli di storia e rilassarsi facendosi cullare da natura e cultura, in un luogo, patrimonio dell’UNESCO, che vi sorprenderà anche per la attenta cura del sito archeologico, contrariamente a un’ormai diffusa e non sempre giustificata percezione di incuria verso i siti di interesse culturale e storico.

Ultimo consiglio: fermatevi a pranzo alla Bottega del Gusto, giusto a lato del sito, dove a prezzi praticamente stracciati potrete gustare ottimi prodotti tipici campani, prima di una passeggiata in attesa del suggestivo tramonto su templi.

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Salerno ci accoglie in una bellissima giornata, il sole riscalda il mare scintillante. Dopo aver parcheggiato vicino al porto (costo 1€/ora) e aver lasciato le nostre poche cose al b&b Costa D’Amalfi (carino e centrale, ma con una colazione un po’ povera da consumare nel bar di fronte la struttura), in attesa del tramonto facciamo una passeggiata sul lungomare dove numerosi stand gastronomici propongono le specialità delle diverse regioni italiane.

Il sole tramonta sul mare, le luci si accendono e la meraviglia delle luci d’artista non tarda a stupirci. Dal 2006 ogni anno Salerno viene “invasa” da vere e proprie opere d’arte luminose. Quest’anno i temi proposti dagli artisti sono quelli del mito, del sogno, del tempo e del Natale. Prima tappa piazza Nova che è dominata da un immenso e luminoso albero di Natale. Proseguiamo per Via dei Mercanti, una lunghissima strada dove è impossibile non stare con il naso all’insù. Le luminarie ci trasportano in un mondo fatato fatto di tappeti volanti, curiosi pinguini ed un gigantesco dragone cinese.

Passeggiando tra vicoli stretti e pittoreschi balconi, incrociamo la storica pasticceria Pantaleone (in via dei Mercanti n. 75), dove dal 1868 viene servita la Scazzetta più buona di Salerno. La pasticceria che si trova in una cappella sconsacrata dedicata alle anime del purgatorio annovera tra i suoi degustatori diversi personaggi storici, da Garibaldi a Gorbaciov. Oltre alla famosa Scazzetta vi consigliamo la classica sfogliatella e la gustosa Delizia al limone.

Continuiamo la nostra visita e arriviamo nel luogo forse più suggestivo: la villa comunale che ospita un vero e proprio giardino incantato. Peter Pan, Alice nel paese delle meraviglie, Cenerentola e le migliori favole prendono forma.

Seguendo gli angeli illuminati ci dirigiamo verso l’imponente Duomo. Qua all’interno di un vasto cortile sono visitabili le reliquie dell’apostolo Matteo. Delle voci intonano dei canti natalizi e, sorpresa, i componenti del coro dell’Arcidiocesi di Salerno, accompagnato dall’orchestra Musikanten, si stanno riscaldando per l’annuale concerto di Natale. Ci accomodiamo e attendiamo l’inizio del concerto. Le voci intonano “Tu scendi dalle stelle” ed è magia.

Ora c’è proprio tutto: le luci, la musica e il cuore caldo d’amore. In ritardo sulla nostra tabella di marcia, ci dirigiamo al ristorante Funiculì, dove la nostra voglia di pizza è totalmente soddisfatta. Degni di nota gli arancini.
Il giorno seguente, andiamo alla scoperta di Salerno e del suo centro storico. Balconi stracolmi di panni stesi, viuzze strettissime, murales che sembrano quadri ci regalano un’idea di Salerno che non ci aspettavamo.

Prendiamo la macchina e percorrendo la superstrada arriviamo sulla collina Bonadies dove è visitabile ciò che rimane del castello medievale di Arechi, risalente, nella sua parte più antica, al VI secolo d.C.. Da qua è possibile godere di una vista spettacolare su tutto il golfo di Salerno. Il blu profondo del mare si fonde con il blu luminoso del cielo, la mente è sgombra e il sorriso è spontaneo.

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A chi di voi nel bel mezzo di un pomeriggio non è salita una strana voglia? Magari di una bella pizza napoletana??? A me è capitato giusto qualche giorno fa. A quel punto che si fa? Si fa finta di nulla o si raggruppano quattro amici e si va a Napoli?

Che domande ovvie, si va a Napoli!!!

Così comincia il viaggio di 24 h nella città partenopea. Sveglia prima dell’alba (molto prima), 4 ore buone di viaggio per chi come noi parte dalla Calabria. Tra uno sbadiglio, un litigio, una battuta e una sosta si arriva in una delle città più caotiche e vive d’Italia.

Le macchine e gli scooter sfrecciano disordinati, i semafori pedonali non vengono puntualmente rispettati, così fai uno sbalzo di paura perché temi di aver investito qualche pedone che, invece, continua inconsapevole la sua corsa verso il proprio appuntamento quotidiano, e tu dalla macchina tiri il primo sospiro di sollievo per la mancata catastrofe.

Ma non importa, perché avverti l’esuberanza, l’estro, la vivacità e l’allegria di Napoli.

Approdiamo al porto, prima tappa. Meraviglioso, navi mastodontiche che inneggiano alla vita col suono delle sirene, mare poco increspato, sole che scalda eccessivamente una giornata di metà novembre, cielo azzurrissimo e da lì, dietro le navi che arrivano, ti dà il benvenuto lui, o’ vesuvio!

Appena usciti dal porto ci saluta il Maschio Angioino, celebre castello costruito per la corte Angioina. All’occhio risaltano le cinque torri cilindriche e l’Arco di Trionfo. Un consiglio personale è quello di buttare l’occhio al Castello la notte, con le luci accese: indubbiamente un altro fascino!

Passeggiamo fino a Piazza Trieste e Trento, da lì è semplice raggiungere tutto (o quasi).

Percorriamo la famosa Via Toledo, importante, quanto pittoresca, arteria della città, percorribile a piedi, così da immergersi in una passeggiata quasi fiabesca, che ti spinge a stare sempre con la testa alta perché c’è veramente tanto da vedere! Ci hanno raccontato che la linea in cui è stata tracciata questa strada corrisponde in modo preciso alla meridiana di Napoli, ponendosi in perfetta congiunzione col sole a mezzogiorno, e per questo motivo risulta particolarmente luminosa e soleggiata. Si può entrare in questa via anche lateralmente, in questo caso l’entrata dà sul Teatro San Carlo.

Sempre su Via Toledo non si può non percorrere la galleria Umberto I, importante punto di snodo commerciale, ma non solo. La galleria fu costruita nel 1890 per risanare un quartiere degradato, dove si consumavano illeciti di ogni specie e che aveva visto nell’arco di 50 anni ben nove epidemie di colera.

Durante questa passeggiata bisogna stare attenti: è un attimo a farsi rapire e inebriare dall’odore delle sfogliatelle, delle pastiere, e dei babà che continuamente vengono sfornati, e del classico inconfondibile aroma del caffè.

Ma siccome sono quasi le 11.30 è inutile resistere, decidiamo di concederci una pausa a base di caffè e babà presso il Caffè Gambrinus. Questa scelta è puramente casuale, ci sono davvero tante opzioni, ne proponiamo alcune: Pasticceria Mary, Il Gran Caffè, La Caffettiera, a voi la scelta!

Prima di proseguire verso la prossima tappa, consigliamo di fermarvi da Pintauro. Lo segnaliamo perché subito dopo aver fatto la pausa babà, ci dicono che non si può andar via da Napoli senza aver assaggiato le sue sfogliatelle, così, anche se pieni concediamo il beneficio del dubbio e mangiamo nuovamente da Pintauro: aspettative assolutamente ben ripagate. È questo l’unico e vero “food porn”.

Continuiamo verso Piazza Plebiscito su cui si affaccia la Basilica di San Francesco di Paola. La piazza è delimitata dal seicentesco Palazzo Reale, residenza dei Borboni durante il Regno delle Due Sicilie e dei Savoia dopo l’Unità d’Italia.

A questo punto non possiamo non visitare la mecca dello shopping pre-natalizio: San Gregorio Armeno. Questa via, forse più delle altre, fa comprendere il genio napoletano, la vivacità che caratterizza questo posto che potremmo definire magico. La via è piena di bancarelle di ogni genere, qui è possibile vedere tutto, dalle bancarelle di vestiti al pescivendolo che pulisce il pesce. Ma chi la fa veramente da padrone è il tema natalizio. È possibile respirare un’aria di festa tutto l’anno e lo scenario è davvero da cartolina.

La via è rinomata per le famose botteghe di artigianato. Vengono realizzati pastori in terracotta, presepi, articoli natalizi, portafortuna, ceramiche contenenti saggezza popolare, statuine al passo con la realtà: spesso le bancarelle dell’artigianato sono adornate con statuette ironiche ed eccentriche.

Sono quasi le 14… ci fa fame. Ci consigliano di andare a mangiare al ristorante La nipote del Re. Prendiamo una sfiziosa frittura di pasta, maccheroni per l’esattezza, davvero gustosa, e un piatto di spaghetti alle vongole. Non rimaniamo delusi.

Percorrendo per San Gregorio arriviamo a Via dei Tribunali, girandoci a destra incrociamo via Duomo e quindi la grande Cattedrale con il suo imponente Battistero, la Basilica e la Cappella che ospita le reliquie di San Gennaro e le due ampolle che ne contengono il sangue che si scioglie due volte l’anno, una la prima domenica di maggio, l’altra il 19 settembre.

Le luci si abbassano. Ormai sono le 17 e dobbiamo rientrare. Consigliamo, se non avete come noi gambe atletiche e fisico prestante, di prendere un taxi.

Attenzione però, abbiamo lasciato la macchina al Porto e non possiamo, anzi non dobbiamo, andar via senza aver mangiato la famosissima pizza da Michele. Beh… la sfacchinata è ben ricompensata, non è una pizza, è l’apoteosi di un sogno perfetto!

Ci infiliamo in macchina per il rientro. Prima di salutare la Campania sostiamo a Battipaglia: volete tornare a casa da amici e perenti senza le famose mozzarelle di bufala? Io non ho voluto rischiare. Usciti dallo svincolo autostradale è davvero imbarazzante la scelta di caseifici!

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Questo post è stato scritto da Mariarosaria. Condividi anche tu i tuoi racconti di viaggio scrivendo a intrippando@gmail.com.

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