La città

Bordeaux ci ha sorpreso per la sua eleganza, che sapevamo essere segno distintivo di altre città francesi. I suoi edifici storici, le sue piazze e le sue lunghe vie con negozi non possono non far pensare, con le dovute proporzioni, alla capitale francese. Tutto questo in una città che ci è sembrata assolutamente a misura d’uomo, vivibilissima e molto dinamica. Tutto il centro si può visitare comodamente a piedi o, se preferite, noleggiando una bici nelle stazioni Vcub del bike sharing. Per solo 1,70€ potrete fare un mini abbonamento di 24h e ritirare una bici in qualsiasi stazione un numero illimitato di volte se ciascun utilizzo non supera i 30min. Insomma, un mezzo utile, economico e sicuro (le piste ciclabili sono ovunque) per spostarsi tra un’attrazione e l’altra di Bordeaux. Si parte dalla celebre piazza della Borsa, simbolo della città, dove si trova uno specchio d’acqua che è lo strumento perfetto per una foto da copertina del vostro viaggio. Obbligatorio un giro all’interno del centro storico (quartiere di Saint-Pierre), a cui si può accedere da Place de la Bourse e dall’incantevole Porte Cailhau, e delimitato dal Grand Théâtre da un lato e dall’imponente Cathédrale St-André dall’altro.

In bici raggiungere la famosa Città del Vino, museo simbolo di Bordeaux, è semplice. Vale la pena raggiungerla anche solo per ammirare la sua struttura avveneristica, passando per la Esplanade des Quinconces con il monumento ai Girondini, attraversando il quartiere di Chartrons e proseguendo sul lungofiume fino al ponte Chabon-Delmas. Passate una serata alternativa alla Darwin, sull’altra sponda della Garonna, ex-caserma riconvertita in cento artistico culturale, dove nelle serate estive non sono rari eventi a tema o con musica dal vivo. Se poi volete rilassarvi passate dai giardini pubblici, a due passi dal centro.

Bordeaux non è esattamente low cost per alloggi e ristoranti, soprattutto se in centro, ma per una cena tradizionale e di qualità date un’occhiata all’app The Fork: si trovano ottime offerte anche nella zona centralissima, come in Rue Des Faussets (subito alle spalle di Piazza della Borsa), piccola via ricca di ristorantini niente male. Ovviamente non si può fare a meno di assaggiare i Canelés, dolce tipico di Bordeaux. La pasticceria “La Toque Cuivrée”, la più rinomata per questi piccoli dolcini croccanti con cuore morbido, ha 5 punti vendita in città.

Il vino

Bordeaux è anche e soprattutto vino. Uno dei più rinomati del mondo. In città non mancano i luoghi in cui degustarlo e che lo celebrano, a cominciare dalla Città del Vino. Ma basta allontanarsi di qualche km da Bordeaux per perdersi tra sconfinati vigneti e rilassarsi davanti a un calice di vino in uno dei tanti storici chateaux. Abbiamo scelto Saint-Émilion, nel dipartimento della Gironda, uno dei tanti splendidi borghi di questa regione francese completamente devoti alla produzione vinicola. Un piccolo gioiellino, come del resto tante cittadine francesi. Tra salite e discese, alcune al limite dell praticabilità, respirerete l’atmosfera tipica di questi borghi incantati dove degustare vino e formaggi tipici. Il borgo è letteralmente circondato dai vigneti, che sembrano quasi voler entrare di prepotenza fino alle strette vie del paesino. Fate un salto nell’efficientissimo ufficio turistico per avere informazioni e scegliere gli chateaux nei dintorni in cui fare una degustazione. Molti offrono anche visite guidate gratuite. Se avete un’auto potete anche vagare a caso per la campagna e sostare negli chateaux che vi affascinano di più: ce ne sono a decine. Se invece restate all’interno del borgo fate un salto al Chiostro dei Cordeliers, antico convento del 1200 simbolo di Saint-Émilion. Oggi il chiostro è adibito a zona ristoro dove fare un aperitivo o degustare un calice del vino prodotto proprio all’interno del convento, che vanta km di gallerie sotterranee per la fermentazione.

Tra i ristorantini di Saint-Émilion ne consigliamo due, che sono uno di fronte all’altro: Table 38 e Chai Pascal, entrambi in Rue Gaudet. Prezzi non bassissimi (in linea con tutta questa zona della Francia), ma qualità niente male. Per il pernottamento abbiamo preferito scegliere una alloggio qualche km fuori da Saint-Émilion, nella località di Vignonet (qui il link della struttura su Booking) per risparmiare qualcosa e per immergerci completamente nei paesaggi naturali dell’area, dove ovviamente i vigneti sono assoluti protagonisti.

L’oceano

Ad appena una settantina di km a ovest di Bordeaux siamo già sull’oceano. Affascinante e maestoso come sempre. E meta perfetta per gli amanti del surf.

Ma questo tratto di costa, quello a sud di Arcachon, ha una particolarità che lo rende unico. La duna di Pilat, la più alta duna di sabbia d’Europa (tra i 100 e i 120 m di altezza) e lunga 3 km, separa l’oceano da un fitto bosco, adibito perlopiù a camping. Se avete intenzione di pernottare in questa zona, forse vale la pena passare una notte in tenda o bungalow. Troverete tutte le soluzioni (anche sui vari siti di prenotazione hotel): dalla più spartana (il classico campeggio) a veri e propri mini-appartamenti in legno. Tutto ai piedi di questa incredibile duna di sabbia, che quasi spaventa per la sua imponenza quando vi troverete in procinto di scalarla. Non è un’impresa semplice considerando che ad ogni passo di questa ripidissima duna il vostro piede sprofonderà indietro, ma un’esperienza da provare! Se preferite la via più comoda una lunga scalinata vi porterà in cima alla duna, dove verrete ricompensati dello sforzo da una vista magnifica. Da un lato il blu dell’oceano, dall’altra il verde di un enorme bosco, in mezzo la lunga striscia bianca di sabbia. Panorama mozzafiato a 360°!

Come spostarsi

Non c’è dubbio: il mezzo più comodo, oltre che più veloce, è l’auto. Non solo per gli spostamenti più “lunghi” ma anche semplicemente per perdersi tra i vigneti e gli chateaux di Saint-Émilion e dintorni. Dopo aver fatto varie ricerche sui vari siti di noleggio auto, abbiamo trovato prezzi decisamente più abbordabili (appena 25€ al giorno) sul sito Ryanair. Se volate con questa compagnia prendete quindi seriamente in considerazione l’ipotesi di un noleggio direttamente dal sito Ryanair con ritiro e riconsegna all’aeroporto.

In tanti scelgono le gite con andata e ritorno nello stesso giorno per alcune delle località più note nei dintorni di Bordeaux. In questo caso spesso si prediligono i mezzi pubblici. La duna di Pilat è raggiungibile da Bordeaux prima in treno fino ad Arcachon e poi prendendo la Linea 1 di autobus (Gare d’Arcachon-Dune du Pilat) dalla stazione stessa.

Per arrivare a Saint-Émilion da Bordeaux il percorso è simile: treno dalla stazione di St. Jean e poi autobus, ma si può fare un unico biglietto direttamente in stazione. Poco meno di 1 ora di viaggio al costo di 9€ e 60cent. La stazione di Saint-Émilion non è esattamente al centro, ma basta una piacevole passeggiata per raggiungerlo.

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Tutto quello che serve sapere 

Trasporti
Non c’è metro, ma bus e tram sono molto efficienti. Anche l’aeroporto è ben collegato con il centro grazie a navette, bus di linea e treno. I prezzi sono più o meno comparabili (bastano 5-6 zl, circa 1,5€): valutate sul momento il mezzo migliore in funzione di orario di arrivo e indirizzo di destinazione. Non preoccupatevi di prelevare subito per pagare il trasporto dall’aeroporto rischiando di farlo ad un tasso di cambio molto sconveniente: alle biglietterie automatiche si può pagare con carta (in alcuni casi anche direttamente sul bus). Se invece preferite il taxi (sia da/per aeroporto sia in città) affidatevi a Uber e MyTaxi, molto efficienti e con prezzi molto competitivi: la tratta centro città – aeroporto può costare tra i 40 e gli 70zl (10-18€) a seconda di giorno e ora.
I biglietti di bus e tram possono sempre essere acquistati a bordo in monete e talvolta anche con carta.

Moneta e costo della vita
Lo zloty polacco e scambiato a circa 4 a 1 con l’euro. Non precipitatevi a cambiare grandi somme visto che qualsiasi attività accetta il pagamento con carta anche per piccolissimi importi, contrariamente a come spesso siamo abituati in Italia. Il contante di fatto è necessario solo per pagamenti nei mercati e negli acquisti per strada.
Il costo della vita è certamente più basso del nostro, hotel e ristoranti ne sono la prova. Abbiamo alloggiato in un graziosissimo e moderno appartamento nel centralissimo e vivacissimo quartiere di Kazimierz ad appena 40€ a notte. Poco male che la colazione non fosse inclusa: un’ottima occasione per andare alla scoperta dei curatissimi locali che abbondano per le stradine del quartiere Kamimierz e della Città Vecchia.
Anche i ristoranti, oltre ad essere molto curati nei dettagli, offrono il meglio della cucina polacca, che trova a Cracovia la sua massima espressione. Tra quelli che abbiamo provato, assolutamente da non perdere è il Nakryto, nel cuore di Kazimierz: rapporto qualità prezzo semplicemente eccellente.

Cosa fare e vedere in città

1 – Farsi conquistare dall’atmosfera dello Stare Miasto, il centro storico di Cracovia, noto anche come Città Vecchia, dove è obbligatorio spendere almeno mezza giornata. Tutto ruota attorno alla celebre Rynek Glówny, la piazza del mercato, la più grande piazza medievale d’Europa e ricca di monumenti. Imperdibile la Chiesa di Santa Maria, straordinario capolavoro gotico con il celebre altare realizzato dall’artista tedesco Veit Stoss. L’ingresso costa 10zl. Ogni ora dalla torre risuona la tromba (“hejnal”) in memoria del custode, così vuole la leggenda, che nel 1240, durante l’attacco dei tartari, lanciò l’allarme prima di essere colpito da una lancia pagando con la propria vita il suo gesto di coraggio. Per questo ogni ora la melodia si interrompe bruscamente, proprio come avvenne quasi 800 anni fa.

Bella anche la torre dell’orologio al centro della piazza (10zl) anche se non è possibile godere appieno della vista panoramica sulla città visto che non è consentito affacciarsi ai balconcini in cima alla torre. Sotto la piazza del Mercato c’è inoltre un museo sotterraneo interattivo sul passato medievale di Cracovia. Nonostante proiezioni e schermi anche in italiano, lo abbiamo trovato poco fruibile. I pochi resti archeologici presenti non valgono i 21zl a persona richiesti per il ticket. E poi c’è il mercato naturalmente, o meglio l’edificio, che divide in due la piazza, che fungeva una volta da centro di smistamento dei tessuti e che oggi ospita negozietti di artigianato a piano terra e una pinacoteca al primo piano.Perdetevi anche tra le strade attorno alla piazza del mercato, tra edifici colorati e mercati dove assaggiare alcune delle specialità della cucina polacca, tra cui i celebri pieroghi.

2 – Conoscere i simboli di Cracovia sulla collina di Wavel, per ammirare il castello e la sua cattedrale, o anche semplicemente per rilassarsi tra i suoi giardini dando uno sguardo sulla città. Il castello, una volta sede dei re polacchi, ha una storia lunghissima attraverso vicessitudini varie, invasioni, distruzioni e ricostruzioni. Oggi rimane un simbolo di Cracovia e dell’intera Polonia e ospita una mostra permanente. Sulla collina di Wavel che domina dall’alto la città ma facilmente raggiungibile anche a piedi, è visitabile anche la leggendaria grotta del Drago, altro simbolo di Cracovia, che secondo la tradizione, viveva nei tunnel del castello mangiando qualsiasi cosa. La Cattedrale di Wavel è probabilmente il luogo sacro più importante dell’intera Polonia. Oltre alla Cripta (visitabile a pagamento) ospita una cappella dedicata a Giovanni Paolo II. Sul sito ufficiale (in inglese) trovate orari e prezzi di tutte le visite possibili a Wavel.

3 – Scoprire Kazimierz, tra sinagoghe e ristoranti, il quartiere ebraico di Cracovia. Quello che un tempo era il quartiere abitato dagli ebrei polacchi, dopo la seconda guerra mondiale si trasformò per ovvi motivi quasi in un quartiere fantasma. Oggi invece è completamente rifiorito tanto da essere la zona preferita, soprattutto dai giovani, per viverci o per cenare. Pur mantenendo alcuni tratti distintivi della sua storia (ospita ben 7 sinagoghe, alcune delle quali visitabili), oggi è un quartiere molto movimentato e arricchito dalla presenza di decine di ristoranti e locali moderni e curatissimi nei minimi dettagli. È anche la zona che consigliamo per la ricerca di un alloggio.

4 – Rilassarsi al parco Planty: che via piaccia o no passarci è quasi obbligatorio. Si tratta infatti di un parco ad anello attorno alla Città Vecchia. Una striscia di verde in cui sostare per una pausa all’ombra prima di continuare il vostro tour della città.

5 – Conoscere più a fondo qualche particolarità grazie ai free walking tour, organizzati a Cracovia così come in tante altre città polacche. Potete scegliere un tour della Città Vecchia o quello della “Cracovia ebraica”, scoprire i luoghi simbolo della seconda guerra mondiale o ripercorrere gli orrori dell’olocausto in città. Noi abbiamo scelto un tour “soft” tra la street att di Cracovia. Consultate orari e giorni, scegliete quello che preferite e, per non avere sorprese, prenotatevi gratuitamente sul sito freewalkingtour.

Nei dintorni di Cracovia

Cracovia offre tanto nei suoi quartieri, ma ritagliatevi un po’ di tempo anche per due visite fuori città che, per diversi motivi, segneranno il vostro viaggio in Polonia.

Auschwitz

È una della ragioni per cui abbiamo scelto Cracovia. Non si può certo definire una visita di piacere, ma a nostro parere necessaria. In fondo è uno dei contributi che noi tutti possiamo e dobbiamo dare alla memoria. Perché il ricordo e la vergogna della shoah non vada diminuendo col trascorrere del tempo. È inutile tentare di raccontare qui le forti sensazioni che comporta la visita di Auschwitz: sono qualcosa di estremamente personale, intimo. Eravamo stati qualche anno fa a Dachau in Germania e già era stata un’esperienza emozionante e provante, ma Auschwitz lo è molto di più, forse per il valore anche simbolico di questo luogo, forse perhé praticamente intatto rispetto a 80 anni fa. Non possiamo quindi che limitarci a dare informazioni utili su come andarci e sulla visita. Raggiungere il campo/museo da Cracovia è molto semplice. Al treno sono preferibili i bus: sono frequenti dalla stazione centrale (Kraców Glówny), costano 15zl a tratta e impiegano poco più di 1 ora per raggiungere l’entrata del campo di Auschwitz. Frequenti navette gratuite collegano poi il campo di Auschwitz con quello di Birkenau, che dista 3 km. È possibile fare un tour in autonomia con ingresso gratuito, ma è assolutamente consigliato prenotare un tour guidato (ad accompagnarvi ci sarà in realtà non una guida ma un “educatore”, così viene definito). Solo così avrete modo di capire fino in fondo alcuni degli orrori di questo luogo e, forse, fare una riflessione più lucida. Prenotate in anticipo in modo anche da potervi assicurare la partecipazione al tour in lingua italiana; potete farlo dal sito del museo, su cui si trovano anche molte altre info utili per la visita. La visita dura circa 3,5 ore e costa 60zl (circa 14€).

Miniere di sale di Wieliczka

A meno di 20 km dal centro di Cracovia, nella cittadina di Wieliczka, si trova una delle miniere di sale più antiche del mondo, oltre che patrimonio UNESCO imperdibile se si è a Cracovia. Oltre 250 km di tunnel sotterranei che superano i 300 m di profondità. Solo l’1% è visitabile, ma è abbastanza per apprezzare questa miniera enorme, attiva fin dal XIII secolo e fino al 1996, arricchita da un’infinità di opere d’arte, cappelle, stanze decorate, laghi sotterranei, tutto rigorosamente di sale. Una serie incredibile di capolavori. Nonostante si scenda parecchio in profondità, gli ambienti non sono poi così claustrofobici: l’aerazione è semplicemnte perfetta ovunque ed ai tunnel si susseguono spazi di ampio respiro, come l’incantevole Cattedrale di Sale. Raggiungere Wieliczka da Crcovia è piuttosto semplice: ci si può arrivare in poco più di mezz’ora con i minibus dalla stazione centrale al costo di 3zl e mezzo oppure con bus della linea 304 (occorre in questo caso fare biglietto per la zona I+II, prezzo 4zl e 60cent. per 50min o 5zl e 40cent. per 70min). L’ingresso al tour guidato delle miniera costa 89zl. Verificate gli orari delle visite nelle diverse lingue sul sito ufficiale dove potrete anche acquistare in anticipo il biglietto. Se avete voglia di una visita un po’ più movimentata di quella classica, potrete partecipare al percorso minerario: i visitatori saranno muniti di casco, tuta protettiva e attrezzatura per sperimentare in prima persona quanto dura fosse la vita da minatore.

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Ciò che rende particolarmente romantici i tramonti di Santorini non è solo lo spettacolo in sé, ma probabilmente anche l’attesa dell’evento. Pur ripetendosi ogni sera, per locali e turisti è un evento così straordinario da sembrare ogni volta unico. Forse effettivamente è così: ogni tramonto è diverso dal precedente e dal successivo. E l’attesa del miracolo quotidiano è sorprendente: i preparativi fervono, i tanti ristoranti e bar con affaccio sulla caldera accolgono centinaia di persone fino a riempirsi, le terrazze della capitale Fira e di Oia si riempiono di coppiette e non solo. Poi tutto tace fin quando la luce lascia lentamente spazio all’oscurità. E la vita riprende con la consapevolezza che il giorno dopo si consumerà l’ennesimo miracolo, diverso ma ugualmente magico.

Scegliere i posti da cui guardare il tramonto a Santorini non è semplice, ma su una cosa si può stare certi: praticamente qualsiasi luogo con affaccio a ovest, cioè sulla caldera, è il posto giusto. Se per qualsiasi motivo non vi siete accaparrati un posto con anticipo in un locale o su una terrazza e vi trovate ancora a vagare per l’isola con la vostra auto o scooter, non temete: andate verso ovest fin quando non vedrete il mare e quello sarà sicuramente un posto ottimo da cui godere lo spettacolo, magari nel più totale silenzio e senza l’affollamento delle città.

Vi consigliamo comunque alcuni luoghi da cui gustare lo spettacolo del tramonto:

Fira e Oia

Sono le due più grandi città di Santorini. Entrambe offrono moltissimi locali con affaccio sul mare e posti incantevoli per il tramonto. C’è da dire che questi locali sono anche i più costosi di tutta l’isola, ma almeno un aperitivo è sicuramente accessibile e ne vale davvero la pena. A Fira abbiamo scelto Iriana Cafe e la vista è eccezionale. Tentate di arrivare con sufficiente anticipo per assicurarvi un posto “in prima fila”. A Oia oltre ai locali, un posto molto suggestivo è il castello, o meglio le sue rovine. Ma anche qui c’è parecchia calca e arrivare troppo tardi significa correre il rischio di non riuscire neanche a intravedere il tramonto.

Faro di Akrotiri

Un altro posto gettonato, ma comunque molto più tranquillo delle città, è il faro di Akrotiri, nell’estremo sud dell’isola. Raggiungibile in mezz’ora di scooter da Fira, è l’ideale se si vuole godere del tramonto rilassandosi di fronte a paesaggi mozzafiato. Non perdete l’occasione di fermarvi per cena nel vicino villaggio, minuscolo ma con diversi ristoranti. Noi, per caso, abbiamo scelto Portobello, e abbiamo mangiato molto bene.

Santo Wines

È una delle aziende vinicole/ristoranti più celebri e consigliati dell’isola. I prezzi sono alti, soprattutto se oltre alle degustazioni, si vuole anche cenare, ma la location è davvero splendida e al tramonto diventa magica. La prenotazione (preferibilmente via telefono al numero +30 2286028058) è necessaria. Cercate, al momento della prenotazione, di conquistarvi un posto in prima fila, vicino alle vetrate, anche se siete intenzionati a fare solo una degustazione (teoricamente sono destinati a chi intende anche cenare).

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Le città

La capitale Fira e Oia (si pronuncia Ía) sono i principali centri di Santorini. Sono esattamente come si vedono in cartolina: tante bianchissime casette con qualche tocco di blu e meravigliose terrazze sul mare. Sono certamente i luoghi più suggestivi dove alloggiare o cenare ma anche i più costosi: i resort con affaccio sul mare possono arrivare a costare diverse centinaia di euro al giorno, un drink anche 10€. Per l’hotel si possono trovare soluzioni decisamente più economiche se si rinuncia all’affaccio sul mare o se ci sposta un po’ fuori dal centro. Noi abbiamo scelto l’hotel Aldea, subito fuori il centro di Fira a poco meno di 70€ a notte e ci siamo trovati benissimo.

Concedetevi una cena o un aperitivo al tramonto nei locali più in di Fira o Oia: il conto non sarà leggerissimo ma ne vale davvero la pena!
Gli altri villaggi sparsi per l’isola (Megalochori, Pyrgos, Imerovigli), soprattutto quelli “interni”, sono generalmente più economici e più tradizionali, un po’ meno assaliti dai turisti e quindi più autentici. Il modo migliore per esplorarli è munirsi di un mezzo come uno scooter per visitarli in autonomia, possibilmente nelle ore meno calde della giornata.

Nella parte sud-est dell’isola, tra le città di Kamari e Perissa, ci sono i resti dell’antica Fira, ad una quota di 350m. Il percorso è fattibile in auto fino ad un certo punto, poi è necessario proseguire a piedi in salita per circa 600m. Quindi armatevi di scarpe comode, acqua e protezione per il sole: sarete ripagati da una vista eccezionale.

La caldera

Che Santorini fosse un’isola vulcanica era noto, cosa fosse esattamente la caldera era per me un po’ meno chiaro. Non è che il bacino d’acqua a ovest di Santorini, proprio dove si affacciano Fira e Oia, plasmato da una catastrofica eruzione nel 17 secolo a.C. che ha sommerso parte dell’isola.

Al di là degli splendidi panorami che si possono gustare da qualsiasi punto della costa ovest di Santorini, un modo diverso di apprezzare la caldera è senza dubbio una gita in barca.
Nelle città di Oia e Fira troverete diverse agenzie che organizzano tour di mezza o intera giornata, in alcuni casi con cena a bordo. Naturalmente i prezzi variano con i servizi offerti e il tipo di imbarcazione. Noi abbiamo scelto un tour di mezza giornata, al costo di 26€ a persona, con le tappe canoniche. Partenza dal porto di Fira (raggiungibile con il suggestivo cable car dal centro di Fira al prezzo di 6€ a tratta), poi sosta nell’isola di Nea Kameni con visita (faticosa) al vulcano attivo, bagno nelle calde acque termali di Hot Springs. Infine, prima del rientro a Santorini, visita all’isola di Thirassia dove poter gustare pesce fresco in riva al mare.

Per gli appassionati  di trekking c’è poi un sentiero di 12 km che collega le due principali città, Fira e Oia, passando per Imerovigli, tutto praticamente a strapiombo sul mare. Il modo migliore per guardare gli incantevoli panorami della caldera da tutte le angolazioni.

Come muoversi

Ci sono linee di autobus che collegano i principali villaggi, ma è un’ipotesi da scartare. Molto meglio noleggiare un mezzo per muoversi in completa libertà. Sconsigliamo l’auto, più costosa e più scomoda in presenza di traffico. Assolutamente da preferire scooter (alla tariffa di circa 20€ al giorno, trattate se necessario) o quad (con qualche euro in più).

Le spiagge

Santorini è un’isola vulcanica quindi non c’è certamente da aspettarsi spiagge bianchissime e sabbia finissima, ma piuttosto spiagge fatte da ciottoli scuri di origine lavica. Eppure le sue spiagge sono comunque suggestive, spesso proprio per le rocce che le circondano. Eccone alcune di quelle da visitare:

Perissa e Kamari: turistiche e molto frequentate perché a misura di famiglia. Spiagge piuttosto ampie e con tutti i servizi. Parecchi lidi/ristorantini in riva al mare offrono ombrelloni e diverse soluzioni quando sentite la necessità di mettere qualcosa sotto i denti. A Perissa abbiamo mangiato ottimo pesce a buon prezzo alla taverna Fratzeskos.

Vlichada: tra le migliori e più rilassanti spiagge di Santorini perché decisamente meno frequentata di Perissa e Kamari. Una striscia di sabbia davanti a delle alte rocce che le conferiscono ancora più fascino. Disponibili comodissimi ombrelloni a 10€ al giorno.

Red Beach: decisamente la più suggestiva. Alte rocce ocra a fare da cornice al mare limpidissimo. Per raggiungerla occorre percorrere un breve sentiero a piedi. Solitamente è piuttosto frequentata e gli ombrelloni dell’unico stabilimento balneare presente non sono moltissimi.

Il cibo, il vino…

L’esperienza enogastronomica è parte integrante di qualsiasi viaggio. Da questo punto di vista la Gracia e Santorini in particolare non deludono mai. L’ottima cucina mediterranea della Grecia non può tradire le attese in particolare di noi italiani e il vino è stata una piacevole sorpresa. Le colline di Santorini sono ricche dei caratteristici vigneti bassissimi (per far fronte ai forti venti) e aziende agricole che offrono degustazioni. Trovarle è semplicissimo: potete vagare a caso per l’isola e vi imbatterete in decine di indicazioni di Wine Roads o Winery. Sarà sufficiente seguirle per trovarvi in aziende agricole perlopiù a gestione familiare, alcune di ottima qualità, altre, a dire il vero, molto meno. Se volete andare sul sicuro, una delle aziende vinicole più celebri (e turistiche) in assoluto è Santo Wines, nella parte centrale dell’isola, non molto lontano da Fira. Ottima qualità, vista incantevole sulla caldera in particolare al tramonto, ma prezzi piuttosto alti: l’aperitivo “minimo” con degustazione di 6 vini e qualche stuzzichino costa 30€. Per avere diritto alla prima fila, quella cioè con affaccio diretto, bisogna cenare (e i prezzi lievitano): siamo stati particolarmente fortunati dato che ci hanno assegnato la prima fila pur facendo solo l’aperitivo, ma per qualche strana ragione il cameriere sembrava contrariato da questa situazione ed è stato tutt’altro che cortese. In ogni caso conviene prenotare perché il locale è molto frequentato.

Per quanto riguarda la capitale Fira consigliamo Iriana Cafè al tramonto (i prezzi sono alti, come in tutti i locali con affaccio sulla caldera di Fira e Oia) e il ristorante tradizionale Katerina’s, appena fuori dal centro, ma di qualità e con prezzi più contenuti.

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Si parte dal Bairro Alto, il centro della città, facilmente raggiungibile dall’aeroporto direttamente in metro con pochi euro. È un quartiere storico ed elegante, ricco di negozi e botteghe di giorno e cuore della movida di notte. È indubbiamente uno dei posti migliori dove alloggiare: noi abbiamo scelto Sweet Inn Apartments, ottimi appartamentini nuovi e dotati di tutti i comfort, al costo di circa 60 a notte. Il Bairro Alto è anche il luogo giusto per fare un giro sui tipici tram. Comprate la card Viva Viagem, al costo di 50 cent. e ricaricabile, utile per tutti i tutti i mezzi pubblici (ogni viaggio costa 1,45€) e utilizzatela per salire a bordo del tram 28: è un antichissimo tram in legno tuttora utilizzato perché l’unico in grado di destreggiarsi tra le strette strade del Bairro Alto e di Alfama. Utilizzato dai locali come un normalissimo mezzo di trasporto, amato dai turisti perché estremamente caratteristico: vale la pena di salirci anche solo per gustarsi il viaggio!

Scendendo dal Bairro Alto verso il mare si raggiunge in 15 minuti a piedi il quartiere Baixa, cioè la parte bassa della città. Qui si trova la piazza più famosa di Lisbona, la Piazza del Commercio, che inizialmente ospitava il palazzo reale. Dopo il terremoto del 1755, il palazzo fu distrutto e solo recentemente, la piazza, dopo essere stata utilizzata come parcheggio, è stata interamente rinnovata, diventando oggi la piazza più bella ed elegante di Lisbona e tra le più belle anche in Europa. Non so voi, ma io amo particolarmente le piazze che si affacciano sul mare!

Tra Bairro Alto e Baixa ci sono moltissimi localini sia per cenare che per bere qualcosa. Un davvero particolare è il Pensão Amor, un ex bordello che mantiene la caratterizzazione ed alcune immagini tipiche delle case chiuse, ma che oggi è un caratteristico locale dove gustare un buon cocktail. Proprio di fronte alla stazione di Cais do Sodré si trova invece uno dei più noti e caratteristici mercati di Lisbona: il Time Out Market. Sempre estremamente movimentato, è un capannone moderno all’interno del quale si trovano decine di stand di prodotti tipici. Frequentato sia da turisti che da locali, è l’ideale per un assaggio della cucina portoghese. Il cibo è di qualità ma non molto low cost: se non volete spendere molto è preferibile quindi per uno spuntino o un aperitivo, ma è una tappa irrinunciabile a Lisbona. Potete trovarci davvero di tutto: da salumi e formaggi, al tipico baccalà fino agli imperdibili pasteis de nata.

Ma per il più famoso prodotto della pasticceria portoghese, il pastel, è obbligatorio un salto a Belem. Qui c’è la pasticceria più nota (e senza dubbio tra le migliori), ma anche la più frequentata, soprattutto dai turisti ed il cui nome è un marchio: Pasteis de Belem appunto. Le file fuori possono essere lunghe decine di metri e anche trovare un posto a sedere, nonostante il locale sia enorme, può essere un’impresa ardua, tanto più in alta stagione, ma ne vale la pena. Non si può andar via da Lisbona senza assaggiarli! Ma se proprio le file sono interminabili o volete gustare il tipico dolcino altrove, allora vale la pena di assaggiare anche il pastel di Manteigaria, pasticceria con cucina a vista in Rua de Loreto nel Bairro Alto: davvero ottimo!

Se non alloggiate a Belem, mettete in conto una visita di almeno mezza giornata in questo splendido quartiere di Lisbona, che sembra lontanissimo per caratteristiche dal Bairro Alto. Fate una passeggiata lungo l’oceano fino al ponte 25 aprile, che tanto ricorda San Francisco, rilassatevi nei grandi giardini ammirando la famosa Torre di Belem, patrimonio dell’Unesco e simbolo, insieme al vicino Monumento alle scoperte, dell’importanza rivestita dal Portogallo nel periodo delle grandi esplorazioni. Non a caso da queste parti Vasco da Gama è celebrato come un dio. La sua tomba si trova nella vicinissima chiesa del monastero dos Jerónimos, un’opera architettonica straordinaria ed imponente, costruita in stile manuelino nel sedicesimo secolo. L’ingresso al monastero costa 10€ (gratis la prima domenica del mese), ma spesso ci sono file. L’ingresso alla chiesa che ospita la tomba dell’esploratore è invece gratuito e già questa dà idea della bellezza del monastero. Belem è anche sede dei più importanti eventi culturali di Lisbona: mostre, musei e l’auditorium più grande della città.

Altra tappa obbligatoria è una cena con Fado per entrare nella profonda atmosfera di Lisbona. Decine di ristoranti offrono questo servizio in particolare nel quartiere Alfama, appena qualche passo più in là rispetto a Piazza del Commercio, ma attenzione: le “trappole” per turisti sono ovunque. Intanto vale la pena di dire che il fado solitamente “costa”. Trovare un ristorante in cui godere allo stesso tempo di una cucina di alta qualità e di musica fatta da veri professionisti non è semplice, se non a una cinquantina di euro a persona. Se volete risparmiare probabilmente dovrete rinunciare a qualcosa sulla qualità di cibo o musicisti. Attenzione però alla “tassa sul fado” praticata da alcuni ristoranti o al vincolo di spendere una quota minima nelle serate con spettacoli. Noi abbiamo trovato un buon compromesso all’Estaca Zero, nel cuore di Alfama, a conduzione familiare, dove abbiamo ascoltato bravi musicisti accompagnati da una cantante che tra un brano e l’altro serviva tra i pochi tavoli del ristorante. Serata piacevole e senza sorprese sul conto.

Passeggiare tra le vie di Alfama significa perdersi tra i mille colori degli azulejos con cui sono rivestiti tutti gli edifici, significa andare alla scoperta del quartiere più antico di Lisbona e conoscerne la sua anima più profonda.

“Affrontare” a piedi le salite di Alfama per arrivare prima alla cattedrale di Lisbona e poi sù in cima al Castelo de São Jorge, è davvero impegnativo, ma sarete ricompensati da scorci stupendi e viste mozzafiato. In alternativa il tram è un mezzo più comodo e comunque affascinante per affrontare almeno parte del dislivello.

Infine un consiglio: non perdetevi la LX Factory nel quartiere Alcantara, praticamente sotto il ponte 25 aprile. Un ex zona industriale in decadenza e riconvertita che oggi è un centro culturale vivissimo tra street art, bancarelle di artigianato e localini con musica dal vivo. Imperdibile la libreria caratteristica Ler Devagar. Se infine siete appassionati di libri anche la libreria Bertrand, nel quartiere Chado, merita una visita se non altro perché la libreria ancora in funzione più antica del mondo. E non potendo rinunciare ad una copia de “Il piccolo Principe” in portoghese proprio non potevamo fare a meno di andarci!

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Visitare il tempio di Debod al tramonto

Uno dei luoghi in assoluto più romantici per il tramonto. Si tratta di un vero tempio egizio risalente al II sec. a.C. che il governo egiziano regalò alla città di Madrid nel 1968 per l’impegno della Spagna nella salvaguardia di alcuni templi a rischio per la costruzione di una diga. Sarà per la particolarità dell’opera, sarà per la sua posizione, ma l’atmosfera al tramonto è davvero incantata. Proprio dietro al tempio tra c’è inoltre una terrazza con una splendida vista su Madrid.

Prendere una cioccolata con churros alla cioccolateria San Gines

A Madrid non si può proprio rinunciare ad una cioccolata con churros. Quella di San Gines, a due passi da Plaza Mayor, è una delle cioccolaterie più rinomate e storiche della capitale. Preparatevi ad un po’ di attesa (a volte la fila è lunga decine di metri davanti l’ingresso), ma il servizio è efficientissimo e il ricambio rapido. E soprattutto è una delizia!

Gustarsi un cocktail sui tetti di Madrid

Per farlo è sufficiente salire sulla terrazza Azotea del Circolo delle Belle Arti, in Calle de Alcalá 42. Potrete bere una birra godendo di una vista straordinaria a 360° sulla città. Il biglietto di ingresso per la terrazza, da acquistare a piano terra, costa 4€, ma ne vale davvero la pena. Gli orari di apertura sono 9-21 da lunedi a venerdi e 11-21 il sabato e la domenica. L’orario migliore è quello dell’aperitivo, cioè poco prima del tramonto, in modo da vedere Madrid dall’alto nella sua doppia veste: di giorno prima e illumintata dalle luci della Gran Via subito dopo.

Vedere un musical sulla Gran Via

Oltre che essere la via più nota ed elegante di Madrid, la Gran Via è anche la strada dei teatri. Ed i musical dei teatri madrileni non hanno nulla da invidiare alla programmazione di Broadway (per qualità, ma anche per prezzi). Alcuni come El Rey León e Billy Elliot stanno riscuotendo un successo straordinario. Ed anche se non conoscete lo spagnolo non preoccupatevi: è comunque un’esperienza splendida!

Pranzare nei mercati cittadini

Per un pranzo veloce ed economico cosa c’è meglio delle tapas? E di uno dei tanti e centralissimi mercati cittadini? Fra tutti citiamo l’elegante mercato di San Miguel, dei primi del ‘900, dove potete trovare un’infinità di prodotti tipici: dal pesce alla carne, dai dolci ai vini. Frequentatissimo sia da turisti che madrileni.

Fare shopping nella via più vintage

Se vi piace lo stile vintage, non potete non fare un salto nel quartiere Malasaña. In calle Velarde, e nelle vie vicine, troverete alcuni dei negozi vintage più belli e caratteristici di Madrid! Accessori, abbiagliamento, oggetti vari tutti rigorosamente vintage e a prezzi più che accessibili.

Prendere un treno dalla stazione Atocha

È sicuramente la stazione più particolare di Madrid, parzialmente ricostruita dopo gli attentati del 2004. Un vero e proprio giardino tropicale al suo interno la rende quasi unica al mondo. Si trova proprio accanto al museo Reina Sofía (dove è ospitato il capolavoro di Picasso, Guernica), quindi quale migliore occasione di farci un salto anche solo per fare una foto?

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Sintra è stata per secoli la residenza preferita dei reali portoghesi. Patrimonio dell’Unesco, oggi è un piccolo gioiello tra le colline in cui parchi e giardini si alternano a palazzi storici incantevoli e particolarissimi. Raggiungerla è semplicissimo ed una giornata è sufficiente per gustare tutte le sue attrazioni principali e le affascinanti atmosfere delle sue strade: insomma, se siete a Lisbona, ne vale assolutamente la pena!

COME ARRIVARE E COME SPOSTARSI A SINTRA

Il mezzo più comodo per raggiungere Sintra da Lisbona è senza dubbio il treno. Dalla centrale stazione di Rossio, linea verde della metro, parte un treno direzione Sintra ogni 20-30 minuti, 24 ore al giorno.  Il costo è di 5€ a/r acquistando la carta “Viva Viagem” direttamente in stazione.
Appena arrivati a Sintra, all’uscita della stazione sarete assaliti da autisti o tour operator che si propongono per guidarvi tra le attrazioni principali di Sintra. Ma c’è un’alternativa: il bus turistico 434 percorre a ripetizione, e in un’unica direzione, un tour che tocca tutti i palazzi storici. Il giro parte e termina dalla stazione ferroviaria. Anche se prendete l’autobus da un’altra fermata il biglietto “scade” comunque all’arrivo in stazione ed il costo, non esattamente economico, è sempre lo stesso: 5,5 €.

COSA VEDERE A SINTRA

Appena arrivati, o se preferite prima di andar via, vale la pena di fare una bella passeggiata tra le strette vie del centro, facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione. Ci troverete tanti ristoranti e soprattutto tantissimi negozietti di ceramiche artigianali. Oltre ai caratteristici azulejos, le coloratissime piastrelle, ci sono anche tanti altri oggetti fatti a mano a cui sarà difficile resistere!

Sempre a piedi, percorrendo una breve salita, si può raggiungere la Quinta de Regaleira, una incantevole tenuta di 4 ettari con il palazzo principale in stile gotico e poi giardini, laghetti e passaggi quasi segreti scavati nella roccia. Perdetevi tra i sentieri e il verde di questa incredibile tenuta costruita su diversi livelli dal progetto dell’architetto italiano Luigi Manini. Imperdibile è la famosa “torre al contrario”, cioè un pozzo di 30 m di profondità con una scala a spirale.

Il costo del biglietto di accesso per la tenuta è, per gli adulti, 6€ per il tour libero e 12€ per la visita guidata.

Per la visita al Castelo dos Mouros (Castello dei Mori) e al Palacio Nacional da Pena è conveniente ricorrere al bus turistico. La distanza dalla stazione è appena 3 km, ma i due edifici si trovano proprio in cima alla collina che sovrasta Sintra e la strada per raggiungerli è tutt’altro che semplice da percorrere a piedi perché stretta e molto ripida. Il bus è decisamente più comodo anche se molto affollato nei periodi di alta stagione. Ci sono anche gli autisti privati che trovate praticamente in ogni angolo, ma il costo raddoppia rispetto al bus: 5€ a tratta.

I ticket di ingresso, tanto per il Castello che per il Palazzo, sono piuttosto costosi: 13,5€ in alta stagione (marzo-ottobre) e 11,5€ in bassa stagione. Per il Palacio da Pena si può anche scegliere di visitare solo il parco e le terrazze del Palazzo, rinunciando agli interni, per 10€ o 7,5€ a seconda della stagione. Prezzi non proprio economici se si intende visitare tutti gli edifici, ma per il Palacio da Pena in particolare vale davvero la pena. Anche solo la visita dei giardini e delle terrazze, che consente comunque di accedere all’interno delle mura, è davvero una bella esperienza. L’estrema particolarità dell’edificio, per il suo disegno e per i suoi colori che mescolano diversi stili, lascia davvero senza fiato e vi catapulterà in una favola. Questo “piccolo” gioiellino fu fatto costruire dalla Regina del Portogallo Maria II di Braganza per il marito Ferdinando II nella seconda metà dell’800. Dall’alto dei suoi 500m di quota, il palazzo sovrasta tutta la cittadina di Sintra e offre una vista mozzafiato che arriva fino all’oceano.

DOVE MANGIARE A SINTRA

Tra le vie del centro storico ci sono una infinità di ristoranti, dai semplici localini dove prendere velocemente bibita e tramezzino se non avete abbastanza tempo, ai ristoranti un po’ più raffinati. In ogni caso, anche se deciderete di sedervi in un ristorantino non perderete molto tempo: nonostante l’affollamento i ristoranti sono quasi tutti molto efficienti, probabilmente perché conoscono benissimo le esigenze dei turisti che a Sintra, di solito, si trovano solo per un tour di 1 giorno. Vi consigliamo allora di prendervi una pausa e gustarvi un ottimo pranzo tipico della cucina portoghese. Il nostro consiglio è il ristorante Bacalhau na Vila, dove potrete gustare il tipicissimo baccalà in tutte le salse e a prezzi accettabili!

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Durante la prima parte del nostro viaggio a tempo indeterminato siamo andati alla scoperta dei paesi dei Balcani, quella ex Jugoslavia che ora sembra essere sulla bocca di tutti, ma che in tanti conoscono solo per le solite quattro attrazioni turistiche (chi ha detto Dubrovnik?). Tra gli altri abbiamo passato due mesi in Albania, ansiosi di vedere in prima persona il paese che tutte le guide di viaggio scommettono essere la meta turistica del futuro. Quell’Albania che sembra cavalcare velocemente l’onda del progresso economico ma che in realtà vede la ricchezza concentrata nelle mani di pochissimi e che ha una popolazione stremata da stipendi da fame, prezzi che crescono e speranze tarpate da una corruzione che sembra non aver fine. Questa è l’Albania che abbiamo conosciuto viaggiando in lungo e in largo sui suoi furgon (furgoncini privati che sostituiscono un servizio di autobus pubblico praticamente inesistente): una natura dalla bellezza abbacinante calata in un contesto all’apparenza in trasformazione, ma con una popolazione destinata a rimanere al palo ancora per lungo tempo.

Per riflettere sulla situazione del paese attuale abbiamo provato a restituirvi le nostre “5 meraviglie” dall’Albania, scegliendo alcune tappe imprescindibili e aggiungendovi una provocazione finale, sicuramente una meta meno affasciannte, ma più vera, nell’accezione meno simpatica del termine.

Scutari

Da amare perché è la cittadina più viva che ci sia mai capitato di vedere… in Europa e forse anche oltre. A tutte le ore del giorno e della notte ragazzi, famiglie, chiunque per strada e nei locali a godersi le splendide vie del centro storico. Scutari è una tappa imprescindibile anche perché l’omonimo lago è una delle meraviglie dell’intera Albania (e non solo, visto che è sul confine con il Montenegro): affittate una bicicletta in una delle tante guest-house in città e perdetevi sulla stradina che lo costeggia, tra spiaggette deserte, panorami da favola e scalcinati ristoranti in cui un pranzo di pesce costa molto meno di quanto possiate pensare.

Valle di Valbona

Se siete appassionati di trekking e di camminate in montagna la vostra tappa in Albania del nord dopo Scutari non può che essere Valbona, minuscolo paesino disperso tra le Alpi Albanesi. Già raggiungerlo è un’avventura: 3 ore tra autobus, 3 ore di traghetto sul meraviglioso Lago Koman e poi ancora un mini-bus per arrivare nella rigogliosa Valle di Valbona. Da lì potrete rilassarvi, fare lunghe escursioni in zona e infine intraprendere il percorso di trekking che vi porterà nella Valle di Theth, dopo aver raggiunto il passo che collega le due vallate. 8 ore di cammino immersi nella natura incontaminata.

Berat

Dopo la montagna e prima del mare vi tocca un po’ di… cultura. Il borgo (anzi i borghi, visto che sono due!) antico di Berat è stato inserito dall’Unesco nella lista dei beni Patrimoni dell’Umanità. In questa città dell’entroterra musulmani e cristiani convivono da sempre in pace e l’affastellarsi di moschee e chiese ortodosse, una vicina all’altra ne sono un esempio.
A Berat, inoltre, ci sono alcuni dei migliori ristoranti in cui mangiare cibo tradizionale di tutta l’Albania.

Dhermi

Con Dhermi arriviamo al sud e in paradiso. Acqua cristalline, spiagge deserte (e se siete in alta stagione, vi basterà cercarle, avrete l’imbarazzo della scelta!) e sviluppo edilizio ancora lungi dall’arrivare. Ma Dhermi è solo una delle tante cittadine che incontrerete da queste parti: cercate Drymades, Himarè, Gjpé… tutti paesini con minuscole calette in cui rifarvi gli occhi. Se cercate il mare più bello d’Europa e volete evitare i costi della Grecia… siete arrivati.

Durazzo

Nessuno metterebbe Durazzo tra le mete imprescindibili in Albania. Ma noi crediamo che viaggiare significhi soprattutto scoprire e capire il paese che si sta attraversando. E nessun altro posto vi farà capire quello che sta avvenendo da queste parti come Durazzo. Chi parla dell’Albania come una nazione in grande crescita, in cui il PIL vola dell’otto percento l’anno, non c’è mai stato. La ricchezza e l’impressionante sviluppo edilizio sono in mano a pochissime persone, mentre la popolazione ha ancora stipendi da fame e non riesce ad arrivare a fine mese.
Durazzo è lo specchio di tutto questo.

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In città sono numerosissime le stazioni di “bicing”, il sistema cittadino di bike sharing. Purtroppo però questo non è il sistema migliore per chi sta solo pochi giorni in città. È infatti pensato di fatto solo per chi vive a Barcellona, visto che è necessario prima richiedere la card, per la quale occorre qualche giorno.

In compenso però ci sono decine di bike rental sparsi per il centro. Molti di questi hanno più di un punto noleggio, con la possibilità quindi di riconsegnare la bici in un punto diverso da quello di ritiro. Noi ne abbiamo scelto uno nel cuore del quartiere gotico (Rivera Bike Rental): è un ottimo punto di partenza per un tour di Barcellona in bicicletta. Il costo per l’intera giornata è 10€.

Ecco il percorso tra alcune delle attrazioni principali di Barcellona che si può realizzare in 1 solo giorno. Prendetevi però tutto il tempo che desiderate per una visita più approfondita dei monumenti che vi attraggono di più, per scoprire le piccole sorprese che sa riservare Barcellona o semplicemente per godervi gli splendidi panorami che offre. Il tour (in verde sulla mappa) è una 15ina di km con un dislivello massimo di 60m: tranquillamente abbordabile anche per chi è un po’ meno allenato.

Si parte, come detto, dal quartiere gotico (1): scopritelo in lungo e in largo con la bici godendovi la bellezza delle sue piazze e della street art che abbellisce le vie intorno alla Cattadrale. Proprio a due passi dalla Cattedrale c’è il famoso fotomosaico di Joan Fontcuberta. 4000 piastrelle di foto che ritraggono momenti felici dei lettori di El Periodico sono le tessere che compongono un bacio. Il barrio gotico ospita inoltre molti musei dai temi molto variegati: dal Museo delle cere, al Museo delle idee e delle invenzioni, fino al Museo dell’erotismo. Se avete voglia di dolce, non perdetevi i caratteristici churros de la Xurreria in Carrer dels Banys Nous.

Dirigetevi quindi verso il Palau de la Música Catalana (2), capolavoro modernista di Lluís Domènech i Montaner, che merita una visita nei suoi interni nonostente un prezzo non proprio economico (18€). Procuratevi un coupon alle fermate dell’aerobus per risparmiare il 20%.

Dal capolavoro di Domènech i Montaner a quello di Gaudí il percorso è breve. Qualche isolato verso nord e già si scorgono le guglie della Sagrada Familia (3), la basilica progettatata dal geniale architetto catalano, che conquista con il suo fascino dell’eterno incompiuto. Il biglietto di ingresso (15€) è acquistabile sul sito ufficiale; la visita è piacevole ma non indimenticabile. Preferiamo riposarci un po’ nel parco di fronte e gustarci questo capolavoro da fuori.

Proseguiamo seguendo il filo conduttore di Gaudí: percorrendo la Diagonal arriviamo all’incrocio con Passeig de Gràcia, la via più elegante di Barcellona, ricca di negozi di lusso ed edifici signorili. Le sue perle sono proprio le due costruzioni progettate da Gaudí: casa Milá (nota anche come Pedrera) e casa Batlló (4). I biglietti costano rispettivamente 22€ e 23,5€, che conviene sempre acquistare on line. Vale la pena di visitare almeno una delle due, sebbene siano tra di loro molto diverse ma accomunate dallo straordinario genio visionario di Gaudí.

Percorrendo Passeig de Gracia fino alla fine si arriva a Plaça Catalunya (5), tappa obbligatoria visto che è il cuore di Barcellona e punto di partenza della Rambla. Poco lontano c’è Plaça Universitat: partendo da qui e percorrendo la Gran Via per un paio di km si arriva a Plaça Espanya (6), altro simbolo di Barcellona. Percorrete il lungo viale che porta verso il Museu Nacional d’Art de Catalunya, con sosta alle fontane che ogni sera o quasi sono teatro di uno straordinario spettacolo di acqua, luci e musica.

Rimontate in bici e dirigetevi nuovamente verso il centro per esplorare anche il Raval (7), il quartiere a ovest della Rambla, dalla parte opposta del quartiere gotico. È un quartiere decisamente meno elegante del gotico, sebbene molto rivalutato negli ultimi due decenni. È la zona più popolata e multietnica di Barcellona. Conserva il suo aspetto popolare ma è oggi arricchito da tanti bar e negozietti. Tra i suoi simboli il Gatto di Botero sulla Ramba del Raval e il museo MACBA. Tra i mille murales che colorano le strade del Raval non perdete il grande inno alla vita di Kieth Haring proprio nel piazzale del MACBA.

Attraversando da un estremo all’altro il Raval, sempre che in sella alla bicicletta non vi siate smarriti tra le sue strette vie, si giunge finalmente a mare. Alla fine delle Rambla si trova il Mirador de Colom (8), il monumento dedicato a Cristoforo Colombo, che per qualche strano motivo da queste parti considerano spagnolo.

Proseguite quindi lungo il mare fino ad arrivare alla Barceloneta (9), la zona più “californiana” della città. Se l’orario è quello giusto fermatevi per un aperitivo a base di tapas alla Champagneria Can Paixano o al Perikete. Sulla via del ritorno verso il quartiere gotico, tra le strette vie de El Born troverete il famoso Museo di Picasso.

Se questo tour non vi soddisfa a pieno ecco tre interessantissimi fuori percorso (in rosso sulla mappa):

• gita a Montjuic: alzatevi sui pedali e sù verso la collina di Montjuic partendo da plaça Espanya (4 km con una pendenza media del 3,5%). In cima ci troverete, tre le altre cose, lo stadio Olimpico, il Palau San Jordi, costruito in occasione delle Olimpiadi, e il castello di Montjuic da cui gustare una splendida vista.
• se preferite una gita più comoda da Barceloneta proseguite sulla Ronda Litoral in direzione di Poble Nou e Marbella attraversando, tra la piacevole brezza marina, spiagge da sogno, campi da beach volley e piste per skate.

• se invece siete un po’ più allenati tentate la scalata al Tibidabo! 10 km con pendenza media del 4,6% (con partenza dalla fermata di metro Diagonal, estremità nord di Passeig de Gracia). Percorso via via sempre meno “cittadino” fino agli ultimi tornanti prima della Chiesa del Sacro Cuore. In cima c’è anche il parco giochi più antico di Spagna e un belvedere che offre una vista impareggiabile su tutta Barcellona.

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Sì, proprio così. Perché uno dei vantaggi di Bucarest oggi è proprio la semplicità nel raggiungerla. Ci sono almeno 3 compagnie low cost (WizzAir, Ryanair e BlueAir) che collegano a prezzi bassissimi la capitale rumena con moltissimi aeroporti italiani. Una volta arrivati all’aeroporto il miglior modo per raggiungere il centro è il taxi. E trovarlo è semplicissimo: basta prenotarlo ai touchscreen presenti agli arrivi e attendere qualche minuto. In questo modo avrete la certezza di affidarvi ad una compagnia autorizzata selezionando peraltro in anticipo la tariffa che è a km. La più economica è 1,29 lei/km: praticamente con 6€ circa siete in centro. Ma attenzione ai tassisti: chiedono sempre di più, quindi occhio al tassametro e pagate esattamente quanto riportato. È necessario pagare nella valuta rumena e se non avete la cifra esatta, dimenticate il resto: da queste parti funziona così. Per l’alloggio i prezzi sono piuttosto bassi anche in pieno centro. Un’appartamentino per una coppia molto carino e a due passi dal centro storico ci è costato 40€/notte su Airbnb.

L’impatto iniziale con la città non è eccezionale e anche il primo approccio con la gente del luogo non ci ha entusiasmato: sembrano un po’ scorbutici, forse ancor di più con gli italiani vista la notevolissima presenza. Ma non bisogna mai fidarsi troppo delle prime sensazioni. Non sarà tra le capitali più belle d’Europa, ma la città, come tutto il Paese, ha un passato difficile ed è ricca di contrasti, anche architettonici. Si passa dai grandi e anonimi palazzoni del regime comunista ad alcuni edifici molto eleganti in stile francese che sembrerebbero giustificare l’appellativo di “piccola Parigi”. Ci verrebbe da dire “beh, ora non esageriamo”, però alcuni punti in comune ci sono davvero. Dall’imponente Arco di Trionfo al lungo viale proprio di fronte al Palazzo del Parlamento, ispirato agli Champs Elysées e arricchito da decine di fontane, fino al Passaggio Macca Villacrosse, una piccola ed elegante galleria a forma di Y, piena di localini tipici, che collega Calea Victoriei alla zona di Lipscani, il centro storico, interamente pedonale, che è il cuore pulsante della città. Ricco di ristoranti, cocktail bar, discopub e nightclub, è il centro della movida di Bucarest. Il tutto ruota intorno a 3-4 strade invase di giovani (del luogo e turisti) per tutta la notte, soprattutto nel weekend.

Merita una visita il Palazzo del Parlamento, il secondo edificio più grande del mondo dopo il Pentagono. È obbligatoria visita guidata ed il costo del biglietto è 35 lei, poco meno di 8€. Si può prenotare la visita via mail dal sito ufficiale (in inglese). Il Parlamento è l’emblema della megalomania del dittatore Ceaușescu, che lo fece costruire nel 1983.

350000 mq, oltre 1000 stanze, 12 piani: alcuni dei numeri di questa opera imponente, costruita interamente con materiali rumeni anche molto pregiati: marmi, cristalli, tende di velluto, enormi tappeti di lana cuciti su misura, legno di ciliegio e noce, decorazioni in oro e argento. Per costruirlo, in centro città, è stato raso al suolo un intero quartiere: mentre la gente soffriva la fame, il regime tirava sù uno degli edifici più sfarzosi del mondo. Non è dunque un caso se alla deposizione di Ceaușescu nel 1989 l’intenzione fosse quello di demolire l’edificio e solo i costi eccessivi per l’operazione fecero desistere i rumeni.

Il simbolo della sconfitta del regime è Piazza della Rivoluzione, dove di fronte al Palazzo Reale, oggi sede del Museo nazionale d’arte rumena, si trova uno strano obelisco con conficcata una specie di enorme patata nera sanguinante. Forse non è bellissimo, ma rappresenta la fine del periodo nero della dittatura e ha quindi enorme significato per Bucarest e la Romania.

Se dopo un giro al centro avete voglia di rilassarvi e godervi un po’ di verde, ricaricate le batterie nel Parco Cişmigiu, il più bello e antico di Bucarest. D’inverno, e ancor più a Natale, ha un fascino particolare con i suoi mercatini e la pista di pattinaggio.

Ma il luogo in cui davvero non si può fare a meno di andare sono le terme, in cui relax, benessere e divertimento si fondono in un unico centro moderno e tecnologico, che sta rapidamente diventando il fiore all’occhiello di Bucarest. Le terme si trovano poco più a nord dell’aeroporto, a 30-40 minuti di taxi dal centro (il costo della corsa è intorno ai 40 lei, meno di 10€). Potrete scegliere diverse modalità di biglietto, a seconda del tempo e delle aree cui siete interessati. Visto il prezzo (105 lei, circa 23€, cui va aggiunto qualche euro in più per l’eventuale noleggio di asciugamani e ciabatte) è consigliabile il biglietto che dà accesso a tutte le aree per tutta la giornata. Potrete così liberamente passare dall’area relax, con piscine termali sia all’aperto che al chiuso, all’area benessere con saune, bagno turco e massaggi.

Avrete così accesso anche all’area fun, per bimbi ma non solo, con divertenti scivoli da percorrere anche con ciambelle gonfiabili. All’ingresso vi sarà consegnato un braccialetto con il quale avrete accesso all’armadietto personale e potrete acquistare da bere e da mangiare, oltre che massaggi e altri servizi a pagamento. Davvero comodo ed efficiente: il bracciale sarà l’unica cosa di cui avrete bisogno all’interno delle terme, tutto il resto può restare al sicuro nel vostro armadietto.

Per una cena caratteristica fate una visita al Carù cu Bere, famoso ristorante vicinissimo al centro storico ricavato in una chiesa sconsacrata. Buona carne, ottimo servizio, atmosfera molto accogliente. Forse un po’ più costoso della media, ma ne vale la pena.

Non sarà tra le capitali più belle d’Europa, ma visti i prezzi e la facilità di raggiungerla, Bucarest val bene un weekend!

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