Craco ha una storia antica: dei resti rinvenuti poco lontano testimoniano presenza di civiltà fin dall’VIII secolo a.C.. Poi una lunga sequenza di dominazioni, dai normanni ai bizantini, fino ai borboni.

L’anno spartiacque è il 1963. È l’anno in cui una frana lenta ed inesorabile raggiunge proporzioni vaste. Da un giorno all’altro gli abitanti trovano grosse crepe sulle pareti e sono costretti a spostarsi a valle. Le cause sono molteplici: le costruzioni che via via sono aumentate attorno al borgo medievale costruito sulla roccia (il centro medievale è non a caso rimasto intatto ancora oggi), le perdite della rete idrica introdotta negli anni ’30, la sciagurata costruzione di un campo di calcio ai piedi della collina. Tutto questo ha accelerato un processo in corso da decenni che l’uomo, come spesso accade, ha modificato rompendo un fragile equilibrio.

L’evacuazione è stata lenta: è proseguita per molti anni dopo il ’63. Gli ultimi ostinati abitanti sono stati costretti a lasciare il paese solo dopo il terremoto del 1980. Da quel momento Craco è diventata una città fantasma ed è stata assalita da sciacalli, che hanno portato via tutti gli arredi delle case.

Solo nel 2010 è partito un progetto di rivalutazione del borgo a fini turistici. E prima ancora dei visitatori, in costante aumento negli ultimi anni, sono arrivate le produzioni cinematografiche. Il fascino di questo borgo fantasma in cui l’orologio si è fermato non è sfuggito ad alcuni registi che qui hanno voluto girare alcune scene dei loro film: “La passione di Cristo” di Mel Gibson, “Cristo si è fermato ad Eboli” di Francesco Rosi, fino a “Basilicata coast to coast” di Rocco Papaleo.

Negli ultimi anni il borgo è stato quindi rivalutato e protetto da ulteriori manovre di sciacallaggio. Oggi è completamente recintato e il costo per la visita guidata è di 10 €.

Craco sembra essere spezzato in due. La parte più bassa, costruita attorno al centro medievale, è stata notevolmente danneggiata e letteralmente trascinata di diversi metri dalla frana; e poi c’è il borgo medievale, praticamente intatto ed i cui unici danni sono stati causati non dalla frana, ma dall’incuria degli ultimi decenni.

Al centro del borgo spiccano la torre normanna risalente al 1040, poi trasformata nel ‘900 in serbatoio e la chiesa romanica del 1300, perfettamente intatta dopo la frana, ma completamente depredata negli anni successivi. Dalla parte più alta si gode inoltre di una vista spettacolare a 360° su tutte le valli circostanti, fino a scorgere il mar Jonio da un lato e l’Appennino dall’altro.

Le strade deserte, il cigolio degli infissi sbattuti dal vento, le caprette di un pastore che, nonostante il divieto, si ostina a portarle al pascolo proprio lì rendono Craco un borgo fantasma a tratti inquietante, ma molto affascinate. Se passate dalle Basilicata e da Matera ed avete voglia di riportare indietro le lancette, Craco è il posto giusto.

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Lungo la prima parte del cammino siamo circondati da fichi d’india, ulivi, mandorli e agrumi, con prevalenza dei caratteristici bergamotti. Il paesaggio diventa via viapiù stepposo, la vegetazione in alcuni punti scompare fino ad arrivare ai piedi della rocca di Santa Lena, a 600 m di quota, da dove si può gustare una vista di tutta l’area grecanica e degli imponenti monoliti, tra i quali le “dita” di Pentedattilo.

Una gosht town incastonata nella pietra e legata a storie di fantasmi e di amore traditi. Per molti il nome deriva dal greco (penta + daktylos = cinque dita). Alcuni non sono d’accordo con questa etimologia e attribuiscono la nascita del nome ai romani. L’insegna romana è caratterizzata dall’aquila, la “dattila”, in tal senso Pentadattilo rappresentava una “ante dattila”, cioè un accampamento militare romano. La città sorge su un’altura in quanto era consuetudine della popolazione ripararsi dalle incursioni degli arabi e dei saraceni nell’entroterra.

Il massimo splendore della città si ebbe tra XII e XIV sec. La città, che faceva parte del feudo della famiglia Alberti, di origine napoletana, divenne famosa per il leggendario castello delle 300 porte, ormai quasi completamente distrutto, il quale, da quanto si narra, nella notte di Pasqua del 1686 fece da teatro a una tragedia d’amore. Il barone Bernardino Abenavoli voleva prendere in moglie Antonietta Alberti. La donna però fu chiesta in sposa e concessa a Don Petrillo Cortes, figlio del viceré di Napoli. Questa notizia scatenò l’ira passionale del barone che la notte di Pasqua entrò nel castello e si vendicò di tutti gli Alberti facendo una mattanza, risparmiando solo l’amata e il futuro sposo. Bernardino prese in ostaggio entrambi e costrinse Antonietta a sposarlo. Ma il viceré Cortez inviò una spedizione per vendicarsi e dopo aver liberato Don Petrillo fece uccidere gli uomini di Bernardino. Il barone riuscì a fuggire portando con sé Antonietta; a Vienna poi l’uomo entrò nell’esercito e la donna in convento di clausura. La strage porta con sé altre leggende come quella che le “dita” di Pentedattilo, la mano del Diavolo, sarebbero cadute seppellendo il paese o che, nelle notti di vento, tra le gole della mano si possono udire le urla di dolore di Lorenzo Alberti, fratello di Antonietta.

Il borgo, dove oggi risultano residenti solo 3 persone, venne completamente abbandonato quando un terribile terremoto nel 1783 distrusse la maggior parte del patrimonio artistico calabrese.

Camminare per le strade di Pentedattilo significa immergersi in un luogo dimenticato dalla tecnologia e dallo stress quotidiano. Una pace particolare e misteriosa immerge questo piccolo presepe incastonato tra le rocce che grazie al lavoro di diverse associazioni sta vivendo una seconda vita. Piccole botteghe di artisti locali, la nascita di un albergo diffuso e il festival del cinema che si svolge nelle serate estive sono solo alcuni dei progetti messi insieme da un gruppo di volenterosi determinati a far rivivere il borgo.  Parallelamente si sta portando avanti un programma di recupero della lingua grecanica, ben diversa dal greco antico e probabilmente di influenza bizantina: è un idioma orale e non scritto e di conseguenza a forte rischio estinzione.

Da visitare sicuramente il piccolo museo delle tradizioni popolari dove un divertente raccontastorie vi guiderà nella quotidianità dei nostri nonni, e la chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo con il suo bellissimo campanile.

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Si riparte: lasciamo le luci di Las Vegas e attraversiamo il Nevada in direzione Arizona, uno Stato che ci lascerà a bocca aperta per i suoi paesaggi, i suoi colori, le sue bellezze naturali. Prima imperdibile tappa: Page, vicino al confine con lo Utah. Una piccola cittadina (appena 7000 abitanti), che vanta la presenza, nelle immediate vicinanze, di capolavori naturali senza eguali. Lo stesso giorno visitiamo l’Antelope Canyon (all’Upper preferiamo il Lower Canyon che è meno agevole e più spettacolare). La guida è obbligatoria da quando, nel 1997, undici persone persero la vita a causa di un “flash flood”, cioè un’inondazione improvvisa e devastante. E’ opportuno prenotare in anticipo tramite il sito ufficiale, dove troverete tutte le informazioni necessarie, e augurarsi che il meteo sia clemente altrimenti le visite verrebbero sospese. Il prezzo è di 20$ (+ 8$ di tassa Navajo) per un tour di circa 1h e 15min.  Potrete scegliere anche il tour fotografico: avrete un po’ di tempo in più, ma dovrete anche pagare il doppio. A meno che non siate appassionati e ben equipaggiati di tutta l’attrezzatura fotografica, non ne vale la pena. Il Lower Canyon è uno spettacolo sensazionale della natura: l’azione dell’erosione di acqua e vento ha modellato le arenarie creando delle linee sinuose a tal punto da far sembrare morbida la roccia. I giochi di luce fanno il resto, per questo è preferibile visitare il canyon nelle ore centrali del giorno.

Quando uscirete dalle viscere dell’Antelope Canyon non allontanatevi da Page! A pochi km di distanza c’è forse lo spettacolo più straordinario di tutto il nostro viaggio negli Stati Uniti occidentali, a volte trascurato in questi tour on the road: l’Horseshoe Bend. Si tratta di uno stretto meandro del fiume Colorado, che potrete ammirare dall’alto dei ripidi versanti rocciosi, a circa 100 m di altezza. E’ uno spettacolo unico che vi lascerà senza fiato. Se non soffrite di vertigini sedetevi sul ciglio e attendete il tramonto osservando come cambiano i colori di questo splendido panorama con il calare del sole. Fidatevi: potrete rimanere ore senza annoiarvi.

Questo capolavoro si trova a pochi metri dalla US89 ed è naturalmente gratuito.

Sempre non lontano da Page, il lago artificiale Powell, formato dalla diga del Glen Canyon, merita una rapida visita. Il contrasto tra le sue “azzurrissime” acque e la caratteristica roccia rossa dell’Arizona, contribuisce a creare dei panorami molto affascinanti.

Lasciamo la sorprendente Page e ci dirigiamo verso un’altra tappa obbligatoria: la Monument Valley. Al confine tra Utah e Arizona, la Monument Valley è, come noto, il classico scenario da film western. Qui potrete certamente scattare alcune delle più belle foto dell’intero viaggio. Il tour all’interno del parco costa 20$ per veicolo. La prima cosa con cui (nel vero senso della parola) dovrete fare i conti è l’orologio: Utah e Arizona sono, rispetto a California e Nevada, 1 ora avanti. Se però siete in primavera o estate sappiate che per qualche assurda ragione l’Arizona è uno dei pochissimi Stati USA che non applica l’ora legale. E per qualche ragione ancora più assurda la Navajo Nation Reservation, che si trova per gran parte in Arizona e di cui fa parte la Monument Valley, applica l’ora legale. Insomma se non volete correre il rischio di trovare chiuso l’unico ristorante all’interno del parco (The View), forse è il caso di chiedere “che ore sono?”. A dire il vero “The View” sarebbe anche un ottimo hotel in cui alloggiare, visto lo splendido affaccio diretto sulle guglie rocciose della Valley, ma in media-alta stagione i prezzi non sono mai inferiori a 200$ a notte. Una valida alternativa per il pernottamento può essere la cittadina di Kayenta, non troppo lontana e più economica, ma attenzione: vicino la Monument le alternative non sono molte, quindi prenotate con anticipo (e preferibilmente non nel weekend) per non veder lievitare i prezzi! Se in serata, dopo la gita tra gli imponenti e affascinanti monoliti, pensate di sfamarvi con un hamburger e una birra scordatevelo: all’interno della riserva Navajo gli alcolici sono banditi!

Dalla Monument Valley si riparte in direzione sud: ci attende il Grand Canyon, altro immenso capolavoro disegnato dal fiume Colorado. Per l’alloggio, Flagstaff è la città più grande nella zona; una valida alternativa è Williams. Potrete entrare nel parco con la vostra auto al prezzo di 20$ (per veicolo). Abbiamo scelto il South Rim (bordo sud del canyon), aperto tutto l’anno e più attrezzato rispetto al North Rim. Con l’auto, prima di arrivare al Village, potrete già scorgere straordinari panorami. Una volta arrivati al Village, lasciate l’auto e proseguite e piedi (o, se preferite, con il bus gratuito che fa fermate nei principali punti panoramici). Da diversi punti avrete la possibilità di seguire dei percorsi, di varia difficoltà, che arrivano anche fino alle rive del Colorado, ma se volete andare fino in fondo mettete in conto qualche ora di cammino e attrezzatevi adeguatamente. Il Grand Canyon, da dovunque lo si guardi (c’è anche la possibilità di un costoso giro in elicottero), lascia senza fiato per la sua maestosità. Impossibile resistere alla tentazione di qualche foto sull’orlo del precipizio, ma attenzione perché l’immensità del canyon fa venire le vertigini anche a chi solitamente non le ha!

Il nostro tour tra le bellezze naturali del nord Arizona è durato appena 3 giorni: abbastanza per vedere quanto abbiamo raccontato, ma tanto altro ci sarebbe ancora da fare. Se avete tempo non perdete, sulla strada tra Las Vegas e Page, la formazione rocciosa nota come The Wave, le cui forme ondulate ricordano l’Antelope Canyon. Un “fuori pista” verso lo Utah vi permetterebbe di visitare anche il parco nazionale di Zion. A sud di Flagstaff c’è invece Sedona, nota per le sue rocce rosse e per vortici di energia spirituale che pare permettano di trovare il benessere interiore. C’è da fidarsi? Provare per credere… Se poi, dalla Monument Valley, avrete tempo e voglia di spostarvi di un paio di centinaia di km verso est, potrete raggiungere Four Corner: potrete dire di aver toccato 4 Stati in 4 passi, ma niente di più.

Prima di ripartire ci dirigiamo verso Winslow per fare un salto al Meteor Crater, un cratere meteoritico di oltre 1 km di diametro e 170 m di profondità. Certamente qualcosa che non capita di vedere tutti i giorni, ma forse perché ancora estasiati dai paesaggi del Grand Canyon o forse perché il prezzo non è proprio economico (18$ a testa), ne usciamo un po’ delusi. Insomma se non siete appassionati e dovete andarci apposta, beh forse si può anche evitare.

Sulla strada che dal Grand Canyon ci riporta verso Las Vegas per un’altra gradita sosta di una notte, passiamo proprio accanto alla famosa diga di Hoover, controllatissima per via del rischio attentati. Dopo i controlli della polizia facciamo un giro e scattiamo qualche foto della diga più famosa d’America e per la quale partono tour guidati in autobus e addirittura in elicottero anche da Las Vegas.

Dopo un’altra notte a Las Vegas e prima, ahinoi, del rientro a Los Angeles dove ci attende il volo per l’Italia, percorriamo un bel tratto della leggendaria Route 66 e sostiamo per la notte a Barstow. Fin prima della partenza avevamo messo in conto la visita in una delle tante ghost town sparse per California, cioè centri minerari abbandonati che mantengono intatto il fascino del vecchio west e rivalutati dal punto di vista turistico. Abbiamo scelto Calico, che si trova a pochi chilometri da Barstow. La piccolissima cittadina, a dire il vero in parte originale in parte ricostruita, non ha tradito le attese. Dopo la visita a Calico, pranzate da Peggy Sues 50’s Diner a Yermo per ritrovarvi catapultati negli anni ’50.

Nel nostro tour abbiamo a malincuore rinunciato al parco di Yosemite in California, che nella sua parte settentrionale può essere attraversato da una estremità all’altra attraverso Tioga Road, che però è percorribile solo in estate: il resto dell’anno è chiusa per neve (si superano i 3000 m di quota). Tutte le informazioni su questo e su gli altri parchi nazionali sono disponibili sul sito governativo, che vi conviene consultare per verificare, tra l’altro, che non siano attive restrizioni o allerte. Se avete intenzione di visitare parecchi parchi potrebbe essere conveniente acquistare il pass annuale al prezzo di 80$, che da diritto all’ingresso a tutti (o quasi) i parchi nazionali per 2 persone.

Buon Viaggio!

PRIMA DI PARTIRE – documenti

QUANTO COSTA?

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